12 мая 2018 (суббота). Катания

Накануне вечером после Таормины я только слегка прогулялся по Катании. Сначала от вокзала, потом в магазин. За недорого (ведь Катания не курорт, а большой город) мне перепала отличная квартира в центре города. С полноценной кухней, так что весь остаток пребывания на Сицилии мои отношения с общепитом дальше порции кофе не заходили. Ел я только «дома». Не столько даже из экономии, сколько надоело одному по кабакам ходить. Хотя достойные рыбные места в Катании, разумеется, тоже есть. Ещё купил попробовать мушмулу. А то все смотрел и смотрел на эти странные фрукты. Вроде, самый сезон у них, а они не очень-то и дешёвые. Ну что сказать; есть можно.

Воды слону!

Я тут не просто так про центральное расположение упомянул. Повод похвастаться, конечно, нешуточный, однако и удобство немалое. Одна из записных достопримечательностей Катании – капелла Бонаюто, построенная между VI и IX веками – находилась практически за углом. Менее чем в 100 метрах. Немудрено, что с неё я и решил начать. А капелла оказалась коварно закрыта. Удивляться тому, что в Италии что-то закрыто без видимых причин и объяснений, я давно разучился. Но на всякий случай в туристическом инфоцентре (до него идти от дверей аж 350 метров) поинтересовался, что там случилось. Но они были не в курсе, и выяснять явно не горели желанием. То ли просто лень, то ли уже имеют достаточный опыт безрезультатных изысканий по данному вопросу.

Ладно, двигаемся дальше. От инфоцентра в 2 шагах собор, посвящённый святой покровительнице города (а равно всей Сицилии), местной жительнице Агафии (Агате). Что интересно, не столичная Розалия опекает весь остров, а катанийская мученица.

Фасад собора, кстати, снимабелен только вечером (это вечерний снимок и есть). Нынешнее здание – результат глубокой барочной перестройки нормандского ещё собора XI века. В 1693 году крупное землетрясение по большей части разрушило юго-восточную Сицилию, и от старого здания осталось довольно мало. Это то самое Сицилийское землетрясение, после которого заново пришлось строить и Мальту.

В этом же дворике с апсидами ещё нашёл симпатичный фонтанчик. Но в соответствующий раздел он не попал, поскольку поменял профессию: теперь это оригинальный вазон.

И это, между прочим, не какой-то там проходной, а архиепископской курии дворик. Внутрь покоев архиерея я ломиться не стал, но по их галерее прогуляться пришлось, чтобы найти удобную точку для съёмки. И ничего, никому мирный турист не мешает. Конечно, определённые традиции на предмет «не пущать» и всякие тупые запреты на Сицилии (и в Италии) имеются, но всё же заборов, шлагбаумов и бездельников-охранников тут куда меньше. Чем в некоторых других странах, в которые пальцем тыкать не будем. А то карта порвётся.

Фасад собора – это уже первая четверть XVIII века, а купол – так вообще 1802 год. Никчёмнейший, прямо скажем, купол.

Да и вообще собор так себе, откровенно говоря. Одна только капелла понравилась, но там как раз как бы нельзя снимать.

Обратите внимания на люстру слева. Именно такие светильники – общее место для катанийских церквей. А уцелевшие фрагменты старой кладки дают какое-то представление о том, как церковь выглядела до разрушения.

Но в основном вокруг кондовое барокко, и желание задержаться подольше не возникает.

Хотя… есть кое-что такое, что нечасто увидишь в соборе. Даже итальянском.

Это в правом нефе у самого, кстати, сказать, надгробного памятника Винченцо Беллини такая прелесть. Захоронений тут немало (в основном епископских), но Беллини на особом месте. Поскольку он, как я уже отмечал, катанийское всё.

