1 августа 2022 (понедельник). Елабуга

О важности задних мыслей

Утром воскресенья, когда настала пора после неспешного завтрака покидать «Берисон», некая моя часть, отвечающая за чуйку, настоятельно потребовала первым делом закрыть вопрос с билетом до Елабуги. Она что-то знала. Дошёл до Центрального автовокзала: он в полутора километрах всего.

Порадовали меня там лишь тем, что все вечерние рейсы до Елабуги отменены. Ладно, поехал на Восточный автовокзал. Что там есть автобусы, проходящие через Елабугу, я выяснил заранее. И купил на нужный мне рейс только 36-е место (то есть он был уже почти распродан). Да, она, родимая, точно что-то знала. Потерял на этом кучу времени и денег на такси. Общественный транспорт в Казани так странно устроен, что не бывает прямых маршрутов хотя бы примерно туда, куда нужно.

В автобусе вечером передо мной оказалась девушка, путешествующая с… виолончелью. Класть инструмент в багажник, она конечно, не рискнула, поэтому выкупила место рядом, чтобы везти на нём. Я ей помогал закрепить футляр багажным шнуром. При отправлении с автовокзала загрузка была уже полная, но потом водитель, немного отъехав, взял ещё пассажиров стоя. А куда деваться, если ехать надо. Как права была утром моя многомудрая… часть! И как, наверное, обидно было стоячим попутчикам видеть, что одно из пленительно-манящих сидений занято… это вас гитара такая большая? :)

Вполне приличный автобус, кстати. Не верх комфорта, но мне и ехать не так уж далеко, 3 часа всего. Главное неудобство в том, что проходящие автобусы останавливаются на трассе М-7 весьма далеко от центра Елабуги. Нужно вызывать такси, но то, чем я пользуюсь обычно, там работает только теоретически (машина ищется, но не находится). Ещё и комары меня успели основательно загрызть, пока я пытался наладить конструктивный диалог с высокими технологиями. В итоге на заправке мне дали номер местного такси, и до гостиницы я добрался. В Казани перед отъездом я слегка закупился пирожками, так что поздний ужин искать не пришлось.

В Елабуге я забронировал «трёшку» с хорошими отзывами и очень гордым названием «ШишкинЪ». Центрально расположенную – аж на площади Ленина. В типовой четырёхэтажной «коробке» – задекорированной, но всё ещё легко узнаваемой.

Наверное, старались сделать «хорошо», однако провинциальное представление об этой нечётной материи чувствуется. Ремонт дешёвенький. Пожалуй, пару дней в таких невыносимых :) условиях я всё же выдержал бы. Так-то Елабуга город вполне туристический (по разным данным, она занимает 4-5 места в республике по посещаемости). Hayatt здесь пока что не открыли, но для взыскательных (более взыскательных, чем я) путешественников есть Ramada.

История в лицах

Завтрак (вполне приличный буфет) в «Шишкине» аж с 6:30. Мне сегодня так рано ни к чему, но всегда приятно, что возможность есть. А то ведь иногда бывает, что надо, а фигушки: только с 9 часов. И всё же я постарался долго не залёживаться, чтобы успеть с первой прогулки вернуться до времени выезда из гостиницы. Вещей у меня немного, и всё своё носить с собой не тяжело. Однако когда проводишь целый день на ногах на улице, даже небольшой промежуточный отдых в помещении ценен.

День обещал быть жарким. С самого утра на небе практически ни облачка – радикальное отличие от беспросветного прогноза. И пока что под приятным освежающим ветерком вполне комфортно.

Как будто всё чинно, но даже в пределах центральной площади уровень благоустройства варьируется.

Вдали там виднеются торговые павильоны, выходящие на улицу Казанскую. Работают они, наверное, по выходным, когда и горожане отдыхают, и туристов поболе бывает.

Наискосок от гостиницы на углу проспекта Нефтяников и улицы Говорова первый важный монумент – жертвам сталинских репрессий.

