19-20 июля 2019 (пятница-суббота). Слоним

Мимо Минска

В Минске я не задержался. Заскочил к папе и Марии Петровне только наскоро перекусить (благо, они живут практически на пути из аэропорта на вокзал) и бессовестно прямо из-за стола поскакал на маршрутку до Слонима.

Маршрутка у меня довольно замысловатая – это не просто «пришёл, сел и поехал». Её нужно было забронировать заранее и накануне дополнительно подтвердить звонком. Да, всё по-взрослому: спрос значительный, поскольку это самый быстрый и удобный способ добраться до Слонима. Пароль и конспиративную явку у вокзала мне сообщили. Но вот уже 5 минут до времени отправления, а транспорта нет. А это всё же не Италия, тут опоздание не является чем-то само собой разумеющимся и вообще не поводом для волнения. Пошёл на другую сторону привокзальной площади проверить (там тоже много междугородних автобусиков загружается). Пока гулял туда-сюда (через три светофора перейти дело небыстрое), мой едва не ушёл.

Но «едва» не считается, так что примерно 2,5 часа – и я в Слониме.

Местечко

Что такое Слоним. Средних размеров (около 50 тысяч населения) райцентр Гродненской области. Вполне себе исторический город, хоть и не обладающий какими-то выдающимися достопримечательностями. Что отнюдь не означает, что в нём нет ничего интереснее памятника Ленину. Есть. Но более всего за Слоним сыграло даже не то, что в нём самом, а то, что рядом. Но это завтра. Потом, не так уж много есть заведомо сто́ящих мест на разумном расстоянии от Минска, поскольку в Несвиже и Мире мы побывали не далее как зимой.

В Слониме мне предстояла ночёвка, и с ней получилось довольно забавно. Единственная в городе пристойная гостиница закрыта на ремонт.

Альтернатива понятна – квартира. Забронировал через booking.com: хоть какая-то надёжность, а на airbnb интересных вариантов не было. Спустя некоторое время мне звонит хозяин и говорит: отмените, пожалуйста, а то меня в городе не будет, я не смогу принять. Резон, прямо скажем, малоубедительный: не раз я живал при отсутствующем в городе хозяине, проблемы в том вообще никакой не просматривается. Видимо, реальная причина какая-то другая была. Но если он сам отменит, то, видимо, нарвётся на санкции со стороны «букинга». Но мне-то отменять его квартиру и брать что-то более дорогое тоже не очень хочется. Хозяину я отказал (вам надо – вы и отменяйте) и написал в поддержку. Те с хозяином переговорили и сообщают: «Да, тут отменяем. Сейчас мы вам подыщем альтернативу, и если она окажется дороже, то потом вернём разницу». Что конкретно они предложат, я догадывался: не так уж много у них вариантов в Слониме. Квартира менее центральная, но малость покучерявее. Правда, на первом этаже и без обеспечивающих хоть какую-то приватность штор. Не знаю; может, там напротив живёт кто-то уговоривший хозяйку повесить только кисею. Скорее всего, он был сильно разочарован. :)

Разницу в самом деле вернули, когда я отправил в booking.com скан квитанции. Подозреваю, что компенсация была за счёт первого хозяина. Но тут уж он знал, на что шёл, когда договор подписывал. Кстати, в Белоруссии частники по-прежнему охотно берут в оплату за жильё наличную валюту (доллары и, реже, евро).

Итак, жильё моё находилось не в центре, но и не на окраине, что с учётом размера городка означало «в общем-то, всё рядом». Городским транспортом я не пользовался, хотя автобусы тут ходят. И отнюдь не мелочь типа «пазиков», а вполне себе здоровенные городские автобусы.

Обычный более-менее современный (на самом деле в основном ещё советский) жилой микрорайон. Но был нюанс. Тихим субботним утром перед отъездом вышел я прогуляться по окрестностям. Людей в половине девятого на улицах почти нет: выходной. Разве что собачники. Но и тех немного. Похоже, более в фаворе тут котейки: эти гуляют сами по себе.

На еврейское кладбище я наткнулся почти случайно: теоретически о его существовании знал, но идеи идти туда специально не было.

До второй мировой Слоним был еврейским местечком, плюс сюда бежало множество евреев из западной части Польши в 1939 году (когда её окупировала Германия). При отступлении Красной армии в 1941 году эвакуироваться смогли немногие. Цифры убитых гитлеровцами евреев я видел разные, но в любом случае счёт на десятки тысяч. Кладбище, конечно, было полностью уничтожено. Сейчас это просто луг, на котором я заметил всего одну могилу (может, ещё одна-две есть). Евреев в городе ныне живёт пара десятков человек.

Ещё пока ждал хозяйку заселяться, заснял соседский балкончик.