Кардинал служил архиепископом Катании в последней трети XIX века и тоже похоронен в соборе. Но вернёмся пока к его (собора) неожиданным обитателям, обретшим там лишь временное (надеюсь) пристанище. Не знаю, были ли то беженцы или обычные мигранты из Африки и с Ближнего Востока, которых тут и до войны с ИГИЛ хватало. Что наверняка, это не брошенные оператором туристы: не похожи. Я ведь обитателей немного видел, потому что снаружи в ограде собора устроили «бытовой городок» побольше. Там ещё висела цитата то ли из папы, то ли из какого-то другого церковного авторитета. Про то, что церкви не пристало затворять свои врата от страждущих.

Ну ты ж подумай, а?! Ведь столько раз видел запертые врата храмов, и от невозможности приобщиться к прекрасному страждал безмерно. Но вотще; церковь и не помыслила моим упованиям внемлить. Кругом обман и лицемерие, короче говоря.

Стойбище бомжиков (я без негатива; просто как констатация того, что они бездомные) не единственное украшение Соборной площади. Ещё тут есть пара фонтанов. Первый – анималистический.

Я смутно так догадываюсь, откуда у этого слоника ноги растут. Я имею в виду, не из пуза, а в переносном смысле.

Прям представляю себе, как патриций (так мэр в Катании тогда назывался) вызывает к себе местного архитектора Ваккарини и говорит ему: «А сделай, мил человек, у собора, чтобы как фонтан Треви в Риме. А то срам разводить не хочется, но нос Палермо и Мессине охота утереть непременно». На что тот, примерно оценив собственные ваятельские и мэрские финансовые возможности, скромно ответствует: «С Треви, вашблагородие, не получится, но могу как на Пьяцца Навона». Ещё немного поторговавшись, сошлись на Минерве. Конечно, по сравнению с работой Бернини творение Ваккарини выглядит попроще; даже и не барочно как-то. Зато слоник вышел очень позитивный. Не побоюсь сказать, жизнеутверждающий.

Жителям он так полюбился, что даже перекочевал на городской герб (смотрим справа). Только почему-то перекрасился при этом. Буква на гербе «A» означает Агату (на ранних версиях герба было её изображение), а S.P.Q.C. – ещё одна вариация на тему римского S.P.Q.R., аналогичная палермитанской. Вообще, похоже, что Катания к Палермо ревнует сильно: хочется ни в чём не уступать, но столица на Сицилии от века одна, и это не Катания.

Кстати, герб вообще довольно необычный по дизайну: вместо щита с обрамлением из веточек – как бы двойной картуш. Из всех моих нынешних городов ещё оригинальнее только у Венеции.

В одном Ваккарини несомненно переплюнул Бернини: это не просто обелиск, но фонтан. Жалко, конечно, что вода не брызжет из хобота.

Второй фонтан прячется чуть в стороне между домами и, будучи обращённым при этом к северу, является весьма сложным объектом для съёмки.

Аменано – это речка, когда-то протекавшая через Катанию. Протекает она, можно сказать, и сейчас, но уже, скорее, под Катанией. Вроде бы куда вода из фонтана стекает, это она и есть.

Замышлялось как ещё один псевдохудожественный изыск, а получилось что-то вроде «Маликов моет голову в душе». 😀

Позор Чебурашкам!

Конечно, не только на церкви можно посмотреть в Катании. Есть, например, «Греко-римский археологический парк». Там 2 театра раскопаны: как водится, большой и малый. Так что Катания вполне себе древняя. Считается, что её основали в 729 году до н.э. греки, приплывшие из Эллады, а не их Сиракуз (те всего на 5 лет старше). Вообще, рядом с сицилийскими городами Рим не кажется особенно «вечным». То есть он постарше по крайней мере большинства из них, но на фоне тысячелетий разница в несколько десятков лет – это вообще ерунда.

В театры я тем не менее не пошёл. Не только за вход 6 евро отдать пожадничал, но и даже через решётку с соседней улицы зайти посмотреть не удосужился. Что, ещё один театр? Аж два театра? Тем более, в другой раз. А сейчас я направлялся к чему-то более необычному – церкви Святого Николая всего-то конца XVII века.