Второй раз уже в эту поездку вижу память о репрессированных. А ведь в небольших городах России вообще прежде такого не находил. Возможно, какой-то национальный момент в этом сказывается. Нет, жители Советской Татарии (независимо от их этнической принадлежности) вовсе не были как-то особенно против репрессий. Как говорится, отнюдь :). На самом деле посильно участвовали в них столь же охотно, как и все остальные. Но, наверное, по мере осмысления произошедшего у национальных меньшинств появляется мотив не ассоциировать себя с кровавыми деяниями империи: позиция невинной жертвы в этом случае намного психологически выгоднее. Сталин и Берия – грузины, Ежов – русско-литовского происхождения, Яго́да – еврей, Менжинский с Дзержинским – поляки. Татары вроде как и не при делах, особенно если неприятный инцидент 1552 года припомнить. Скорее всего, что-то подобное случится и на сей раз, но в век действительно помнящего всё интернета отмазаться будет несколько сложнее.

Как-то я (шутя) сетовал, скольких замечательных сынов и дочерей лишилась Вятская земля в результате позднейших территориальных перемежеваний. В том числе упоминал выдающегося русского нейрофизиолога Бехтерева (1857-1927), который родился в Елабужском уезде.

Памятник поставили в 2007 году рядом с Музеем уездной медицины (имени В. М. Бехтерева). Его в том же году открыли в бывшем хирургическом корпусе уездной больницы, построенном в 1881 году.

Сам Бехтерев, впрочем, бывал в Елабуге разве что изредка проездом. Ничто кроме факта рождения поблизости его с городом не связывает. Куда больше значила Елабуга для давшего имя моей гостинице художника И. И. Шишкина (1832-1898). Он в городе вырос и продолжал сюда наведываться, пока были живы его родители.

Примерно то же с Н. А. Дуровой (1783-1866), известной как «кавалерист-девица». В Елабуге она не родилась, но выросла и провела последние годы жизни.

За памятником находится бывшее Троицкое кладбище, где Дурову похоронили. Когда в 1930-е кладбище разорили, захоронение было утрачено. Ныне существующее надгробие – в сущности, кенотаф.

А я направился в Александровский сад, потому что это был кратчайший путь к моей следующей цели.

Ныне он, конечно, считается парком культуры и отдыха. Насчёт культуры не уверен, а с отдыхом здесь как будто всё неплохо.

И всё-таки насчёт культуры. У фонтана уличный шкаф для бук-кроссинга стоит. Практически пустой.

Не так чтобы совсем без приключений, но из парка на улицу Шишкина я выбрался. Чтобы узреть поодаль свою цель – Елабужское городище, долгое время известное под названием Чёртово городище. Оно сильно южнее современного центра города находится.

Кажется, что высоко, но подъём всего метров 60. Совсем не изнурительно, просто не слишком удобно. Посуху куда ни шло, но в дождь по глине я бы не советовал с этой стороны заходить.

Высокий холм на берегу Камы был обитаем ещё до прихода сюда булгар. Предположительно в конце X века правитель Волжской Булгарии эмир Ибрагим построил здесь небольшую деревянную крепость с каменной мечетью-цитаделью. От последней сохранился фундамент и одна из башен. Остальное местные жители растащили – такова неизбывная судьба старых камней, которые не погребло под пирокластическим потоком или ещё чем-нибудь способным остановить любителей халявных стройматериалов.

В 1844 году башня всё-таки рухнула, но уже в 1867-м местный купец И. В. Шишкин (отец художника) профинансировал её восстановление. То есть то, что мы видим сегодня – новодел XIX века с незначительным количеством оригинальной кладки.

Деревянную крепость как бы тоже слегка восстановили, но это не более чем фантазийная реконструкция. Чисто для антуража.

Там, кстати, и памятник эмиру Ибрагиму виднеется.

Его в 2007 поставили к 1000-летию Елабуги – как бы её основателю. Да, у нас тут опять тысячелетний город. А точнее, ещё один пример исторической недобросовестности. Во-первых, считать 1007 год (надёжно установлено, что крепость поставлена не позднее) датой основания города вообще некорректно. Во-вторых (и это главное), нет никаких свидетельств непрерывности истории поселения между XIII и XVII веками. Крепость была разрушена монголами и забыта, а Елабуга вновь возникает уже на современном месте (у речки Тоймы) в XVI или XVII веке.

