30 июня 2023 (пятница). Бо́лгар

Автотранспорт

Без полёта на ночь глядя и последующего недосыпа у меня не выходило, потому что утренний автобус в Болгар отправляется в 7:30.

В 6:40 я вышел из гостиницы в тихое прохладное утро.

Было безлюдно: прилётов и вылетов с утра нет. Первый городской автобус идёт из аэропорта по проверенным мной у портье данным в 6:50 – здесь удачно сложилось. До автовокзала и восьми километров нет, но за такси пришлось бы выложить несусветные 450 рублей. К счастью, автобус оказался почти пунктуален, и обошлось 28 рублями.

Смотрите, на какую штуку у автовокзала наткнулся.

Автобус до Болгара ещё меньше старого доброго КАвЗ-651 – «газелька». Посадка полная. Хорошо, что билет купил заранее: к отправлению их наверняка не было бы. Я в прошлом году вычислил, что в Болгар удобнее ехать не из Казани, а из Ульяновска – всего два с половиной часа. Вот первым делом туда и отправился. Туристам этот «лайфхак» в основном неведом: до конечного пункта со мной доехала лишь одна дама. И она, судя по поклаже, путешествовала не ради экскурсии.

Вышел на южной окраине недалеко от Авраамиевской церкви. Я туда вовсе не собирался, но раз уж оказался рядом, запечатлел.

Деревянный храм конца XIX века перенесли в 1989 году из обезлюдевшего села Порфировка неподалёку и поставили на месте легендарной гибели мученика Авраамия Бо́лгарского. Тот, согласно агиографическим сведениям, был булгарским купцом. Мало того, что его угораздило принять православие – он стал проповедовать его на своей мусульманской родине. За что в 1229 году ожидаемо поплатился. Русских православных булгары-де не трогали, зато вымещали своё религиозное негодование на соотечественниках-выкрестах: на них защита владимирских князей не распространялась. Вскоре, в 1236 году Болгар захватил и сжёг Бату, также известный как Батый. Ясное дело, это была небесная кара за кровь святого человека. За что монголы в том же походе уничтожили десятки русских городов, в житийном источнике не уточняется. Наверное, их жители недостаточно усердно молились.

Мечеть

Булгары – народ неясного происхождения – пришли на берега Волги и Камы из Причерноморья примерно в VIII веке. На югах теплее, но там их чересчур донимали хазары. Великую Булгарию, занимавшую побережье Азовского моря, эти неразумные товарищи уничтожили ещё в VII веке. Пришлось искать новое место, и нашлось оно в Прикамье. Обитавшие там племена оказались не слишком серьёзными противниками и были булгарами вытеснены либо ассимилированы. Первой столицей Волжской Булгарии, оформившейся как государство примерно в начале X века, стал Бо́лгар (Бу́лгар). Первая гласная в его названии вариативна. Государство и этнос обычно называют с «у», чтобы не путать с современной Болгарией и славянами болгарами. Современный город именуется «Болгар», но в контексте Волжской Булгарии и Булгарского улуса Золотой орды можно называть его и Булгаром.

Впервые в письменных источниках Болгар упоминается под 920-м годом, однако археология несомненно указывает на существование значительного поселения на этом месте в добулгарском VII веке. Культурный слой непрерывен с той поры до середины XIV века. Тогда Болгар был разорён в ходе ордынских междоусобиц и окончательно покинут вскоре после основания Улу-Мухаммедом Казанского ханства в 1438 году. Казань позиционировала себя «Новым Болгаром», посему надобность в старом отпала.

Вновь поселение на этом месте возникло только в первой четверти XVIII века. На древних развалинах построили Успенский монастырь, а вскоре рядом с ним выросло одноимённое село, позднее получившее название Болгары. Как считать возраст Болгара, непонятно. По правилу непрерывной населённости надо бы с XVIII века. Только смешно выходит с учётом исторического значения средневекового Болгара.

