13 октября 2015 (вторник). А́ндрия – Трани

Ах, Италия! Ты такая Италия

С Марией Петровной не забалуешь :). Сказано, на рынок в 8 – значит, на рынок в 8. Продавцы ещё только раскладывались, и мы были первыми покупателями. Цены… я бы сказал, дороговато. Но всяко лучше, чем в супермаркете. И скоренько на вокзал.

На Юге в своё время не случилось концентрации железных дорог у одного государственного собственника (FSI или же Trenitalia) и осталось множество небольших более-менее независимых компаний. Строго говоря, на Севере есть довольно крупный и условно независимый (полугосударственный) Trenord, но они с Trenitalia в значительной степени пользуются одними и теми же путями и станциями. А тут, на Юге, у всех всё своё. Знаете, сколько своих железнодорожных компаний в Апулии (не считая Trenitalia)? Я за всю Апулию вам не скажу, но в одном только Бари их три. Мы, кстати, постепенно все опробовали.

Начали с Ferrotramviaria, она же Ferrovie del Nord Barese («Железные дороги барийского севера»), она же метрополитен Бари. Метрополитен – потому что одна ветка идёт в новый удалённый район Сан-Паоло и где-то там даже под землю ныряет. Но нам нужна была другая ветка, которая идёт в Барлетту через Андрию.

Станция Nord отдельная от Bari Centrale (нужно немного пройти по площади), но неразбериха там вполне обычная для итальянских железных дорог. Автомат по продаже билетов карту принимать отказался, и на выручку по собственному почину пришла молодая синьора за стойкой, сносно говорящая по-английски. Билеты продала и предупредила, что «сегодня могут быть опоздания». Можно подумать, в Италии бывают дни, когда опоздания исключены или хотя бы неожиданны :).

На табло написано, что тут поезд в Барлетту – видимо, это вон тот новый красивый разноцветный. Но зачем-то стоит ещё старый жёлтый вагончик (он, оказывается, всё время тут стоит). Да и вообще, транспорт на юге – дело тёмное. Решили на всякий случай уточнить в вагоне у синьора в униформе. А он говорит, что этот поезд в Андрию не идёт. Мы слегка растерялись: а где же тогда который идёт? Но другой синьор, проходивший мимо, нам сказал, что садиться нужно именно сюда. Ладно, сели, надеясь, что второй синьор был главнее :).

А тот коварный тип, который нас обмануть хотел, вышел на остановке «Аэропорт». Оказывается, это никакой не железнодорожный был, а авиационный синьор.

Кактусы нынче уродились. Их (опунций) тут тьма, и они прямо усыпаны красными шишечками. Но не снимать же из окна поезда, в самом деле. Доехали, хихикая на тему «выйти пособирать». Старшие-то, оказывается, не пробовали их. Хотя, вроде, бывали в южных краях. Может, не в сезон. Но мы так и не собрались, потому что рекламу я дал не самую заманчивую. Мне-то опунции больше визуально нравятся. Плоды их – т.н. индийские фиги – мне в своё время не угодили, поскольку состоят в основном из довольно твёрдых семечек.

Нас не столько сама по себе Андрия привлекала, сколько один замок в её окрестностях. Но до него ещё доехать нужно. На автобусе. А это частенько сулит неожиданности. На сей раз, правда, они оказались приятными. Нахожу у вокзала приличного на вид пожилого синьора и вопрошаю насчёт билетов на автобус. А он в ответ: «Вы на поезде приехали?» И ведь на слово не поверил, попросил билеты показать. А мне что, жалко что ли? Всё равно эти билеты нам уже без нужды. То есть я думал, что без нужды. Ан, синьор говорит, что по этим билетам можно в автобусе ехать. Я, правда, не до конца поверил: среди синьоров довольно коварные типы попадаются.

А пока до автобуса есть немного времени, как раз прогуляться до парка 4 Ноября прогуляться неподалёку от вокзала. (4 ноября – день окончания I мировой войны – в Италии вполне себе дата.)

Тут меня заинтриговало что-то явно напоминающее печь на балконе верхнего этажа. Неужели разрешили такое в обычном многоквартирном доме?

Автобус, конечно, не преминул подкинуть нам небольшое испытание, приехав на посадку не совсем туда, где была обозначена его остановка. Но я про эту хитрость уже знал, так что ухо востро держал и мониторил окрестности на предмет подозрительных автобусов. Зато пожилой синьор не подвёл: железнодорожные билеты водителя вполне удовлетворили. Потом, правда, ещё автобус в пути сломался, но замену подогнали быстро.

Каких-то 18 км от города – и вот он, Кастель-дель-Монте («замок-на-горе»).

Точнее, сначала видишь его так.