С учреждением в 1780 году Вятского наместничества Елабуга входит в него как уездный город. В составе Вятской губернии Елабужский уезд оставался до учреждения татарской автономии в 1921 году. В отличие от Сарапула, Елабуга не сохранила в гербе память о вятском прошлом (первоначальный екатерининский герб слева, современный – справа). Главный образ первоначально обозначал обилие дятлов в окрестностях города, но теперь символизирует трудолюбие жителей Елабуги (поэтому птиц и покраснел). Ну-у… не знаю. В современном дискурсе дятел ассоциируется с трудолюбием неумным и малополезным.

Так что старинная трактовка лично мне нравится больше.

Поскольку тысячелетнему городу без дракона (змея) несолидно, своя животина имеется и в Елабуге.

Вроде как существует (поди проверь, что это не фантазия скульптора) легенда о поселившемся здесь после монгольского завоевания драконе-оракуле. Не иначе, они его из Китая прихватили: там этого добра навалом. Дракон, в принципе, незлой был. За гонорар предсказывал не только колебания курса белки к соболю и результаты курултая, но и вообще будущее. В частности, нашей старой знакомой Сююмбике он напророчил падение Казанского ханства. После чего его больше никто не видел. Я так понимаю, улетел отчитываться об успешном выполнении задания.

Да, безымянному. Если подумать, личное имя дракону вообще не особенно нужно, поскольку в каждый исторический период в определённой местности много их не бывает. И так не запутаешься.

Ну, и раз уж мы на возвышенности, необходимо: а) осмотреться вдаль, б) сделать красивую панораму.

Состояние атмосферы сегодня для съёмки редкостно благоприятное, однако 16 километров (столько здесь до промзоны) – это 16 километров. Дымка и без промышленных выхлопов была бы, только не такая густо-сизая.

Обратно я пошёл безэкстримным путём – через парк в новой части города.

Ну вот, могут же и в культуру, когда захотят. В то числе в физическую (это для современного парка обязательно).

Качели отчего-то жутко скрипят на ветру. Как несмазанная телега практически. Но неподалёку можно отдохнуть на менее шумной мебели.

Можно и душевно посидеть, с национальным колоритом.

Вообще, исконно татарским головным убором считается тюбетейка. Но, видимо, шапка-треух тоже пользовалась популярностью в холодное время года. Она, как утверждают историки моды, от монгольского малахая произошла, так что всё логично. Гармонь-тальянка (с характерной однорядной клавиатурой для правой руки) была популярна в Татарстане до сравнительно недавнего времени. Как и в сопредельных регионах, впрочем.

Да, не Кремлёвская набережная Казани. Но кто скажет, что это плохо?!

Фонтан «Нефтяник» находится на проспекте Нефтяников (он довольно длинный, так что обратно в гостиницу я на маршрутке поехал), но льётся из него, как ни странно, всего лишь вода. Возможно, дело в том, что нефти поблизости так и не нашли. При этом управление прикамской нефтегазодобычей (месторождения расположены в соседних районах Татарстана) базируется именно в Елабуге.

Тойма

Южнее центра города течёт небольшая речка Тойма – правый приток Камы. В пойме Тоймы (она сейчас, видимо, уже не затапливается благодаря зарегулированности нижнего течения Камы) устроили рекреационную зону. На стадионе «Молодёжный» готовились к проведению Спасской ярмарки. Она пройдёт в ближайшие выходные и специализируется на кустарных товарах – от варений до украшений.

Шишкинские пруды друг от друга в 50 метрах, но отчего-то в сильно разном состоянии. Будто один чистят, чтобы в нём красиво отражались облака и Спасский собор. А другой оставили для демонстрации того, что будет, если не чистить.

Шатёр в левой части кадра – памятник 1000-летию Елабуги. Комментарии выше. Про Спасский собор подробности ниже. Проходящая по краю надпойменной террасы улица Набережная – это целый ряд интересных зданий, из которых особо туристически важны два.

Эти части здания появились при перестройке 1855-1864 годов. Основа более ранняя: пятикупольный наос закончен в 1816 году. Заходим.

Храм возвращён церкви в 1997 году, но с его восстановлением, как видим, ещё конь не валялся.

Зайти нужно было ещё и затем, чтобы купить билет на колокольню. Её высота 57 метров. Такую же высоту имеет минарет мечети «Джамиг». Совпадение? Не думаю.

В колокольне, по всей видимости, недавно делали ремонт. Рабочие в свободное от покраски стен и лестниц время нашли возможность и для творческого самовыражения.