Западнее села в 1957 году перенесли находившийся чуть выше по течению небольшой город Куйбышев, попадавший в зону затопления Куйбышевской ГЭС. Иронично. Постепенно город поглотил стоящее рядом село. Это случилось, когда уже возрождался интерес к историческим корням, существовавшим «до исторического материализма». В 1969 году на руинах Булгара создали историко-архитектурный заповедник. А когда и национальное самосознание проснулось, город переименовали в Болгар – в честь той самой древней столицы булгар, с которыми стали ассоциировать себя средневолжские татары.

Религиозное самосознание тоже, кстати, очнулось и вспомнило, что в 922 году в Болгаре состоялось принятие волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии. В город ездят и верующие, особенно 19 июня – в легендарный день этого события. Авторитетные муфтии подобную практику ради снискания бара́ки – исламского аналога благодати – считают ширком (грехом): Болгар не упоминается в Коране и сунне, поэтому паломничество сюда недопустимо. В исламе всё строго, не забалуешь. Однако народная религиозность суть суеверие, и муфтии ей не указ.

Чем-то иным, нежели желанием подчеркнуть сакральное значение Болгара, сложно объяснить появление грандиозной мечети в этом небольшом (8,3 тысячи человек население) и лишь на 13% татарском городе. Да, Болгар, почитаемый колыбелью татарской государственности и религиозности – русское поселение.

Это ради неё я и вышел на окраине. Её построили южнее заповедной территории городища на отшибе – с тем, чтобы делать из него (отшиба) мусульманско-туристический уголок.

Деревца – это груши. Не знаю, можно ли их здесь продегустировать на халяву, когда созреют.

Внутри – ничего выдающегося. Мечеть как мечеть. Видно, что потратились, но далеко не Кул-Шариф. Дают одноразовые бахилы, но обувь всё равно нужно снимать и оставлять в шкафчике. Для сохранности коврового покрытия оно так лучше: истирается по минимуму и не пачкается.

Западнее мечети за основной территорией музей-заповедника – её границы совпадают с валами Болгара – расположились неприлично зановлённые руины так называемого Малого городка, построенного в середине XIV века.

Что это и зачем, не поясняется. Малый городок, и всё тут.

И снова всемирный наследник

Южный въезд на территорию городища оформлен деревянными башнями более сторожевого, нежели оборонительного вида.

На гербе же (справа) башня вполне воинственная. Точнее, собственного герба у города нет – это герб Спасского района, центром которого является Болгар. Он восходит к историческому гербу Спасска, который в 1935 году переименовали в Куйбышев, а затем в 1957-м перенесли к Болгарскому городищу. Любопытно, что название «Спасский» району вернули в том же 1991 году, когда Куйбышев стал Болгаром. Вроде бы напрашивалось наименовать район Болгарским, но нет.

Каменная стела у дороги напоминает, что Татарстан – регион передовой по Всемирному наследию. Два объекта – Свияжск и Казанский кремль – я посетил в прошлом году. Третий – «Болгарский историко-археологический комплекс».

Добавлено позже. В сентябре 2023 года соответствующий комитет ЮНЕСКО внёс в список новый объект – астрономические обсерватории Казанского университета. Теперь в Татарстане аж четыре Всемирных наследия – больше, чем в любом другом регионе России.

Полуторакилометровую дорогу по чистому полю пересекает загадочное шоссе.

Исходно это взлётно-посадочная полоса. После внесения Болгара в список ЮНЕСКО аэропорт местных воздушных линий не используется. Зачем нанесли автодорожную разметку и явно недавно ремонтировали трещины – загадка. Ездить по «шоссе» некуда. Просто погонять – на 840 метрах сильно не разгонишься.

Наконец, чистое поле сменяется какими-никакими постройками, не обязательно имеющими отношение к древней истории.

По датировке получается, что любовались Волгой с высокого берега не собственные булгарские ханы, а чингизидские. В Волжской Булгарии Болгар утратил столичные функции в пользу более защищённого Биляра ещё в конце X века. Но после монгольского завоевания он стал центром Булгарского улуса Золотой орды. Все сохранившиеся средневековые постройки городища относятся к ордынскому периоду. Из более раннего – только фундаменты или небольшие объекты типа надгробий. То есть археология, а не архитектура.