Арена, которая упоминается в названии – тот ещё анекдот. Арена (то есть амфитеатр) в римской Катине была. Но довольно далеко от этого места, так что название церкви не имеет к ней никакого отношения. Основанный на этом месте ещё в XII веке монастырь назывался San Nicolò la Rena (rena – это встречающийся тут красный песчаник). В произношении la rena и l’arena не отличаются, а со временем ошибка закрепилась и в письменной речи.

Но это ещё не необычность, а так, затравка. Помнится, ушастый герой одного детского мультфильма с гордостью говорил: «Мы строили, строили и наконец построили!» На Сицилии бы такой пафос вообще не оценили. Строили – это хорошо. Респект и уважуха. Но построили? Зачем?! Это, получается, взяли хорошую стройку и ничтоже сумняшеся испортили!

Неиспорченная же стройка выглядит так.

Она уже 300 лет с лишним так выглядит. И, даст бог, ещё долго провыглядит. Интересно, можно ли назвать эти вертикальные штуки полуколоннами? Обычно-то этим словом несколько иной архитектурный элемент обозначают.

Шутки шутками, а и тут не обошлось без катаклизма. Строить церковь начали в 1687-м, а в 1693-м, как помните, произошло землетрясение. То, что уже было возведено, устояло (даже недоколонны не попадали), но доделывать руки уже не дошли. Так бывает в Италии. Верона живёт с недостроенной колокольней собора, а в Болонье у главной городской базилики Сан-Петронио тоже половина фасада. Так даже интереснее, пожалуй. Достроенной-то барочной церковью никого не удивишь; этого добра в каждом городе завались. А такую ещё поискать.

Внутренней отделке Сан-Николо, по идее, ничего не препятствовало, но и интерьер тут выглядит странно. Чистые и, кажется, сравнительно недавно покрашенные стены, роскошный хор с барочнейшим органом вместо высокого алтаря…

… соседствуют с обшарпанными апсидиолами.

Напоминает раздербаненный старый дуомо Милаццо. Но тут-то куда убранство тащили?!

Или, скажем люстры (того же типа, что в соборе).

Вот что здесь произошло? Люстра упала во время очередного землетрясения и нафиг разбилась? Зачем тогда её обратно повесили, раз она всё равно нерабочая?

А теперь главный аттракцион этой церкви. Даже получше, чем незаурядный экстерьер. За скромную мзду можно подняться на крышу.

Выходишь через чёрную надстройку, которую, видимо, должен был закрыть фасад, но с этим как-то не сложилось.

Обилием тёмного камня Катания напоминает Неаполь. Благо, оба города стоят близ «поставщиков» вулканического туфа.

Сан-Николо́ стоит на небольшом возвышении, так что весь центр оказывается как на ладони.

По линии горизонта видно, что я практически на уровне верхушки фонаря соборного купола. Только полной круговой панорамы нет, потому что крыша мешает.

Видите, там склон горы теряется в облаках? Это как раз поставщик туфа – Этна. Но как-то не совсем. На панораме даже нагляднее получилось.

Присмотритесь. Где-то там здоровенная горища, 3329 метров. А её как бы и нет. Разве что угадывается, да и то только низ. И раз её не видно снизу, то и наверху явно делать нечего. В облаке по вулкану я нынче уже гулял, и одного раза за поездку вполне достаточно. Не говоря уже о том, что поход на Этну – очень дорогостоящее удовольствие. Ценник на подъёмник с высоты 1923 на 2500 поистине конский, даже если потом не брать автобус-вездеход, который подвозит на 2880. А пешком там тяжеловато будет: к значительному относительному подъёму примерно как до вершины Стромболи добавляется ещё полная высота над уровнем моря. Короче говоря, точно не сегодня. А судя по прогнозу, и не завтра.

Только обидно, что на сей раз у меня всё необходимое для похода уже с собой. В другой раз экипировку придётся брать только ради Этны. Или я всё же решусь на вторую попытку со Стромболи?

О чём задумался Мадзини

С крыши Сан-Николо́ приметил одно очень странное здание. Решил зайти посмотреть.

Вроде оно даже входит в монастырский комплекс (а он, напомню, с XII века существует). Кладка кажется весьма старой, а обрамления проёмов – не очень. Что это было и что там сейчас, выяснить не удалось.

