29-30 июня (пятница-суббота). Старые татары

Шесть пятниц (и одна в уме)

Велика Казань, и много в ней всего. В один рассказ не упихнёшь. Если, конечно, есть желание когда-нибудь завершить его, а не рухнуть бесславно под тяжестью объёма материала. Начнём, пожалуй, с окрестностей гостиницы – Старо-Татарской слободы и озера Нижний Кабан. Это хорошо походит, чтобы показать, как видишь город своими глазами. Мы ведь, когда гуляем, перемещаемся не быстро и хаотично, а неспешно и последовательно, открывая дом за домом, улицу за улицей, квартал за кварталом… Во всяком случае, если хотим составить о городе целостное представление, то именно так. Выходишь за дверь и начинаешь себе открывать.

Насчёт двери, за которую выходить, у меня критерии простые: близко к центру, вменяемый ценник при хороших отзывах. Комфортабельности, как видите, в этом перечне нет (хотя кровать должна быть удобной), и я её в Казани, по большому счёту, не получил. Может, с номером не повезло. На первом этаже было и темновато, и запах затхлый при закрытом окне быстро возникал. А при открытом – шум с улицы. Хорошо хоть по ней почти не ездят. В основном разговоры прохожих слышны – так, словно те неторопливо прогуливаются вокруг моей кровати.

Гостиница «Берисон» на Московской

Этих «Берисонов» в Казани несколько. Они все сравнительно центрально расположены и позиционируются как «бюджетно, но прилично» с прицелом на непритязательного городского туриста. То есть как раз на меня. По меркам не особенно дешёвой для приезжих Казани бюджетность в самом деле имеет место быть. На сервис тоже пожаловаться не могу. Тётушка на завтраках была очень-очень душевная, да и на рецепции девушки старались. Так что рекомендую.

Формальный адрес у гостиницы по улице Московской. На самом же деле она на тихой (не считая прикроватных прохожих) улочке, названной в честь Михаила Георгиевича Худякова – советского историка и археолога, расстрелянного в 1936 году. Он примечателен тем, что был первым среди русских историков явным симпатизантом Казанского ханства. Отстаивал колониальный (а не оборонительный) характер походов Грозного на Казань. Во второй половине 1930-х такая точка зрения стала не только маргинальной в научном сообществе, но и просто опасной для её обладателя. Знакомо; уголовные дела за научную или творческую работу в архивах искать не нужно, достаточно в ленту новостей заглянуть.

Из других достопримечательностей на улице Худякова имеется Тихвинская церковь.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери (1685)

На территорию церкви мне попасть ни разу не удалось, и это (при всех недостатках) лучший её снимок, какой у меня получился. Википедия пишет, что Тихвинская «является центром всех кряшенских приходов Татарстана». Кряшены – это, если кто не знает, этнические татары, проживающие в пределах исторического ареала расселения и исповедующие православие. Христианизация предков татар происходила издавна, но, надо думать, основную роль в ней сыграло присоединение Казани к Русскому царству. При этом численность кряшен на сегодняшний день сравнительно невелика и исчисляется небольшими десятками тысяч. Подавляющее большинство религиозных татар – мусульмане-сунниты.

Нахождение главного храма кряшен в Старо-Татарской слободе, наверное, закономерно. Появлением своим слобода обязана прежде всего Ивану Грозному, который после взятия Казани распорядился выселить всех татар за пределы тогдашнего города, граница которого на западе проходила по реке Булак. Также им было запрещено каменное строительство. Запрет отменила только Екатерина II, тем самым давшая Старо-Татарской слободе второе рождение. Из гетто она превратилась в благоустроенный и престижный городской район. Сегодня здесь, как мне показалось, наибольшая в городе концентрация мечетей. Причём все – по крайней мере, из тех, что попались на моём пути – «соборные» (пятничные). В них проводится главный и наиболее обязательный в недельном мусульманском цикле полуденный пятничный джума-намаз.