Чуть поодаль от реки – главный «пятачок» исторической застройки музея-заповедника.

В центре – Успенская церковь, построенная в 1732–1734 годах для одноимённого монастыря. Монастырь в 1764 году перевели в Чебоксары, и до 1929 года церковь была приходской. Ныне музеефицирована. Архитектурно она непримечательна за исключением одной детали.

Не скажу, какие ассоциации это навевает – сами догадайтесь. Справедливости ради, нельзя судить восемнадцатый век мерками двадцать первого. Но я бы для понятности очистил камни от побелки.

За церковью виднеется условно восстановленный минарет бывшей джума-мечети. Слева – Восточный мавзолей, справа – Северный.

Мавзолей служил семейной усыпальницей знатному ордынскому роду, а после монахи устроили в нём погреб. Я имею в виду, для припасов, а не для погребений. Сейчас здесь лапидарий с надгробиями.

Джума-мечеть построена в XIII веке на остатках предыдущего здания и сейчас представлена в виде дизайнерской руины.

Сохранилось лишь немного стен и колонн разной степени сохранности. Тем не менее, для паломников здесь иногда проводят намаз. Для туристов же есть минарет.

Предусмотрен подъём наверх занедорого, но есть нюанс.

Наверху не то что нет куда выйти, но и вообще нет платформы с круговым обзором. Спиральная лестница заканчивается небольшой площадкой у окошек, закрытых декоративными решётками – к счастью, без стёкол. К счастью – это для упражнений с фотоаппаратом. Смотреть и снимать можно, но не во всех направлениях: к некоторым окнам не подобраться.

По идее, минарет нужен, чтобы голосистый муэдзин поднимался наверх и красивыми распевами призывал правоверных к молитве. В данном случае он что, должен кричать в дырку, чтобы его снаружи услышали?

Ветрище через окна задувает ого-го. Благодаря ему сегодня не было слишком жарко несмотря на припекающее солнышко. Порывы даже ощутимо раскачивали качели, на которых я чуть позже устроился освежиться кваском. Удобно: сидишь себе расслабленно, а они сами по себе тебя убаюкивают. Большое мавзолееобразное здание с золотым куполом на снимке называется длинно: Музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году».

В общем-то, это тоже мечеть, даже место для ритуального омовения перед входом предусмотрено. Но намаз там не совершают, а в центре зала в стеклянном павильоне находится «самый большой в мире печатный Коран».

Полтора на два метра размер. Отпечатан не в Татарстане и даже не правоверными жителями Саудовской Аравии, а проклятыми кафирами у нас в Италии. Переплёт из телячьей кожи, отделка с позолотой и полудрагоценными камнями – полный фарш. В музее Корана в цокольном этаже представлены и другие экземпляры.

Однако, двойной перевод через французский. В XVIII веке в России не было переводчиков с арабского? Самое занятное – это, конечно, подзаголовок-дисклеймер. Мол, читать читайте, православные, да только не забывайте, что всё это враки.

Смущает, что старинная книга лежит около радиатора отопления. Ей такое соседство противопоказано, насколько я в курсе.

Главный музей городища посвящён «болгарской цивилизации». Да, ни больше ни меньше, Музей болгарской цивилизации. Хотя всякий, кто играл в Civilization, знает, что булгар там не было ни в одной версии.

Кажется неподобающе скромным для аж целой цивилизации, да? Тут, как говорится, есть нюанс, ибо музей подобен айсбергу.

Он занимает весь спускающийся к причалу склон. На нижнем этаже – речной вокзальчик. Показалось странным, что у причала не стоят прибывшие утром из Казани «метеоры». Но потом я вспомнил, что конечная у них – город Тетюши на другом берегу чуть ниже по течению.

Этажей всего шесть, есть лифт. В день проводят несколько сборных экскурсий – я записался. Как раз осталось время отобедать в кафе «Лейсан».

Рекомендую. Вкусно (кухня совершенно домашняя), и цены для туристического места гуманные.