Следующая церковь – Святого Иулиана Ле-Манского. Тоже барокко, люстры один-в-один, но без видимых признаков недоделок или иной разрухи.

Отличительная особенность – бесстолпный наос в форме вытянутого 8-угольника. Без трансепта, хора и прочих выкрутасов.

И что вы думаете, здесь тоже пускают на крышу. Причём не просто пускают, но даже проводят экскурсию. Оно, правда, и стоит поэтому дороже.

По крайней мере, мне синьорина-экскурсовод сказала, что они тут этим занимались. При мне-то тут и туристов больше не наблюдалось (меня одного водили), не то что монахов.

Крыша Сан-Джулиано заметно ниже, так что хорошего вида на город тут не получается. Сан-Николо́ по этой части выглядит явно предпочтительнее.

Наискосок от Сан-Джулиано стоит секуляризованная церковь Сан-Франческо-Борджа. Фасад тоже не покажу, потому что узкая улица и неподходящее освещение. Но вообще, всё это – т.н. «сицилийское барокко», порождённое землетрясением 1693 года и даже попавшее отдельным номером в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В том числе и хороший кусок центра Катании является охраняемой зоной. Без уточнения по объектам, которых тут немало, поскольку после землетрясения особо ничего не осталось.

Святой, которому была посвящена эта церковь, это не Франциск Ассизский (главный итальянский святой) и не Франциск из Паолы (тоже не последний человек, особенно на Юге). Даже не Франциск Скорина (тот вроде и не святой вовсе). Франсиско де Борха был испанским аристократом, сподвижником Карла V и вице-королём, а впоследствии генералом иезуитского ордена. Церковь строили, соответственно, иезуиты, так что некоторое сходство оформления с заметно более ранней церковью Игнатия Лойолы на Марсовом поле может быть неслучайным.

Церковь отобрали у иезуитов ещё в 1767 году (когда их изгнали из Сицилии и Неаполя). Секуляризовали, возможно, позже. Нынче в Сан-Франческо-Борджа археологическая выставка (не впечатлила) и фотографии красивых мест близ Катании. Посмотрел я на них, и подумалось мне, что моя ранняя задумка сесть тут на недельку и хорошенько изучить окрестности была вовсе не плоха. Так что вот перечень идей на будущее. Ради Этны-то всё равно ещё раз придётся ехать.

• Vizzini
• Militello in Val di Catania (в т.ч. водопад)
• Caltagirone
• Grammichele
• Palagonia

Позже взглянул на карту, и оказалось, что все эти места расположены примерно вдоль дороги на Джелу. Что довольно удобно.

В торце её вход на Виллу Черами – это здание занимает юридический факультет местного университета, и там очень красивый зелёный дворик. Однако ворота оказались закрыты (хотя в Италии зайти в общественные здания можно, как правило, беспрепятственно). Может, просто нужно было с другой стороны зайти.

Исследовать, где там вход, я не стал, а свернул на Виа Пеннинелло, которая проходит 15-ю метрами ниже. Да, в Катании есть и такое, поскольку какой-никакой рельеф присутствует. Но тут не заморачиваются с пробивкой туннелей, а уткнувшиеся в препятствие улицы сворачивают в сторону или просто (как в данном случае) заканчиваются тупиком.

Ещё немного, и я на одной из самых примечательных городских площадей – Пьяцца Стезикоро. Её назвали в честь местного древнегреческого поэта Стесихора. Украшает площадь не только памятник катанскому всему Беллини (см. выше), но и раскоп части римского амфитеатра.

Вряд ли это его полная высота; скорее всего, большая часть просто разрушена, и сохранилось только то, что было погребено под культурным слоем. В основном территория, которую занимала арена, застроена, так что полностью её вряд ли в обозримом будущем раскроют.

Расположенный неподалёку самый большой городской парк (это не значит, что он на самом деле большой) тоже носит имя Беллини.