Привлёк он меня не только повышенной миниатюрностью, но и типичной для этих мест архтектурной формой. Может статься, такой сегментоподобный вырез с вертикальной решёткой имеет какое-то специальное название; я не в курсе. Этот паттерн на Гродненщине то и дело попадается на глаза в разных вариантах.

Наверное, понятно. А внутри дома меня поразило то, что вся бытовая химия (включая даже спички) куплена в Польше. В Белоруссии принято ездить на закупы в Польшу, поскольку там всё дешевле достаточно, чтобы окупить поездку. А ведь Слоним – это даже не приграничье. До Белостока больше 150 километров.

Вглубь истории

Ещё одна достопримечательность, которую я обнаружил в ходе утренней прогулки – помесь клумбы и геоглифа с изображением городского герба.

В унылой советской коробке на заднем плане сложно заподозрить фабрику художественных изделий. Но в ней правда делают декоративную мебель и одежду с вышивкой. Фон для герба так себе, да и сам он не очень хорошо виден из-за пологости склона. Но задумка интересная. Клумбы в городе вообще с фантазией оформлены.

Нет, Париж среди побратимов Слонима не числится :). В этом качестве в основном представлены города российские, в том числе московский муниципальный район Северное Тушино. Но я про герб не закончил. В городе он то и дело попадается на глаза.

Дважды перекрещенная стрела, которую держит лев – распространённый на шляхтецких гербах символ. Мне он раньше не попадался, видимо, потому что с польско-литовской шляхтой я почти не знаком (только на радзивилловское хозяйство успел немного посмотреть зимой).

Ещё больше исторических дат перечислено у главного гербового изображения по соседству с местной властью (райисполкомом). Всё же интересно: почему у льва лапы куриные?

В частности, тут указано, что магдебургское право город получил в 1531 году, а герб утверждён в 1591-м. Раз было магдебургское право, то должна быть и ратуша. Она есть, но с веками перестроена до полной внешней непримечательности. Я даже не обратил на неё внимание, хотя видел. Аккурат на неё танк смотрит.

Вообще, танк – идеальный военный памятник. Соорудил пьедестал – и готово. И ничего особо выдумывать не нужно за авторский гонорар, и смотрится симпатично. Но в Белоруссии память о Великой Отечественной на особом счету. Танк – это воинам-освободителям, а павшим есть отдельный памятник.

Венки выглядят сравнительно свежими – скорее всего, к Дню независимости возложены. Он отмечается 3 июля – в 1944 году в этот день был освобождён Минск. В скверике ещё один памятник есть – воинам-интернационадистам («афганцам») Слонимщины.

Совсем рядом на улице Пушкина памятник тоже героической, но мирной направленности.

Памятником (истории) здесь может считаться пожарное депо вроде рубежа XIX-XX веков. Конструкция же на очередной симпатичной клумбе лишь весьма отдалённо напоминает архаичную пожарную бочку.

Если копнуть историю поглубже, там найдётся ещё много интересного. Например, третий (финальный) раздел Речи Посполитой в 1795 году. В результате его Слоним оказался в составе Российской империи. Даже побыл центром наместничества, в которое входили на правах уездных городов Гродно и Брест. То есть город был в конце XVIII века весьма значимый.

До того с 1771 по 1791 годы в Слониме работал очень передовой по техническому оснащению театр, созданный жившим в городе гетманом великим литовским Михаилом Казимиром Огинским. Дальним родственником Михаила Клео́фаса Огинского – автора знаменитого «Полонеза». Кстати, гетман и сам мог при случае исполнить на клавикордах что-нибудь собственного сочинения.

Этого здания уже давно нет, но совсем-то без театра городу с такой славной историей вообще не вариант.

На стене виднеется мемориальная доска Михаилу Огинскому.

Драматическим театром культурная жизнь города не ограничивается. Всё-таки серьёзный культурный центр.

К культуре мы ещё вернёмся, а пока что уделим внимание другому неизменному спутнику моих путешествий – религиозному мракобесию.

Больше конфессий, хороших и разных

В целом среди белорусских верующих преобладают православные. Как именно обстоит дело конкретно в Слониме (это вполне выраженная Западная Белоруссия), не знаю, да и неважно это. Начнём с того, что уже попало в кадр (гранёная маковка выставлялась за театральным зданием).

Бывший костёл (с примыкающим к нему монастырём) 1645 года постройки переделан в 1867 году в православную церковь. Нынешний внешний вид от исторического (даже конца XIX века) заметно отличается. Внутри интересный интерьер с иконостасом не во всю высоту. Но съёмку запрещают, и вообще шло какое-то действо (вроде ещё не служба).

Следующим из больших храмов на моём пути повстречался костёл Непорочного зачатия Девы Марии. Но у него не было симпатичного вида ни с какой стороны. Как-то так разве что.