Султановская мечеть (1868) на ул. Тукая, 14

Неподалёку есть ещё одна с похожим выходящим на угол минаретом. Я их поначалу даже путал. Но отличить, на самом деле, легко: одна зелёная с белым, а вторая белая с зелёным.

Мечеть «Нурулла» (1845) на Московской, 74

«Нурулла» (она же исторически называлась Сенной, поскольку находилась у сенного рынка) также и заметно крупнее. А самая известная мечеть Старо-Татарской слободы – расположенная южнее Марджани.

Мечеть аль-Марджани (1770) на ул. Каюма Насыри

Это первая ласточка екатерининской веротерпимости и, тем самым, старейшая существующая мечеть Казани. На улице возле аль-Марджани толпятся экскурсии, но во двор (где я снимал) они не заходят. Ну, думаю, сейчас я вас всех, непродвинутых, уделаю. Не тут-то было: дальше двора меня не пустили. Нельзя, мол. А жаль. Эта мечеть единственная в городе никогда не закрывалась и должна бы хорошо сохраниться в историческом виде.

Здание иллюстрирует характерную особенность татарских культовых сооружений, возможно, перешедшую из веков вынужденного сугубо деревянного строительства. Поскольку в нём она кажется наиболее уместной. Я про торчащий из центра здания минарет. У двух предыдущих эклектичных мечетей такого не было, а тут у нас средоточие этнической аутентичности.

Зато попал во «вторую соборную» мечеть тоже на улице Насыри, у туристов куда менее востребованную. Она своим названием обязана купцам Апанаевым, содержавшим её.

Апанаевская мечеть (1771, достроена во второй половине XIX века)

Тут я не только посмотрел, но и немного пообщался с дежурившим внутри дядькой (не знаю, имам он или кто, но явно не простой охранник). И, раз уж купцы Апанаевы более в махалле (приходе) не проживают, внёс посильный вклад в содержание истоптанного мной коврового покрытия. Истоптал я, впрочем, несильно, поскольку обувь при входе в мечеть снимают независимо от климатических условий. А шляпу как раз снимать не нужно – удобно. В католической церкви её хотя бы на лавке можно оставить, чтобы молиться снимать не мешала, а в православной порой и положить-то некуда; приходится в руках таскать.

Интерьер второго этажа Апанаевской мечети

Недостаток туристического внимания к этой мечети по сравнению с практически ровесницей аль-Марджани объясняется довольно просто. Интерьер после полной утраты восстановили уже в этом веке, и интересным его не назовёшь.

Для более поздних мечетей характерен ещё один архитектурный тип – с высоким минаретом над входом. Здорово напоминает типичную для Воеводины церковь с условной колокольней, которая на самом деле не колокольня, а дань традиции.

Бурнаевская мечеть (1872) на ул. Ахтямова

Бурнаевская мечеть названа в честь купца Бурнаева, профинансировавшего строительство кирпичного здания вместо деревянного. Такая же история с Азимовской мечетью, где на ум прежде всего приходит не казанский промышленник Мустафа Азимов, а американский писатель Айзек Азимов. Нет, не родственники и даже не совсем однофамильцы. То есть фамилия-то буквально одна, но происхождение её у татарина и белорусского еврея разное.

Азимовская мечеть (1890) на ул. Фаткуллина

Да, тоже эклектика, причём очень стройный высокий минарет (из-за которого пришлось снимать вертикальным кадром) напоминает о попытках районировать барокко на берегах Босфора.

Азимовская была открыта, я заглянул.

А что, симпатично и внутри тоже

Стало интересно, отчего так несколько хаотично разложены молитвенные коврики, среди которых едва ли найдутся два одинаковых.

