Всё ещё 7 мая 2022 (суббота). Углич

Наши дорожные (насколько такое определение корректно в текущих реалиях) страдания, перед Калязином начавшись, вскоре после него и закончились. Следующий по течению Волги (по прямой в 42 километрах) город Углич уже в Ярославской области. А в ней дороги вполне приличные.

Углич, в отличие от наших предыдущих остановок – вполне «исторический» город. Даже в «Золотое кольцо» его иногда включают, хотя в оригинальный список он не входит. Ведь самозванство – это в некотором роде очень связанный с Угличем феномен. Можно сказать, что события, произошедшие здесь в далёком XVI веке, породили самую известную российскую историю военно-политического пранка (как это сейчас бы, наверное, назвали). А вообще, существует город аж с X века – это по спорным источникам. Первое достоверное летописное упоминание относится к 1148 году, что тоже очень почтенно.

Итак, про события XVI века, которые даже нашли отражение на городском гербе (справа). В правление царя Фёдора Ивановича (сына Ивана Грозного) его младший брат Дмитрий был отправлен с матерью Марией Нагой (последней женой Ивана) жить в Углич. Формально – в качестве последнего удельного русского князя. Фактически – подальше от греха (точнее, Москвы и придворных интриг). В мае 1591 года царевич в Угличе при загадочных обстоятельствах погиб. Для Средневековья ситуация, прямо скажем, банальнейшая. Однако конкретно эта смерть оказалась прославлена благодаря многочисленным Лжедмитриям Смутного времени. То есть якобы чудесно уцелевшим царевичам Дмитриям. Опять же, литература в стороне не осталась. Про то, что нельзя молиться за царя Ирода, с лёгкой руки «нашего всего», чай, все знают.

Каких-то выдающихся или хотя бы необычных событий за 8 лет жизни царевича с ним не случилось. Что не помешало в 1606 году его канонизировать как Дмитрия Углицкого. Затеял это Василий Шуйский после расправы над Лжедмитрием I – с очевидной целью пресечь появление новых самозванцев. Раз кто-то уже святой, он же не может быть живым и здоровым, не так ли? Однако не помогло, да и не могло помочь. Потому что если массами владеет инфантильная вера в то, что «правильный» царь стяжает милость божью, а «неправильный» непременно навлекает на Русь штук пять-шесть казней египетских… короче говоря, в благоприятствующей тому обстановке упадка государства Лжедмитрии появляться будут неизбежно. Пока всем это не надоест до чёртиков, что у нас происходит весьма небыстро.

По уму-то разбираясь, конечно, не пресечение династии Рюриковичей было первопричиной Смутного времени, а опричное разорение страны Иваном Грозным. И тут можно сколько угодно иронизировать над наивностью предков, веривших в богоизбранность царя, да только это всё будет из серии «над кем смеётесь?» Я к тому, что не так уж сильно мы ушли от них.

Происходили вышеописанные важнейшие в истории Углича события на княжьем дворе, который находился в кремле.

Кремль, стоявший на берегу Волги, был островком, образованным оборонительным рвом. Укрепления были только деревянные, и они, конечно, давно не существуют. На переднем плане – бывшее здание городской думы (1815), которое сейчас занимает музей. За ним виднеется Спасо-Преображенский собор, построенный в 1710-е.

Причудлива архитектура этого здания, соединяющая традиционную форму пятиглавого четверика, маньеристский декор (наследие русского узорочья) и классические колонны южного портика.

Но самое интересное у собора внутри. Во-первых, он бесстолпный.

Иконостас вполне традиционный. Однако стоит отвести взгляд чуть в сторону, и он уткнётся во что-то здорово напоминающее итальянское Высокое возрождение, отчего-то решившее вспомнить о стрельчатых готических арках.

Роспись четырёхугольного сомкнутого свода – тоже кондовейшая обманка, какая не посрамила бы приличную римскую базилику.

В общем, уже не зря в кремль сходили. Но там есть и ещё на что посмотреть. Правда, пришлось купить билеты, потому что вторая церковь является музеем. Собор-то не только действующий, но ещё и, оказывается, кафедральный. Второй в Переславской епархии, епископ которой носит двойной титул Переславского и Угличского. Мне всегда казалось странным, что титул архиерея не соответствует названию его участка, но церковь и логика от века находятся в довольно сложных отношениях. Бог и Декарт с ними.