Увы, к 100 рублям за колокольню добавились солнцезащитные очки, когда-то купленные за 1500. Внутри темновато, так что я их по привычке поднял повыше. А затем, восходя, со всей дури влетел головой в низкую балку. По такой погоде остаться без очков как-то досадно, не говоря о финансовом ущербе. С другой стороны, они приняли на себя удар, который в ином случае пришёлся бы по незащищённой голове.

Хотя смотровая площадка на меньшей высоте, чем у Богоявленского собора в Казани, в малоэтажном городе это заведомо отличный вариант.

А в Елабуге ещё и рельеф имеется. Красотища же!

На переднем плане Тойма, на заднем – городище, а справа и пресловутый минарет виднеется.

Тут и Каму лучше видно, и стадион, и даже гостиница поместилась на правом краю. На север вид не особенно интересный, за исключением одного здания, которое я ещё на городище приметил.

Его называют штаб-квартирой колледжа «Алабуга Политех», а по-простому – «Пирамидой». Да, опять пирамида. Данных о высоте не нашёл, но этажей будет 18. Не так уж и много, казалось бы, но мы с вами в провинциальном городе с населением всего 73 тысячи человек. На этих этажах разместятся общежития для студентов, квартиры для сотрудников и всяко-разная инфраструктура для приятного и полезного времяпровождения, в том числе кинотеатр, спортивный зал и тренинговые аудитории. Всё-всё под одной крышей, на которую водрузят макет космического челнока «Буран». С таким размахом собираются готовить кадры для особой экономической зоны «Алабуга».

«Буран» – это они погорячились, пожалуй. Хлопот много, а толку, если судить по результатам стоящего возле КАИ «Ту-144», никакого.

Добавлено позже. Торжественно открыли «штаб-квартиру» в октябре 2023 года. Но наслаждаться жизнью в киношках и кафешках студентам «Алабуга Политех» некогда: они из патриотизма (чтобы не быть отчисленными) занимаются промышленной сборкой некой важной продукции. Уж не знаю, с этим ли связаны прилёты украинских беспилотников по Елабуге в 2024 году.

Кадры в Елабуге готовят не только для авиакосмической промышленности, но и для других нужд. Например, строить сердечки из брёвен и наводить прочую эстетику в городских парках.

У входа, похоже, толпятся абитуриенты с родителями. Но в ещё большей степени оживление, которое я с самого утра наблюдал в центре, было вызвано приёмом в местное суворовское училище МВД. Оказывается, у полиции есть свои учебные заведения для школьников (в Елабуге – с 2009 года). Только почему они суворовские? Александр Васильевич – он, конечно, не только через Альпы ходил, но и как-то раз конвоировал бунтовщика и самозванца Емельяна Пугачёва. Но разве это повод? Куда сообразнее было бы «бенкендорфское училище» или, учитывая современные реалии, «щёлоковское».

Это уже улица Большая Покровская, проходящая параллельно Набережной. На ней тоже хватает интересного.

У музея, что удивительно, нет сайта. Скорее всего, это что-то очень самодеятельное и ориентированное на невзыскательную публику, готовую плакать навзрыд от туалетной бумаги «как в детстве». Во всяком случае, наличие «камеры пыток» (упоминается в отзывах) наводит именно на такие мысли.

Большая Покровская разделена речкой Елабугой (совсем крошечной) на две ныне не связанные части. В заречной части тоже есть на что посмотреть.

Именно Покровский собор, а не Спасский с 1930 года является главным (приходской церковью) в Елабуге. Его позже Спасского закрыли и раньше вновь открыли. Скорее всего, он и лучше сохранился. Но проверить не удалось, внутри меня не ждали.

Елабужский городовой

Где такое может стоять? Только на главном променаде, который в Елабуге называется не Большой Покровской (это в Нижнем), а Казанской. Кстати, судя по актуальной урбанонимике, возвращение исторических названий улиц в центре произошло довольно основательно.

Заложенная в 1784 году улица изначально планировалась как парадная. Она идёт от Троицкого кладбища (где памятник Дуровой) к восточной окраине города. То, что мы видим сегодня – результат сравнительно недавней реконструкции. Пешеходной её делать не стали – видимо, рассудив, что места для прогулок и так достаточно. Здесь и архитектурные памятники, и музеи, и самый цвет сувенирной торговли, и, конечно, едальни. Есть в жару не хотелось, да и позавтракал я плотно, но мороженым в одной из кафешек с уличными столиками я, купив по соседству магнитик для мамы, соблазнился.

