14 сентября 2014 (воскресенье). Турин

Всё рядом

Хотя «обычный» рынок по воскресеньям закрыт, Клаудия утром поведала мне, что сегодня на соседних улицах кипит-бурлит блошиный, он же антикварный рынок. Такое мероприятие мне не в новинку, так что я знал, что это и интересно, и есть шанс найти что-нибудь симпатичное за гроши. Рынок оказался неожиданно большим, так что двух часов как не бывало. Финансовые потери составили 8 евро. Взамен приобрёл две оловянные вазочки в сходном стиле. Причём нашёл я их сугубо по отдельности.

Первоначально воскресенье я собирался посвятить поездке в Аосту. Давненько, знаете ли, Монблан не видел. Сделать туда дневную вылазку удобно именно из Турина. Но дорога в каждую сторону занимает от 2 часов, и делать такой долгий путь в одиночку мне не очень хотелось. К тому же, Турин у меня явно оставался недосмотрен. Так что я впервые в своих итальянских похождениях провёл 4 дня в одном городе безвылазно.

Дабы не повторять брешианское упущение, первым делом отправился к собору.

Собор, как видите, выдающимися размерами не отличается. До Милана, Флоренции, Сиены или Пизы ему далеко. Убранство довольно простое. Главной достопримечательностью здесь считается Туринская плащаница. Точнее сказать, плащаница обычно хранится в специально построенной для неё капелле. Но там сейчас идут реставрационные работы после пожара 2009 года (леса на фото), и плащаницу перенесли в собор. Выглядит это так: за толстым стеклом большой ящик. Снимать нельзя, да и если бы было можно, всё равно нечего, кроме ящика.

Колокольня (счастье есть!) посещаемая. По высоте это, конечно, не Моле-Антонеллиана, зато и очереди нет.

Наиболее интересное тут – древнеримские городские ворота Порта-Палатина. Но они, как видите, на реставрации, близко не подойдёшь. За ними виден новый торговый центр на Пьяцца Репубблика (где «мой» рынок), а правее и дом, где я жил. До него тут по прямой метров 500. Я же говорил, что в центре остановился.

Несмотря на большое количество интересного на окраинах, центр Турина, где сосредоточена львиная доля старины, вполне компактный. Собор, например, примыкает к королевскому дворцу вплотную. Я имею в виду главный дворец – так сказать, официальную резиденцию. У меня как раз оставалось немного времени до окончания действия туристической халявы, чтобы туда сходить.

Без особого выпендрёжа, не правда ли? Дворец построен в середине XVII века для тогда ещё простых герцогов. Королевским дворец стал несколько позже, что, возможно, и сказалось на скромности его внешнего облика. Серьёзной перестройке он не подвергался, свои усилия по налаживанию быта герцоги и короли сосредоточили на интерьерах.

Если присмотреться, то можно заметить, что кариатиды немного беременны. Что, видимо, должно было повышать плодовитость монаршьего брака.

Ну… не скажу, чтобы прям ах. Видевшего «Эрмитаж» туринским дворцом не удивишь; у русских царей губа тоже не дура была. И галерея рыцарских доспехов тут тоже есть. Не иначе, в Зимнем дворце подсмотрели, и тоже себе такую захотели :).

Интересно, если прорези на «бровях» предназначены для глаз рыцаря (а иначе что это такое), то сколько же было у того питекантропа лба? Да и вообще дырка для головы выглядит тесноватой на фоне общей ширина шлема. Ушам, судя по всему, несладко приходилось при надевании-снимании. Но красота требует жертв; тут сложно что-то возразить :)).

Хоть снимать в королевском дворце можно; всё приятная неожиданность. Но особо нечего.

Что местный археологический музей не принадлежит к числу наиболее увлекательных учреждений культуры, я знал. Но всё же решил сходить, раз уж рядом оказался. Самым ярким впечатлением, смешно сказать, оказался «буфет».

Причём это не в фойе, а прямо посреди экспозиции. Удобно, между прочим, хотя я вендинговые аппараты недолюбливаю.

В остальном довольно заурядные черепки, ржавые мечи и монеты. Последних, впрочем, много, и это было бы даже интересно, но лежат в витринах они крайне неудобно для осмотра. Я совсем не обнаружил скульптуры, но позже выяснил, что её тут целые залы. Только эти залы были по какой-то причине закрыты. Из-за ремонта, видимо.