Из приятного тут всякие выдающиеся бюсты (в смысле, бюсты выдающихся итальянцев) и просто тенёчек. Идеолог и вообще видный деятель Рисорджименто Джузеппе Мадзини удостоился полного памятника.

(Впрочем, по официальным данным, иностранцев – не туристов, а реально понаехавших – на Юге гораздо меньше, чем на Севере и в районе Рима. По сравнению с вокзалом Реджо-Эмилия их тут вообще, можно сказать, нет.)

В целом, красивый парк, хоть и небольшой.

Дату на этом холмике, получается, каждый день обновляют, пересаживая растения (скорее всего, они там в горшочках закопаны). Раз в месяц приходится потрудиться даже основательнее. А как называется штука, которая за холмиком прячется, я даже помню – cassa armonica.

Прежде сильно «оживлявшим» эту ротонду элементом декора было остекление «в полоску» (с цветным стеклом). Но после реставрации в 2016 году вид стал скучнее. Общественность повозмущалась по этому поводу, но тщетно. Не знаю, является ли совпадением то, что фамилия мэра города Бьянко (т.е. «белый»). Пропажа цветных стёкол, согласитесь, в таком контексте выглядит очень подозрительно.

Добавлено позже. Кстати, во время моего посещения Катании там тоже муниципальные выборы были на носу. Но, в отличие от Мессины, я не отметил вообще никакой активности по этому поводу. В итоге Энцо Бьянко с треском проиграл. Впрочем, не думаю, что основной причиной тому была порча казённого музыкального павильона.

Люблю такую всхолмлённость, когда можно посмотреть далеко-далеко вдоль улицы. А уж если в перспективе её что-то виднеется – если не горы, так хоть море – то вообще отлично. К тому же, немноголюдно, и движение не слишком оживлённое в центре города в обед субботы. Такой приятный контраст с Мессиной.

Самый известный театр города – Театро Массимо Беллини – находится на площади… вы не поверите, Винченцо Беллини. Сам театр красивый, но по условиям освещения он был неснимабелен. То ли дело фонтан на площади, к которому можно подойти с любой стороны.

То, что дельфинов скульпторы изображают несколько странно, не новость. Конкретно у этих меня особенно подкупили кустистые брови.

Жизнь социальная

Поздний и скромный домашний обед, послеобеденный отдых «от пуза» – и уже вечереет. Традиционное народное гулянье по случаю выходных в это время по большому счёту только начинается. Вышел погулять и я. Конкретных планов у меня не было, и дойдя до собора, я почти с удивлением обнаружил, что на крышу церкви Делла-Бадия-ди-Сант-Агата всё ещё пускают.

В моём подготовительном файле, впрочем, было отмечено, что аттракцион работает в субботу до 6 часов, но я в него (файл) уже заглядывал неохотно. Гулять на твёрдой научной основе хорошо, конечно, но надоедает. На циферблат на колокольне, кстати, не смотрите. Дело было уже к шести. Просто никто не удосужился перевести часы на летнее время. Час туда, час сюда – это всё суета, а церкви пристало думать о вечном. Потом, это же Сицилия.

Добавлено позже. Кстати о летнем времени. Посмотрел художественный фильм про сицилийский городок, который выбрал себе прогрессивного мэра. Называется L’ora legale. Дословно «время по закону» – так в Италии называют летнее время (которое на час вперёд). В русском переводе фильм называется «Время закона» (довольно точный по смыслу перевод) или «Закону тут не место» (тупой криатиф горе-маркетологов). Если что, это не криминальное кино, а несколько ироническая комедия. Про мафию там ни слова. Всем ценителям южноитальянского колорита рекомендую.

Третья церковная крыша за день, между прочим. Не уверен, что в Катании есть ещё посещабельные кровли культовых зданий, но даже 3 – это много.

О, а как там у нас Этна поживает? Хорошо, как оказалось. Лучше прежнего.

Город кажется весьма обширным, но по официальным данным тут всего 312 тысяч населения. Исключая, наверное, обитателей кафедрального хостела им. святой Агаты. По итальянским меркам, впрочем, это изрядный город. Аккурат замыкает общеитальянскую десятку. Замкнул эту десятку, таким образом, и я, побывав во всех её городах.