Точки сравнительно честного отъёма наличности у туристов представлены в достаточном количестве. Купил открытки: очень уж хорошо замок смотрится на картинках. Самостоятельных, вроде нас, тут немного, но группы подвозят регулярно. Объект – один из самых посещаемых в Апулии. Всемирное наследие ЮНЕСКО, как ни крути. В итальянской Википедии пишут, что тридцатая по посещаемости достопримечательность во всей Италии. Но не пишут, что есть ещё, наверное, с 3 сотни мест, куда народу ходит больше, просто их там никто не считает (потому что билеты не продают).

Строение ну очень любопытное – восьмиугольник в плане, к которому по углам приставлены восьмиугольной же формы башни. В 1250 году себе такой император Фридрих II Гогенштауфен соорудил (да-да, эти тоже тут порулить успели).

Несмотря на дремучее средневековье, замок явно не предназначался для военных действий. Максимум, отбиться от шайки разбойников. Для чего Фридриху понадобилось столь странное сооружение, неизвестно. Он вообще был весьма своеобразной личностью. Очень образованный и как бы даже прогрессивный, в то же время всерьёз полагал себя мессией. Из-за чего имел много проблем с папами. Ну, это понятно: если ты сам мессия, то папа вряд ли тебе авторитет. И, будучи одновременно императором и королём Сицилии, явно предпочитал Италию, оставив Германию на произвол тамошних князей. В 1250 году он умер, не успев даже пожить в замке. Нынче он (замок) очень интригует и привлекает своей «ни на что непохожестью».

Мы приехали в низкий сезон, так что застали в разгаре работы по благоустройству территории.

Так что волей-неволей пришлось обойти вокруг. А это стоит сделать в любом случае, чтобы полюбоваться видами окрест. Апулия в основном плоская, так что видно с любой возвышенности далеко.

В общем-то, можно было в сам замок и не ходить: ничего безусловно заслуживающего внимания внутри него нет. Но чем тогда заняться час между автобусами?

Каждый этаж – это 8 закольцованных залов трапециевидной формы (есть внутренний двор в виде всё того же восьмиугольника). Плюс башни.

В башнях лестницы, но не во всех.

Судя по запаху, решётка кого-то не остановила от использования этого помещения в соответствии с первоначальным замыслом. И то сказать, где ещё удастся сходить в настоящий средневековый сортир?! В Википедии пишут, что тут даже смыв работал. В XIII веке.

Наконец, дождавшись, пока окопавшаяся во внутреннем дворике подростковая группа (они там на землю уселись и сидели, слушая экскурсовода; только что пикничок не разложили) освободит помещение, вышли и мы посмотреть на замок изнутри.

Попробовал сделать снимок вверх, улегшись головой точно в центре, но весь восьмиугольник всё равно не поместился.

Пятнышко почти  центре кадра – это дохлая ворона. Может, на лету загинула и не нашла другого места упасть, но скорее запуталась в сетке, которой затянут проём (тросы как раз натянуты, чтобы сетку поддерживать). Теперь лежит там; и не достанешь ведь никак.

Тут подходит ко мне итальянец с «Никоном». У него всё никак не получалось выставить экспозицию, чтобы кадр не пересвечивался. Я ему показал, какие я ставлю диафрагму и выдержку, но всё равно всё белое. Смотрю – у него светочувствительность выставлена ISO 1600. Немудрено, что на ярком солнце плохо получалось. И зачем он снимал в ручном режиме, если даже не знает, что такое ISO? Забавно, наверное, было со стороны смотреть, как мы разговаривали. С моим-то знанием специальной фотографической терминологии на итальянском.

Обратно, кстати, по тем же билетам проехали. Водитель даже смотреть на них не стал, узнав нас. Так что и хорошо, что сначала поехали в Андрию, а не в Трани, как я собирался изначально. А то бы поездных билетов у нас не было.

Как я остался без сладкого

Андрия – город по итальянским меркам крупный. 100 тысяч населения. Одна из трёх(!) столиц провинции Барлетта-Андрия-Трани, причём самая крупная из них. «Двойные» провинции в Италии не редкость (как Монца-и-Брианца), а «тройных» всего две.

Из неожиданных достопримечательностей в Андрии обнаружилась Via Alto Adige (улица Южнотирольская), но не нашёл ни одной нормальной таблички, чтобы запечатлеть.

Видите, на маркизе написано Confetteria? Это магазин сладостей, как несложно догадаться. Андрия славится своей кондитеркой, и тут рядышком есть целый музей конфет. Он совсем маленький; так и посещение стоит всего 2 евро. За эти деньги ещё и попробовать дадут. Конечно, предполагается, что ты что-то купишь после осмотра (музей-то при фабрике), ну так я и не против купить немного хороших сладостей на гостинцы. Вон в Падуе как славно получилось с шоколадом.

