12 октября 2015 (понедельник). Ба́ри

Прощай, немытая Казерта,
или Здравствуй, мытый Бари

Только распогодилось, а нам уезжать. График неумолим. Хорошо бы, конечно, не стеснять себя давно купленными билетами и бронями, да только во что тогда встанет путешествие?

«Серебряная стрела» Рим – Лечче в Казерту прибыла даже на несколько минут раньше. И отправилась (по моим часам) за пару секунд до расписания. И вагон был полный, что с дальними поездами в Италии случается по понедельникам не так уж часто. По дороге, правда, умудрилась подцепить опоздание, пережидая опаздывающий встречный, но в Бари прибыла снова с небольшим опережением. Поди пойми эти итальянские поезда. Логика тут бессильна.

Путь наш лежал с западного (Тирренского) побережья Италии на восточное (Адриатическое). То есть мы неминуемо пересекали Апеннины, но они в этом месте оказались совсем несерьёзными горами. Никакого сравнения с Альпами. Железная дорога идёт через город Фоджу, которая на этапе задумки стояла в «маршрутном листе», но потом я отказался от этой остановки ради упрощения логистики. Да и невозможно впихнуть всё интересное в какие-то 2 недели. Так что мы рассудили, что лучше подольше посидеть в Бари, поскольку в городе и окрестностях много всего достойного внимания.

Вот, к примеру.


Театр Петруццелли (1896)

Помимо того, что это самый известный театр Бари, за ним числится ещё два рекорда: самый большой театр Италии (а по виду и не скажешь) и самый большой частный театр Европы. В 1991 году он почти полностью сгорел (фасад, правда, не пострадал) и вновь открылся только в 2009 году. У меня даже была мысль выбраться в оперу, но сезон ещё не начался.

Кроме Петруццелли, в Бари есть ещё два «исторических» театра: тоже оперный (Пиччини) и драматический (Маргарита).


Театр «Маргарита» (1914)

Это, собственно, уже вообще не театр. Когда закончат реконструкцию, тут будет музей современного искусства. Уже сейчас тут выставки проводят. По словам Энцо, даже бесплатные, но мы как-то не собрались зайти.

Энцо – это наш хозяин в Бари. Полное его имя – Винченцо, но он предпочитает уменьшительное. Я видел его квартиру на airbnb, но вышел на него напрямую. И платить полностью заранее не пришлось (он попросил перевести ему в качестве предоплаты 90 евро из 290), и вообще жильё обошлось дешевле, чем при бронировании через посредника.

А жильё на сей раз было хоть и существенно дороже, чем в Казерте, но очень качественное. Просторная квартира с двумя спальнями и нормальной кухней. Не самый центр, но от вокзала пешком меньше 10 минут. Я ещё и на стирке сэкономил, потому что машина была. Сам Энцо просто поразил. Они (у них на семью 4 квартиры, которые они сдают на короткий и долгий срок) не поленились в типографии напечатать карты с отмеченными полезностями вроде магазинов и пиццерий поблизости. И на каждый популярный городок в окрестностях у него заготовлен заламинированный лист-презентация. Вот это сервис, вот это я понимаю.

Я даже пошутил, что ему впору открывать туристический офис. Не знал я, насколько эта шутка окажется злободневной. Потому что в «настоящий» инфоцентр мы сегодня не попали. Сначала пришли – обед. По-моему, в таком заведении перерыв – нонсенс, но в Бари считают иначе. Вернулись после перерыва – закрыто. Подождали – без толку. Ещё погуляли, вернулись снова через час, но с тем же результатом. Точнее, без оного.

С моим-то уровнем  подготовки поездок, да ещё с подсказками Энцо, мы и без инфоцентра разобрались бы, куда идти. Нужен он мне был в основном затем, чтобы купить билет на морскую прогулку. Я ведь кораблики страсть как люблю. Ан, фигушки, извольте обломаться.