Прихожане так себе резервируют любимые места для молитвы, что ли? Типа как на курорте полотенцем застолбить лежак у бассейна. Спросил у дежурившего внутри парня – он всё отрицал :). В смысле, что коврики не чьи-то, а общие. Они для тех, кто опасается ковида. После каждой(!) молитвы их стирают. Ага, джума-намаз был вчера. Постирать и высушить после него явно ещё не успели. Получается, что в мечети просто остались коврики, которые намедни никто не использовал.

Кстати о ковиде. Про необходимость масок объявления везде висят, но никто их не носит. Скорее всего, просто поленились поснимать объявления, когда с началом Волдеморта пандемия в отдельной взятой стране вдруг неожиданно закончилась.

Кроме того (продолжаем рассуждать), получается, что намаз вообще без аншлага прошёл. У меня сложилось впечатление, что казанские татары в массе не слишком религиозны. Примерно как православные, которые крестик носят и яйца красят, но потребности в регулярном общении с высшей инстанцией не испытывают и «Отче наш» дальше первой строчки не процитируют. Очень частный, но характерный пример. Везла меня как-то в Казани одна дама. Таксистка – это у нас вообще не общее место, а тут ещё национально-религиозная специфика, казалось бы, диктует порядочной женщине отнюдь не садить к себе в машину незнакомых мужчин. Какое-то исламское украшение (или амулет) у неё на лобовом стекле болталось, между прочим. Но сама она не только не носила предписанный традиционным дресс-кодом платок, а и вообще была простоволосая. И в мини-шортах, делающих обзор её не слишком худых ног едва ли не полным. О времена! ;)

В Казани древней и прекрасной

Не только мечетями (это я ещё не все показал, их больше) славна Старо-Татарская слобода. И вообще не только стариной. Попадается и кое-какая современная архитектура (то есть нечто заслуживающее быть названным этим гордо звучащим словом).

Бизнес-центр «Легенда» на улице Парижской Коммуны (бывшей Сенной)

И всё же национальный колорит показался мне интереснее. Его средоточие – пешеходная улица Каюма Насыри (татарского учёного и просветителя второй половины XIX века), где находятся и две старейшие мечети.

Жилая застройка второй половины XIX века напротив аль-Марджани

Примерно то же самое (угол улицы Зайни Султана)

Кстати, Марджани – это реальный человек. Шигабутдин Марджани – татарский богослов и просветитель XIX века. Он служил имамом первой соборной мечети, и позднее её назвали в его честь. Поблизости имеется памятник Марджани на его же улице.

Улица Марджани

Эта улица фактически является западной набережной озера Нижний Кабан, «омывающего» южную часть Старо-Татарской слободы.

Вид озера с улицы Марджани

Нормальное такое городское озеро. С благоустроенными набережными и лодочками. Даже фонтан есть – чем не Женева?!

Панорама озера с восточного берега (6363×1200)

Приметное здание со скошенной крышей – театр Камала (имени Галиасгара Камала) – главный татарский драматический театр. Академический и при прочих многочисленных регалиях. Играют здесь на татарском (с синхронным переводом на русский и английский), а ставят только что не Софокла. Шекспир в репертуаре точно есть: «Нет повести смешнее в Татарстане, чем сказ о Рамиле и Дангатаре».

Актуальное здание в стиле брутализма открыто в 1987 году

Театрально-афишного вида тумбы на площади у театра рассказывают не о грядущих спектаклях, а о населяющих современный Татарстан национальностях. По данным последней переписи, татар среди населении республики 53,6%, но я бы с осторожностью относился к этим цифрам. Есть сведения о масштабных фальсификациях, чтобы обеспечить титульной национальности абсолютное большинство. Самое многочисленное меньшинство – конечно, русские (39,3%). Удмуртов (ближняя левая тумба) 2,3%, а все остальные сильно недотягивают до 1%. Удивился, что очень мало башкир, в то время как в самой Башкирии татары весьма многочисленны.