1. Рим
2. Милан
3. Неаполь
4. Турин
5. Палермо
6. Генуя
7. Болонья
8. Флоренция
9. Бари
10. Катания

Да что там десятка; у меня и из двадцатки-то остались «неосвоенными» только Прато и Модена, стоящие в ней на последних местах. Понятно, что по количеству населения о привлекательности и интересности города странно судить. Ненаглядный Бриксен, например, со своими 20 тысячами и в топ-200 по населению не войдёт, пожалуй.

Прогулка вокруг да около купола мне определённо понравилась. А сам купол всё же очень простенький. Особенно изнутри.

Итого, Катания – город не только гулятельных церквекрыш, но и никакущих куполов. А ещё туда же, барокко, называется. Стыдобища :). Тоже творение маэстро Ваккарини, между прочим. Лучше бы он слоников лепил. Сериями, как на комоде.

Самое гуляние народа – на Виа Этнеа между площадями Дуомо и Стезикоро. Как раз тут и была надувная арка, которую ещё я днём приметил.

Я, кстати, уличных кошек в Катании не видел. Видимо, местные волонтёры не только считают, что эти животные неспособны к беспризорному существованию, но и энергично реализуют свои воззрения на практике. С Палермо контраст разительный. Да и вообще Катания выглядит благополучнее, хоть и не столица.

Тут же на Виа Этнеа ещё один дивный образчик сицилийской готики с неснимабельным из-за положения солнца фасадом – базилика Колледжата примерно 1768 года изготовления. И… наконец-то интересный купол.

Я не знаю, что там у пресбитерия делали все эти люди, но с молитвой это точно не имело ничего общего. По-моему, народ тут просто заходит в церковь потусоваться. Возможно, считается, что если делать это близ алтаря под присмотром святых, то какие-то очки в карму автоматом засчитываются. А тут ещё и не просто церковь, а с 1946 года целая малая базилика, одна из всего 3 в городе (включая собор, конечно).

Судя по тому, что таскать это явно неудобно, должно быть нечто предназначенное для таскания. Скажем, переходящий кубок архиепископа по футболу. Мяч там наверху приделан не без причины.

Безо всякого плана забрёл я на крупнейший уличный рынок Катании на Пьяцца Карло-Альберто. Скорее всего, просто пошёл, повинуясь движению широких народных масс. Не имея желания их возглавить, но посмотреть, куда направлены их устремления. Оказалось, туда, где есть что-то вкусное. Вполне логично.

Несмотря на поздний час, рынок ещё работал. Но было видно, что многие торговцы уже посворачивали свои торговые точки, оставив груды мусора. Знай я заранее, что тут есть такая замечательная штука, то с утра, скорее всего, первым делом направился бы именно сюда. Тут от меня с километр всего; ближайший универсам не сильно-то и ближе. А на рынке и свеже́е, и дешевле.

На рыбный рынок (он по соседству с собором) я тоже не сходил. А там, по слухам, можно попросить рыбу сразу почистить, чтобы дома осталось только на сковородку бросить. Чем не вариант для ужина. Надо будет в другой раз попробовать.

А сейчас даже овощи и фрукты были для меня уже не актуальны (всё необходимое для еды уже купил). Чуток хлеба разве что. И маслица (это с собой) посмотреть, чтобы прямо от пейзан. Но масла я не нашёл: потомственные заслуженные оливоводы (или оливоробы? маслодельцы?) уже убыли предаваться заслуженному отдыху. Может, в театр хотели успеть.

Снимок можно было бы назвать «Что получается, когда снимаешь против вечернего солнца» :). Потому что следующий, сделанный парой минут позже, конечно, тоже явно предзакатный, но небо на нём всё же нормального небесного цвета.

Не слоник, конечно, но тоже вполне себе ничего фонтан. Главное, что в катанийских фонтанах есть вода. Всё же, пожалуй, не совсем потерянный для общества человек этот синьор Бьянко.

---

< Таормина

Последнее воскресенье >