Экскурсия мне, скорее, не понравилась. Я люблю быть в диалоге, а здесь подход «не мешайте работать». Мол, вас много (на самом деле, не особенно) – если все станут спрашивать (все точно не станут), получится долго. Хотелось спросить: «А ты, дорогуша, куда торопишься? Рабочий день ещё не скоро заканчивается». Да и познавательно оказалось не так чтобы очень.

Из прочих здешних музеев я заглянул в «Дом лекаря» с небольшой экспозицией, посвящённой средневековому врачеванию.

На выход

Среди построек городища есть ещё одна усыпальница – ханская.

Внутрь заходишь – прохлада. Все три мавзолея внутри примерно одинаковые с поправкой на новодельность. А минарет здесь в основном оригинальный.

Подняться я спасовал. Ноги возражали сильно, и всё-таки жарковато. Потом, высота невелика, а в непосредственной близости нет ничего, на что стоило бы взглянуть сверху.

Разве что так называемая Чёрная палата в 400 с небольшим метрах.

Очевидно, «Памятный знак в честь принятия ислама» копировали с неё. Название связано с почерневшими от копоти стенами внутри. Существует легенда, что Тамерлан, гонявший по окрестным лесам Тохтамыша, устроил здесь большой пожар. Но истина куда прозаичнее: в XIX веке здание использовали в качестве коптильни. Вход в основное помещение расположен сильно выше уровня земли (на фото открыта дверь в подклет), потому что изначально постройку окружали деревянные галереи с лестницами.

На выход в сторону города я пошёл не по основной туристической дорожке, а по улице Назаровых, застроенной обычными жилыми домами.

Экскурсовод говорила, что после учреждения музея-заповедника село Болгары в основном расселили. Осталось 11 семей. На этой улице они в основном и живут. Однако и здесь попадаются музеи, особенно если это красивые кирпичные дома.

Абдулла Алиш (1908–1944) – детский писатель, участник коммунистического подполья в легионе «Идель-Урал» вместе с Мусой Джалилем. Родился он не здесь, а в селе Каюки неподалёку, где тоже есть его музей. Так что сам по себе дом (навскидку второй половины XIX века) не имеет отношения к Алишу – он просто подошёл для размещения небольшого музея.

Там уже и западные ворота виднеются.

В отличие от южных, они похожи на что-то оборонительное. Но и это «фантазия на тему»: достоверных сведений об архитектуре деревянных башен того времени нет. Больших каменных укреплений ордынцы не строили. Мобильная война, которой были привержены монголы, не требует мощных крепостей. Хотя это не единственная причина.

Территория большая (около 400 га внутри валов), а въезд на личном автотранспорте запрещён. Туристов подвозят на симпатичных китайских электромобильчиках, закупленных к Универсиаде, проходившей в Казани в 2013 году.

Мне с ними не свезло, гулял только пешком и нагулялся более чем досыта.

Итого, по свежим ощущениям от Болгара, аттракцион на четвёрочку… с минусом. Ожидал большего прежде всего в плане сервиса. Как с тем же подвозом, о котором я узнал, только выйдя за ворота. При том, что сайт музея-заповедника изучил основательно.

Чтобы не привязываться к вечернему автобусу, решил попытать счастья с попутками. Сервис «Едем.рф» ничем не порадовал. «Бла-бла-кар» выдал аж четыре варианта, из которых по времени выезда меня устраивал один. Но водитель вскоре его отменил, и альтернативы автобусу не оказалось. Билет заранее не покупал, но переполненности не опасался, памятуя, что в Болгар мы приехали вдвоём. Обратно ехать желающих набралось аж восемь человек, считая меня. Вперёд сесть водитель не пустил, а в салоне нормальных мест всего пять. Остальные – боковые и спиной вперёд. А я прибыл на посадку последним. Это за десять минут до отправления, между прочим. Провинция-с. Люди приходят на автобус с запасом, какой у меня перед вылетом не всегда бывает.

---

< Ненавижу «Шереметьево»!

Ульяновск >