Внутрь я не попал. Как и в православный некафедральный Спасо-Преображенский собор.

Что это новодел начала XXI века, положим, угадать не фокус. Прежний храм, перестроенный из костёла середины XVII века, сильно пострадал в войну и впоследствии был взорван. В какой степени нынешний вид является повторением былого и сколько в нём сверх того ново(бело)русского китча – вопрос. Поскольку довоенных снимков в интернете не найти. Вполне уверенно можно говорить только о том, что архитектор – маковочный маньяк.

«Некафедральным» я обозвал собор вот почему. Снова ведь пришлось разбираться в православной бюрократии. В Википедии написано, что Спасо-Преображенский собор-де кафедральный Новогрудской и Слонимской епархии. По факту такой епархии нет и не было. Епархия называется Новогрудской (и только), хотя её архиерей носит титул архиепископа Новогрудского и Слонимского. Да, так всё непросто. Ни одна церковь в Слониме тем не менее статуса кафедральной не имеет. А Википедию всё чаще ловлю на фактосочинительстве.

Есть в Слониме и синагога. Ну как есть – скорее, была.

Крыша есть – уже неплохо: здание будет не очень быстро разрушаться. Кстати, интерьер отчасти сохранился. Это я по чужим снимкам знаю, поскольку лестницы у меня с собой не случилось. Ракурс тут не самый интересный, но очень уж не хотелось глубоко в крапиву залезать. Не настолько я предан фотоискусству. А с фасада – забор и какая-то странная пристройка.

Декоративные шпили на фасаде – деревянные.

Есть в городе и татарская мечеть, но до неё я не дошёл. Вообще, Белоруссия – куда более веротерпимая страна, чем Россия. Небольшие церкви тут не преследуются за «экстремизм» и прочие не прописанные в заповедях грехи, а вполне благополучно существуют.

Река Огинского

Более-менее закончив дела в центре, ближе к вечеру я отправился на прогулку по периферии. Там один интересный костёл ждал сравнять счёт между православием и католичеством :).

Гостиница «Щара», которую я уже показывал, названа в честь местной реки.

Точнее, это называется канал Огинского. Тот в бытность городским старостой не только театр устроил, но и новое более прямое русло речке справил. Причём оно было частью задуманного гетманом водного пути из Балтийского моря (к бассейну которого относится Щара) в Чёрное. 55-километровый канал, также носящий имя Огинского, соединял Щару с притоком Днепра.

Справа виден городской парк в процессе благоустройства берега – симпатичный зелёный уголок с фонтаном, незатейливыми аттракционами и прочими скромными рекреационными прелестями.

Оный дедушка был известным борцом с религией (хотя чем марксизм-ленинизм не религия?), и что-то его усилия по прошествии времени кажутся имеющими отрицательную результативность. Ибо нынче совсем другие дедушки в фаворе.

Понятия не имею, кто это такие, но стоят они позади костёла Апостола Андрея в заречной части Слонима. Сам костёл я застал в разгар косметического ремонта.

У этого здания занятная история. Построенный в 1775 году костёл был разрушен сражениями I мировой войны. В польский период восстановлен (фактически, отстроен заново). Нынче рабочие сбивали «керхером» старую краску.

Интересно, как они выше карниза будут работать. Эта штука их ещё выше не поднимет.

Итого ни в один костёл Слонима я не попал. Может, там и внутри ремонт шёл. Вынесли же зачем-то наружу распятие.

Дальше деревенской улицей с претенциозным названием Космонавтов к пешеходному мостику ниже по течению, чтобы зайти в магазин и уже заняться ужином (раз уж взята квартира с кухней).

Интересно, эти причудливые формы – результат естественной эрозии (как на Вулькано), или это кто-то из бетона так затейливо самовыразился?

Подхожу к реке/каналу, слышу: шум-гам-музыка. Думал, в парке кипиш какой по случаю окончания рабочей недели начался, а тут цирк, оказывается. Представление в разгаре.

Какой-то украинский. Называется «на воде», хотя на самом деле исключительно на берегу. Я видел его афишу сегодня у «Центра культуры» (цирк на его задворках расположился), да только не обратил внимание.

И завершим знакомство со Слонимом анонсированным возвращением к культуре.

Я так понимаю, что это почти памятник букве Ў («у краткое», оно же «у неслоговое»). Поскольку из славянских языков такая графема есть только в белорусском, она символизирует белорусский язык и белорусскость в широком смысле. Это у лицея (что вполне логично) такая штука стоит.

Реклама лицею, наверное, не помешает, но несколько неожиданно на придорожном рекламном щите видеть миссию и прочие штуки, которые пишут в презентациях. И что интересно: реклама-то на русском. Без буквы «ў».

---

< Несколько незлых слов

Сынковичи >