Возле озера я прогуливался дважды. Второй раз – вечером, когда уже стемнело. Возле театра имело место некое народное гуляние. Проще говоря, кипиш сабантуй.

Толпа была конкретная, причём в основном это не туристы: речь звучала преимущественно татарская. И туристы обычно не носят беджи. Оказалось, что нынче начался VIII съезд Всемирного конгресса татар. Я потом на площади насчитал 9 соответствующим образом обклееных автобусов, доставивших его участников. Хорошо хоть их не селят в бюджетные гостиницы типа «Берисона». А не то бы мне совсем поплохело © искать вариант жилья.

Слева – подсвеченное (а то бы нет!) здание Татэнерго (1949)

Днём мне напрочь не удалось заснять жанровую скульптуру «Загадки Шурале» возле театра. Она иллюстрирует стихотворную сказку Габдуллы Тукая (по народному, скорее всего, сюжету). Очень популярный объект, и ждать нужно было неопределённо долго. Тут вам не Германия, и никто не задержится на 5 секунд, прежде чем влезть в кадр после предыдущих желающих, чтобы я успел кнопку нажать. Так что только ночью со вспышкой.

Суть примерно понятна, наверное. Хитрый татарин Сообразительный юноша обвёл вокруг пальца злокозненного, но очень доверчивого шурале (примерно чёрта лешего на наши деньги).

Ужасная мстя

Восточный берег озера – это уже не Старо-Татарская слобода, но тоже ничего. Недавно там всё по-современному благоустроено. Не просто дорожки, а приятные для ходьбы деревянные мостки. Всяческая экология на пару с урбанистикой так и пруть сквозь модные тросовые ограждения.

Гуляешь весь такой близкий к природе в окружении флоры, да и фауна старается не отставать. Я не только комаров имею в виду. Они в Казани более-менее везде в достатке, специально на озеро ходить не нужно.

Утки ещё изволили дрыхнуть

А рыбаки уже при деле

И физкультурники тоже

Рядышком есть «Планета Фитнес». Может, они оттуда прибежали на свежем воздухе поупражняться перед сдачей ГТО.

Урны – и те брендированные

И крышки канализационных люков тоже. Имеются и цивильные на вид бесплатные туалеты. Чего ещё желать? Разве что, чтобы они (туалеты) работали.

Получается, что западный берег более туристически-тусовочный, а восточный – спортивно-прогулочный. Северный же (где театр) – переходный (из одного места и состояния в другое). Но там нынче собственно набережную закрыли из-за аварийного состояния подпорной стены.

Закабанная мечеть (1926)

Эта мечеть по соседству с «Планетой Фитнес» ещё называется Юбилейной: построили её в честь 1000-летия принятия ислама волжскими булгарами (это в 922 году случилось). Проработала она совсем недолго: уже в 1930 советская власть спохватилась и срочно активизировала борьбу с конкурентами за умы граждан (хотя какие там умы, по правде-то говоря). Вернули верующим мечеть в 1991-м.

На восточный берег озера также выходит парк, который так и называется – Парк Тысячелетия. Или «Миллениум».

Входные ворота со стороны озера

Но тысячелетие тут имеется в виду другое. Пресловутое «Тысячелетие Казани», которое с большой помпой отметили в 2005 году. Почему пресловутое? Потому что более критикуемого юбилея в российской истории (по крайней мере, новейшей) не было. По этому вопросу есть отдельная статья в Википедии, желающие подробностей могут вкусить этой скандальной истории с продолжением. Вкратце же дело было так. В 1997 году тогдашний правитель Татарстана Минтимер Шаймиев приезжал посмотреть, как с невиданным прежде размахом отмечали 850-летие Москвы. И так он жителям мэру столицы позавидовал, что потом долго кушать не мог, целых три дня и три ночи. Когда ему это дело надоело, призвал он к себе самых видных татарских фальсификаторов исследователей истории. Совещались они три дня, а потом ещё трижды по три дня. Но уже хорошо кушали. А ночами, когда Аллах не видел, даже немножечко прибухивали. И в конце концов план созрел. Британские Татарские учёные торжественно объявили, что Казань основана ещё в 1005 году. Такая Москве (первое летописное упоминание – 1147 год) прилетела ответочка за взятие Казани в виде исторического (не побоюсь этого слова) поражения.