Экспонатов в этом музее почти нет, но есть уникальные по сюжетам росписи с изображением жития малолетнего святого.

Это собственно сцена смерти, по которой сложно сделать однозначный вывод, что хотел сказать нам художник. Потому что рука персонажа в красном одеянии расположена в странной близости от горла царевича, но нож в ней не столько нарисован, сколько обозначен позднейшими царапинами.

Если что, официальная причина смерти, установленная присланной из Москвы комиссией – несчастный случай при эпилептическом припадке. Выгодоприобретателем от этого злосчастья считается Борис Годунов, который после смерти Фёдора Ивановича сам стал царём в отсутствие наследников. Из-за чего и был ославлен как детоубийца. Однако наличие мотива само по себе ничего не доказывает. Да и с ним не всё однозначно. Мария Нагая была то ли шестой, то ли седьмой женой Ивана Грозного, в то время как церковь признавала возможность только трёх браков. То есть Дмитрий не был рождён в законном браке, так что его права наследника спорны.

Жил Дмитрий без чад (сам будучи чадом), но с домочадцами в просторных кремлёвских княжеских палатах. Они были преимущественно деревянными, поэтому по большей части не сохранились. Но парадный зал был выстроен из кирпича.

Палаты датируются 1480-ми годами и, таким образом, являются одним из старейших гражданских строений в русском зодчестве. Фотографируется дама на крылечке не с простым антуражником, зарабатывающим костюмом, а с полноценным гидом «в образе».

Тут он им что-то рассказывает. Да ещё как выразительно это делает! Что ни говори, а верно подобранный наряд добавляет не только солидности, но и достоверности. Хотя, разумеется, я ни малейшего представления не имею, как на самом деле выглядел боярин или дьяк конца XVI века, которого предположительно этот господин изображает. Наверное, бороды у них всё же поворсистее были.

Маски в Угличе, как и вообще в Ярославской области, никто не носит. Хотя официально масочный режим не отменяли, и повсюду висят объявления об обязательности противовирусной защиты на лице. Как местные, так и туристы этими грозными предписаниями пренебрегают ничтоже сумняшеся. (Давно искал повод использовать это выражение. :)) Туристов, кстати сказать, в кремле и вообще в городе немало было. Мы и автобусы из разных регионов видели в заметном количестве, и круизник стоял неподалёку от кремля.

Меня заинтриговало название «Княжна Виктория», и я решил разузнать, откуда оно взялось. Ведь никакой сколько-нибудь на слуху княжны с таким именем не было. История оказалась анекдотичной. В начале 2010-х судно находилось в аренде у американской компании Uniworld. Сегодня это кажется невероятным, но тогда речные круизы по России неплохо продавались в США. Тамошние маркетологи решили, что круизник непременно должен именоваться River Victoria, и это условие было внесено в контракт. Однако оказалось, что зарегистрировать в России судно с таким названием нельзя. Тогда в качестве компромисса, чтобы сохранить слово Victoria, собственник предложил официально переименовать бывшего «Александра Грибоедова» в вымышленную княжну. А на американском рынке круизы продавали так, как и хотели – под лейблом River Victoria. Разбираться, что такое на борту кириллицей написано, американские бабушки и дедушки, очевидно, не особо заморачивались.

Одним кремлём туристическая привлекательность Углича отнюдь не ограничивается. Непосредственно примыкающая к нему Успенская площадь тоже может предложить немало интересного.

В жёлтом здании слева, например, находится Музей истории русской водки. В музее граппы мы когда-то были, но не из интереса к дистиллятам, а потому что в Бассано заняться было больше особо нечем. К тому же, нынче с нами несовершеннолетний племянник, и подобное заведение ему точно не будет интересно. Да и зятю нельзя: он за рулём. А что за посещение такого музея да без дегустации? Тестировать чай в Музее городского быта XIX века (там есть чайная), впрочем, тоже не пошли.