То есть взяли и построили королю новое шубохранилище прямо на римском театре. Ну не варвары?

В этом крыле дворца размещается Савойская галерея, но нынче она не работала (на сей раз точно из-за реставрационных работ). Потеря, насколько я понимаю, невелика, поскольку особыми шедеврами она не прославлена. В основе – собрание Евгения Савойского из венского Бельведера. После смерти «принца Ойгена» его кузен Карл Эммануил III картины выкупил. Причём коллекция не была национализирована, как всё остальное имущество королевской семьи, в 1945 году. Виктор Эммануил II сам ещё в 1860-м подарил галерею городу.

Трамваи – они ведь такие разные

По центру Турина ходит «исторический» 7-й трамвайный маршрут, позволяя как следует рассмотреть окружающие красоты. Вагоны на линии тоже исторические, середины прошлого века. Причём в смысле оплаты это обычный городской маршрут (в отличие от Вены). Но с ним мне как-то не повезло: вчера я прождал его на Пьяцца Витторио Венето безуспешно; ходит он редко. Что, конечно, было досадно с учётом моей симпатии ко всяким необычным транспортным средствам.

Но судьба мне вернула должок. В некоторой задумчивости по поводу дальнейшего маршрута я шёл по Пьяцца Кастелло, и тут подъехал ОН. Красивый, красный и ужасно привлекательный.

Обошёл, посмотрел – ничего не написано, билеты не продают. Но народ (явно гуляющие по городу туристы, как и я) заходит. И я тоже зашёл. Выгонять меня явно никто не собирался: покатушки, которые, как оказалось, проводит местная ассоциация исторических трамваев совместно с городской транспортной компанией, доступны для всех желающих. Рассказ на итальянском с показом картинок мной остался в основном не понят, но кое-что я уловил: этот вагон построен в Генуе в 1924 году, а затем ходил в Специи. В Турине энтузиасты его восстановили. Но полупантограф явно современный; возможно, это обязательно для выхода на линию.

Катались мы недолго, но это было поистине прекрасно. В конце нам, конечно, предложили добровольно скинуться (в специальный ящичек) на поддержку хороших начинаний, и в данном случае это было совсем не жаль сделать.

Кстати, это ещё не самый старый в Турине вагон на ходу. Есть ещё один примерно этого же типа, но построенный в 1911 году. Ему больше 100 лет!

Из совершенно обязательных к посещению площадей Турина я, так получилось, пропустил Пьяцца Сан-Карло. Просто как-то случайно прошёл стороной. Зато зашёл на площадь Карла Эммануила II.

Думаете, это Карлу Эммануилу не вполне одетая Италия венок вручает? Как бы не так, подымай выше. Это граф Кавур собственной персоной. Он уроженец Турина (что едва ли удивительно для пьемонтского премьер-министра), так что его память тут чтят. У него, надо сказать, и собственная площадь неподалёку имеется, но там стоит совсем другой человек. Ну, это нормально, наверное. Прописан человек в одном месте, живёт в другом, свою квартиру сдаёт…

Рядом расположился сквер имени другого туринца – Чезаре Бальбо, соратника Кавура.

Там в центре между фонтанами памятник интересный есть. Одно время было популярно (под французским влиянием, скорее всего) ставить аллегорические памятники. Где главный образ – какая-нибудь абстракция, а собственно герой изображён на щите, который эта абстракция держит.

Вы ведь не подумали, что на щите изображён Чезаре Бальбо, давший имя скверу? Это было бы крайне нелогично. В самом деле, это Даниэле Манин, тоже один из героев Рисорджименто. Фамилия его меня несколько озадачила: она на согласную заканчивается, что не по-итальянски. Оказывается, фамилия фриульская, а там есть существенные отличия от стандартного итальянского. Фамилию Манин взял дед Даниэле после крещения (прежде он был иудей). В честь своего крёстного отца Лодовико Манина, последнего дожа Венеции. Вот ведь какие кренделя история выделывает.

Барабан этой церкви намекает на то, что внутри может быть интересно, но церковь была безнадёжно заперта несмотря на воскресенье. Полистал интернет – похоже, она вообще закрыта на реставрацию. Что интересно, во время войны её разбомбили напрочь. Но выглядит нынче вполне аутентично для середины XIX века, впечатление новодела не производит. Разве что фонарь наверху какой-то подозрительный.