Но увы. Я так понял, что предмет музея будет интересен мне одному. В такой ситуации тащить всех в этот музей было бы не совсем корректно. И что-то мне подсказывает, что в Андрию я вряд ли когда-либо ещё раз соберусь. Смотреть в городе особо не на что, да и в Кастель-дель-Монте что-то не тянет повторить поход.

На этой же площади находится инфоцентр. И он, как ни странно, работал. Синьора так обрадовалась живым туристам, что практически силком напихала мне полные руки всякой макулатуры. Половину из этого я по собственному почину точно бы не взял. С другой стороны, было после, что посмотреть-почитать в поезде. Вообще, в Апулии бумаги море извели на туристические буклеты – по большей части совершенно бесполезные. Ну, казалось бы, освоили бюджет, да и ладно. Так ведь почти везде стараются как можно больше тебе втюхать, как будто от этого их премия зависит. Из полезного я в итоге обзавёлся картой Апулии на русском (папа такую на выставке в Минске за деньги покупал) и картой-схемой «Апулия на поезде» со всеми местными железными дорогами (вот это ценная вещь). А карт Андрии мне перепало аж две: только центра и всего города. Хотя, казалось бы, город не очень туристический, потому что достойными достопримечательностями на фоне соседей он малость обделён. Музей конфет – самая значительная из них, если судить по тому, что именно попадается на городских указателях.

Так вот, о том немногом, что тут всё же есть.

Мы как раз к началу сиесты прибыли, так что все церкви рассматривали исключительно снаружи. Да что там церкви; даже работающего бара с кофе по пути ни одного не попалось.

Старая Андрия напоминает чистотой узких улочек Старый Бари, но такого кричащего колорита, «многовековости» нет. И жизни совсем никакой не заметно. Сонное царство.

Эта изначально тевтонская церковь после перешла к бенедектинцам, а потом уже к августинцам, при этом дважды поменяв посвящение. Романский низ, барочный верх – забавное сочетание.

Улицы здесь называются общеитальянским словом словом via, но на табличках шрифтом помельче указано и прежнее название. Да и просто старые таблички кое-где сохранились со словом strada (как в Бари). То есть переименовали их сравнительно недавно. Зачем, казалось бы? Как-то «не по-итальянски» это.

В общем-то и всё, если не считать несколько незапечатлённых по объективным причинам церквей и живущих на своей страничке фонтанчиков.

Неторопливый город

Трани – меньшая из 3 столиц провинции, но, пожалуй, самая интересная из них. В отличие от Андрии, она стоит на берегу, что куда сильнее (наряду с достопримечательностями) привлекает туристов и вообще располагает к некоторой расслабленности.

В 1999 году в Италии зародилось движение Cittaslow, направленное на улучшение качества жизни через следование следующим принципам:

• удовольствие превыше прибыли,
• человек важнее работы,
• неспешность приятнее суеты.

Нынче движение имеет 192 города-члена на всех континентах (где вообще есть города). Причём городам с населением более 50.000 полное членство не предоставляют, только статус «сочувствующего». В Трани по официальным данным немного больше, но… может, это правило позже ввели, когда Трани уже приобщился к принципам прохладной жизни.

Так что и мы от привокзальной площади с фонтаном…

… неспешно двинулись в сторону моря.

Следование принципам в городе заметить нетрудно. Например, жители могут сидеть за уличными столиками у забегаловок. Не есть и не пить – просто сидеть и созерцать, потому что это доставляет им удовольствие. Но если чего-нибудь захочется, это тоже не проблема. По крайней мере, на одной из главных улиц – Корсо Кавур. Причём цена чашки кофе тут ниже, чем на Севере: там уже больше евро вынь да положь, а тут в барах обычно 80-90 центов, а как-то раз даже всего 70 взяли.

Если по Корсо Кавур идти всё время прямо, то упрёшься в городской парк. Причём парки на Юге называются не parco и не giardino, а villa. Что немного сбивает, потому что привычно, что вилла – это особняк. На самом деле, вилла – это изначально именно парк, а наличие в нём недвижимости уже вторично.

Так что Villa Comunale (Городской парк) – обычный для Юга урбаноним. В данной «вилле» среди прочих увеселений был обнаружен фонтан с рыбками и черепашками.

Впрочем, черепашки были уже весьма вялые и явно больше стремились погреться, чем порезвиться в холодной воде. Оно и понятно: твари теплолюбивые, а в октябре тут температура нечасто выше 20 градусов поднимается.