Там не только чай, но и пироги-блины по старинным рецептам есть (по крайней мере, обещают). Поели мы чуть раньше в лучшей по отзывам столовой города, и нас она вовсе не порадовала. Конечно, можно было бы пойти в заведение классом повыше, но это требует заметно большего времени, а план на сегодня был очень насыщенный.

Что ещё ни в коем случае нельзя в Угличе пропустить, это Успенская церковь в Алексеевском монастыре, основанном в XIV веке.

Силуэт торчащей в небо трезубцем церкви просто умопомрачительный. Для русской архитектуры очень необычный. Пишут, что сохранилось всего 2 трёхшатровые церкви. Другая – в Вязьме, и она выглядит ещё более чу́дно. Или чудно́. Прямо хоть езжай смотреть. Хм-м… А что, не так уж Вязьма и далеко, если подумать.

Очень было интересно, как это выглядит изнутри. Зайти в храм можно. Однако дальше трапезной не пускают, а из неё шатры не видно.

Это старейшая существующая церковь Углича. Построенных до Смутного времени храмов в городе не сохранилось.

И вдоль Волги пройтись, конечно, нужно.

Там смотровая площадка на реке виднеется; это тоже вещь обязательная.

Волга в Угличе по сравнению с Калязином совсем не широка. Потому что город расположен ниже плотины Угличской ГЭС, а подпор расположенной ниже по течению плотины Рыбинской ГЭС тут сказывается умеренно.

В самом деле, очень живописно. Я рассматривал вариант остаться в Угличе на ночь. Но, во-первых, слишком много в этом случае приходилось на второй день. Во-вторых, не нашёл жилья по приемлемой цене. Тут прямо на берегу есть гостиница с претенциозным названием «Волжская Ривьера» и рейтингом 5,0 (при тысячах отзывов). Но ценник в ней на праздничные даты оказался чересчур негуманным.

На берегу находится и ещё один заслуживающий внимания памятник архитектуры конца XVII века.

Вообще, получается, что XVII век – это пик и «лебединая песня» собственно русской архитектуры. Вобрав многое из архитектуры европейской, особенно в техническом плане, она всё ещё вполне сохраняет самобытность и абсолютно узнаваема. Построек этого времени много, потому что во второй половине века при Алексее Тишайшем страна оправилась от тягот Смутного времени и ускоренно навёрстывала упущенное. Ничего при этом плохого не хочу сказать про творения Растрелли и Штакеншнейдера. Не говоря уже о Львове и Чарушине. А Углич ещё и относился к Ростовской епархии. Возглавлял которую в 1652-1690 годах тот самый деятельный митрополит Иона Сысоевич, что построил ростовский «кремль».

Предтеченская церковь ныне, как видите, в процессе ремонта.

Напротив через Спасскую улицу – Воскресенский монастырь, основанный не позднее XV века.

Существующие здания монастыря строились единым комплексом в 1670-е годы (да-да, это тоже Иона Сысоевич). Они (Воскресенский собор, ещё две церкви и звонница) стоят вплотную друг к другу, объединённые общим гульбищем (галереей). Забор и ворота сравнительно недавние: на ранней фотографии Прокудина-Горского их нет. Может, даже постсоветские.

В одну из церквей (не помню какую) мы зашли, но чего-то примечательного там не обнаружили.

Дальше можно было дойти до музея гидроэлектроэнергетики, но это мероприятие оказалось интересным лишь мне одному. Вместо этого решили выехать из Углича пораньше, так что направились обратно к машине, которую припарковали рядом с пожарной частью. Она находится в здании с каланчой, построенном ещё в 1831 году.

Тут она значительно выше, чем в Талдоме. Так ведь и город был больше. Сегодня в Угличе проживает больше 31 тысячи человек.

Если прежде мы двигались по правому берегу Волги, то теперь нам предстояло перебраться на левый. По плотине Угличской ГЭС. Увы, останавливаться на ней, чтобы поснимать, нельзя. Да и вообще съёмка запрещена. Из машины, конечно, можно на такие запреты плевать, да много ли наснимаешь в движении? В итоге только издалека против солнца мы плотиной и полюбовались.

---

< Калязин

Мышкин >