В итоге мифическое тысячелетие Казани отмечали на федеральном уровне (читай: в значительной степени на средства федерального бюджета). В самом деле, ну чего бы не сделать дорогому Минтимеру Шариповичу казанцам приятное. Есть такое мнение, что лояльность Кремля в этом щекотливом вопросе была вознаграждением татарским властям, к концу 1990-х завязавшим с сепаратистской риторикой и практикой.

И если у учёных (не тех, про которых я упомянул чуть выше) есть странные идеи о необходимости подкреплять утверждения доказательствами, то лично мне для Казани и 10 миллионов лет не жалко (тысячекратное банзай!). От меня ведь не убудет, правильно? Я тут не насчёт национальную гордость цинично растоптать, а чисто постебаться над нездоровыми амбициями.

Продолжу. С 2007 года тысячелетняя Казань для самопрезентации использует слоган «Третья столица России». А чтобы отбить претензии на этот титул со стороны других городов, которые тоже себя не в Канавине нашли (это прозрачный намёк на Нижний, если что), зарегистрировали в Роспатенте соответствующий товарный знак. Всё это очень напоминает поговорку «Третий сорт – не брак». И это я снова не про глубоко симпатичный город Казань, а про горе-патриотов, делающих из неё посмешище.

А парк красивый, только погода малость подкачала в плане освещения.

И фонтан есть. «Казан» называется

Милахи же!

И с памятником Кул Гали

Кул Гали считается татарским поэтом, что не совсем точно. Близкого к современному татарского языка тогда (во времена то ли ещё Волжской Булгарии, то ли уже Булгарского улуса – даже это точно не известно) ещё не было.

Культурно отдохнуть тоже имеется.

Что произошло здесь намедни? Какая трагедия (или комедия, если считать, что кто-то отправился домой без штанов) оставила после себя такую диспозицию? Вот загадка, достойная пера поэта! У недвижно смотрящего на это Кул Гали, наверное, родилось что-то вроде

Концовка малость нелитературная получилась: лень было сочинять строчку со словом «влеки». Прости, Кул Гали, хоть ты всё равно ни слова не понял :).

Вытекает из озера Нижний Кабан (есть ещё Верхний и Средний) протока, называемая Булак. Она тоже служит восточной границей Старо-Татарской слободы, только севернее озера. Когда-то это была небольшая речка (что и есть болак на архаичном татарском), впадавшая в Казанку и являвшаяся частью оборонительных сооружений города. Затем из неё сделали спрямлённый канал. Когда перекрывали Волгу плотиной Куйбышевской ГЭС, то чтобы из-за подпора не поднялся уровень воды в озёрной системе, Булак отрезали от Казанки. Теперь самотёком вода из него уходить не может, её специально откачивают.

Булак возле истока и Булачный мост

Выглядит так, словно откачивать-то и нечего.

У Булака есть свои набережные, которые называются Левобулачной и Правобулачной улицами. Пешеходные светофоры на них отчего-то часто установлены только на одной стороне перехода. Чтобы понять, можно ли переходить, приходится оборачиваться назад.

Вечерний вид Булака с Дегтярёвского моста

Это я в самый первый вечер снял. Когда солнце ещё не село, а я уже успел после Свияжска отдохнуть и поужинать в расположенной поблизости от гостиницы столовой «Сююмбике». И отправиться за ночными видами центра города. Их потом ещё покажу, а пока что в завершение рассказа о Старо-Татарской слободе…

… ночной вид мечети «Нурулла» (бело-зелёной)