Из парка хотелось выйти в сторону бухты, чтобы пройтись вдоль неё, но с этой стороны ворота оказались заперты. Делать нечего, полезли через забор. И ничего, что два пенсионера. Тут многие так делают, мы видели. Ну а что? Желание попасть на другую сторону превыше забора. В полном соответствии с идейными установками Cittaslow :).

Уже узнаю апулийскую романику со завышенным трансептом, из которого растут апсиды.

Пошли неторопливо вокруг неё. Торопиться некуда, и жизненные принципы Трани спешить не велят. По дороге нашли яхту. Посмотрели, приценились. Решили пока не брать.

Кстати, и панорамный фортик, куда мы так рвались выбраться из парка.

Снимал-то я больше даже не его, а баркас, возвращающийся с промысла. Они подплывают, швартуются, и тут же продают улов.

Мы потом и в других приморских городках такие рыночки видели. А от рыбного рынка в Бари нас Энцо предостерёг. Мол, это для туристов: и цены завышены, и рыба несвежая. А в таких местах, понятно, улов свежайший. И цены привлекательные. Но самому с рыбой потом возиться – это явно не то, чем хотелось бы заниматься в отпуске. Тут ведь тебе её даже не разделают.

Алтарной стороной на набережную смотрит церковь Всех Святых XII века. Но с противоположной стороны, где вход, та же история, что и в Бари: закрыто без намёка, когда же можно попасть внутрь.

Лоджия с решёткой, как я посмотрю, вообще довольно распространённая на юге конструкция. И в Казерте собор такой, и в Бари одна церковь похожая была. Вот ещё вариант реализации той же идеи, только уже позднебарочный.

Слева там любопытное палаццо Каччетта (XV век) виднеется. Для разнообразия даже можно войти во внутренний двор, но там всё перестроено, ничего интересного. А фасад, снятый сильно «боком» с узкой улочки, не смотрится.

И, наконец, главная достопримечательность Трани – собор XIII века. Из его особенностей обычно отмечают, что он стоит на берегу у самого моря. Я бы ещё отметил колокольню на арке.

Собственно базилика (верхняя церковь) освящена в честь Успения/Вознесения Девы Марии, но входить нужно через нижнюю церковь Санта-Мария-делла-Скала (под лесенкой). Парадный портал, ведущий непосредственно в базилику, закрыт.

От него хорошо снимать стоящий неподалёку Швабский (то есть, опять же обязанный своим появлением Гогенштауфенам) замок. Точнее, утром хорошо его снимать. Вечером, против солнца, плохо.

Строгие прямоугольные формы не очень-то ассоциируются у меня с XIII веком (верхняя часть датируется именно этим временем), но после знакомства с Кастель-дель-Монте я склонен отнести это на счёт плохого знания XIII века. В замок можно и зайти за 3 евро, но мы как-то не собрались. Зачем платить за то, что в другом месте потом дадут совершенно бесплатно.

Нижняя церковь – это не крипта, хотя кто бы мне объяснил, чем они принципиально отличаются. Крипта находится дальше от входа (в передней части здания) и на 3 ступеньки ниже. И освящёна она в честь святого Николая. Но не в подражание апулийской столице, а вовсе наоборот, в пику ей. Потому что это другой святой Николай, известный как Пилигрим (почитается только в католичестве). Вроде бы, как раз там его мощи. Но в крипту мы не заходили: там люди были заняты делом и неплохо обходились без нас.

Но это ещё не всё. Ниже есть небольшое подземелье (видимо, подземелье – это то, что ниже крипты, хотя она и так под землёй) Сан-Леучо – вроде как, тоже с одноимёнными мощами (иначе зачем подзмелье).

Базилика попроще барийских; даже, можно сказать, аскетичная. И почти никого, что тоже важное достоинство. Лично мне в церквях нравится просто посидеть несколько минут в тишине; толпа совсем ни к чему.

Пишут, что особенно хорошо собор смотрится на закате. Готов в это поверить, но заката мы, увы, не дождались.

Двинулись потихоньку обратно на вокзал, чтобы уже «обычным» поездом Trenitalia вернуться в Бари, где нас заждались купленные утром овощи.

Заглянул внутрь – интересно, но служба в разгаре. Прямо хоть ещё раз в Трани приезжай. В отличие от соседней «огромной» Андрии, этот относительно небольшой и неторопливый городок очень располагает.

И в завершение – традиционное. Почти. Потому что это не полноценный культурный шок дня, а просто забавная картинка.

Казалось бы, банальность, но на бомжа-то этот синьор не похож. И я видел, как какой-то другой синьор притащил ещё одну сумку, поставил вниз под этого «спящего на посту» и ушёл. А вы говорите, криминальный Юг, криминальный Юг… :)

---

< Бари

Матера >