Небольшая главка на аттике обозначала необходимую в учебном заведении домовую церковь. Надо полагать, первоначально на ней был крест, а не флюгер.

По мере удаления от центра характер застройки на Казанской меняется. Дома новее, часто полукаменные, а то и деревянные на каменном фундаменте.

Некоторые здания выглядят просто как родные. Знакомые с детства паттерны волго-вятской купеческо-мещанской архитектуры то и дело попадаются на глаза, будя воспоминания. Тут у меня и родилось определение для Елабуги – «Санчурск, которому повезло». Польстил, конечно, родине предков; не без того.

Напротив здания почты у дома 47 стоит оригинальный памятник работникам связи.

Ещё чуть дальше – памятник Ленину, который переплюнул всё прежде виденное в этом жанре.

Потом-то на площади Ленина большой памятник поставили. А этот, конечно, оставили, чтобы Елабуга не прошла мимо коллекции странной городской скульптуры имени доноров Валеджо.

Здесь мы ненадолго покинем Казанскую, но сходим не к Покровскому собору (вряд ли его уже открыли), а в противоположную сторону.

На этой улице находится мемориальный дом-музей Цветаевой – «дом Бродильщиковых».

Пробыла Цветаева в этом доме очень недолго. 18 августа 1941 прибыла из Москвы в эвакуацию, а 31 числа того же месяца покончила с собой. Похоронена здесь же в Елабуге, но точное место захоронения неизвестно.

Пишут, что поэтесса успела посетить находящуюся в двух шагах общественную прачечную, которая теперь входит в мемориальный комплекс М. И. Цветаевой. Вроде как жители округи набирали здесь воду.

Работало это заведение аж до конца 1980-х. Я по Санчурску помню только рубленую зимнюю портомойню, которую спускали на лёд, чтобы полоскать бельё в реке в более-менее комфортных условиях (благодаря железной печке внутри было сравнительно тепло). А здесь всё на куда более широкую ногу поставлено: открытый в 2009 году музей ужасно гордится фрагментом водопроводной трубы 1833 года. Но мне её показывать не захотели: понедельник – стандартный музейный выходной. Собственно, я без музеев в Елабуге именно по этой причине остался, а не потому что сам совсем уж не хотел.

Что ж, вернёмся на Казанскую – её не так уж много осталось.

Я так понимаю, ассоциирующийся с Серебряным веком модерн на улицах Елабуги обязан своим появлением именно Цветаевой.

Замаячивший поодаль купол с очередной домоцерковной маковкой – здание епархиального училища, построенное в 1903 году по проекту губернского архитектора Чарушина.

В годы войны здесь размещался один из филиалов Ленинградского университета и преподавал академик В. А. Фок (1898-1974), о котором на физфаке байки рассказывали даже ещё во время моей учёбы. Памятник перед зданием установлен, правда, не ему, а местному писателю и меценату Д. И. Стахееву (1840-1918). Сыну купца, построившего неоклассическую усадьбу на Большой Покровской.

Здесь мы окончательно покинем Казанскую, потому что настала пора идти на остановку автобуса.

Помните, я говорил про характерную особенность татарских храмов – торчащий прямо из центра здания минарет? Для небольших мечетей это особенно типично.

Последнее, что я наметил посетить в Елабуге – Казанско-Богородицкий монастырь.

Монастырь официально основан в 1868 году, когда его комплекс был в основном завершён и готов использованию. То есть он не из старых, однако к 1917 году был крупнейшим в Вятской епархии. А по довольно скромной территории и не скажешь. В 1933 (по другим данным, 1928) году монастырь закрыли. Возобновлён он в 1995 году, но восстановление, как видим, движется небыстро. Впрочем, к 2012 году заново построили полностью уничтоженный собор Казанской иконы Божией Матери.

Автобус до Набережных Челнов пришёл (и, соответственно, ушёл) на 8 минут раньше, чем обещал Яндекс. Сюрпризом это не стало: на остановку я именно ради такой оказии постарался прийти заранее. Вроде бы и всё про Елабугу.

Ах, да. В ней есть котики.

---

< Казань

Набережные Челны >