Так я потихоньку дошёл до берега По. До набережной (пишется почему-то не в одно слово, Lungopo, а в два – Lungo Po), названной в честь Армандо Диаза. У него тоже фамилия не очень итальянская, просто потому что она совсем испанская. А стоит на набережной памятник…

Я тут, между прочим, туринского Виктора Эммануила II вам так и не представил. Причина уважительная: сам не видел. Он тут есть, конечно. Только зря я на его брата бочку катил, что далековато-де стоит. Король-объединитель ещё дальше от центра города. Но место хорошее; рядом с метро.

За спиной Гарибальди на холме бывший монастырь францисканцев, ныне горный музей. Это туда я после виллы королевы не пошёл. Панорама оттуда всё-таки отличная. Надо будет посетить… в другой раз.

На набережной проходил какой-то семидневный фестиваль. С выставками, мастер-классами, показами кино и концертами. По какому поводу это всё, я так и не понял. Да и какая разница? Устраивают интересную движуху для людей, и хорошо. Сегодня, например, в основном толпились у эстрады, где было что-то вроде митинга, устроенного какой-то радиостанцией. Говорили эмоционально за политику, насколько я разобрал.

Это я уже позже с кораблика снимал. Но кораблика нужно было ещё дождаться. К счастью, бары на фестивале тоже работали. На бережку, с бокальчиком, да ещё канапе с какой-то острой колбаской (к бокальчику же «халявная» закуска прилагается)… Мечта, короче.

Открытой верхней палубы у кораблика-трамвайчика нет, но обратите внимание, что одна секция стен и крыши салона сдвигается назад, делая часть пассажирской палубы открытой. Естественно, там все и кучковались: кому охота в такую погоду в духоте сидеть. Благо, и народу на вечерний рейс собралось немного. Можно было взять наушники и послушать что-то попутное (экскурсию, наверное), но напрягаться с английским мне было лень, а до русского местная транспортная компания (это её проект, а не частная инициатива) ещё не доросла.

Это ещё одна экс-резиденция Савойского дома, тоже в списке Всемирного наследия. Нынче тут факультет архитектуры туринского политеха размещается. Весьма подходящее место.

Первая остановка кораблика – «средневековый городок» (Borgo medioevale).

Это что-то вроде парка развлечений и музея, построенного «по мотивам» реальных замков Пьемонта и Аосты. То есть 100% новодел. Достопримечательность явно не из разряда первоочередных, но всё же любопытно, думаю, было бы посмотреть, что тут такое сотворить смогли.

Есть ещё вторая остановка, но нынешний рейс был укороченный, и нас повезли обратно.

Всё-таки сильно туринцы на своих герцогах-королях зациклены. На каждом шагу эти двойные (как правило) имена с порядковыми номерами. Непривычно.

Турин. Резюме

Дай, думаю, вечером загляну на Моле-Антонеллиана, пока совсем не стемнело. Вдруг очереди нет. Прихожу, до закрытия 45 минут. Очереди действительно нет, ни человечка. А касса закрылась 15 минут назад. Нормально, да? Лифту ещё работать и работать, а касса закрывается за час, и подняться уже никто не сможет. Ладно бы там наверху было чем долго заниматься, так ведь нет. Посмотрел по сторонам – и вниз. Подхожу, объясняю (с полным уважением, по-итальянски), что так и так, последний вечер у меня в Турине, а платить мне всё равно не нужно, вот карточка. Пожалуйста, будьте добры… Тщетно. Лишь dispiace («сожалею») было мне ответом, да ещё много других итальянских слов, из которых я понял только, что они закрыты. Оно конечно, стоять и чесать языками при пустом лифте троице надзирателей много сподручнее, чем работать.

Так что последний мой туристический «экспириенс» несколько смазал в целом очень приятное впечатление от Турина. Я реально обиделся, даже поставил им второй в жизни «кол» на Tripadvisor’е. Но всё же посещение удалось на славу, и Турин точно попадает в мой неписанный список, который озаглавлен «Вернуться в…» Столько всего не увидено, столько всего не попробовано… И город очень уютный, хоть и большой и с претензией на столичность.

---

< Венария-Реале

Мондови >