Энцо, кстати, нам «с приездом» ещё торт-мороженое притащил. Хорошо, что у меня с собой сувенирная шоколадка случилась. Мне всё равно в аэропорту желательно что-нибудь купить в стерильной зоне, чтобы активировать привязанную к карте страховку до вылета. Я и приспособился шоколад покупать в дьюти-фри. Вполне презентабельный гостинец получается, как раз для такого случая. Торт же мы едва осилили до отъезда.

Если двигаться по самой широкой и одной из самых магазинных улиц города – Корсо Кавур – Старый Бари начинается с площади Феррарезе, где как раз злокозненный инфоцентр и находится.


Пьяцца Феррарезе. Видны апсиды церкви Валлиза (XVI в.)

Я в интернете наткнулся на любопытный ресурс, где перечислены и показаны церкви старого города. И маршрут выстроил от этих церквей (по крайней мере, тех из них, что показались мне интересными). Но и сам автор предупреждал, что церкви (кроме двух больших базилик) обычно закрыты. Некоторые открываются только пару раз в год. За что курия критикуема и самими итальянцами. Не столько с позиций религиозных («негде помолиться»), сколько «как же так, это ведь наше наследие». Довольно странная ситуация; на Севере, к примеру, католические церкви, если они в принципе функционируют в качестве храмов, обычно открыты для посещения. Хотя есть и исключения вроде веронской Сан-Джованни-ин-Валле.

Мы нынче, во всяком случае, не попали ни в одну из этих церквей. Потом, в субботу, в одну всё же заглянули, но ничего особенно увлекательного в ней не нашли. Но насладиться Старым Бари это ничуть не мешает. Он бесконечно колоритен. Квартиры нижних этажей выходят прямо на узкие улочки, скажем, не только в Бари. Но тут ещё и двери часто не затворяют!


Примерно такие улочки

Идёшь себе, а в двух шагах за занавесочкой люди ложками стучат или телевизор смотрят. В путеводителях пишут, что в старом городе хозяйки делают традиционную местную домашнюю пасту – орекьетти – и тут же её продают. Чистая правда: и делают прямо у тебя на глазах, и продают. Мы, правда, не купили. Возможно, зря: орекьетти, которые я купил позже в супермаркете, хоть и свежие (не сушёные), как-то совсем не впечатлили. Всё же нужно было попробовать домашние.

А одна синьора, у которой я спросил дорогу к церкви Святой Анны, даже начала интересоваться, не нужен ли нам ночлег. Такого со мной ещё не было. А дорогу подсказала, конечно.


Chiesa di Sant’Anna (примерно XII век)

Тут, кстати, даже расписание висит, когда церковь открыта, но ведь за каждой церковью не набегаешься. Если, конечно, она не являет собой нечто настолько выдающееся, чтобы побегать стоило.

Одними церквями и колоритными улицами интересное в Старом Бари не исчерпывается. Есть и замечательная гражданская архитектура.


Палаццо Седиле (1543) на Пьяцца Меркантиле

В этом палаццо (его название можно перевести как «Дворец заседаний») когда-то помещался городской совет, состоящий из нобилей и торговой верхушки.  На Купеческой площади (именно так переводится Пьяцца Меркантиле) самое ему место. Ещё тут есть коллекционный фонтан. Причём с собственным именем, что выделяет его из ряда аналогичных заурядных сооружений.


Fontana della Pigna (XVII век)

Фонтаном Пинии он называется, потому что его когда-то украшала бронзовая шишка. Но за минувшие века на цветмет кто-то позарился. Так что теперь его ещё называют «фонтаном четырёх лиц»: если посмотреть на верхушку (о которую опирается синьор) «с угла», то и правда похоже на лицо.

Несмотря на почтенный возраст, фонтан по сей день используется по прямому назначению – обеспечивать жителей водой. Ведь именно для этого они изначально появились, а вовсе не для оживления пейзажа. И тут мы, глядя на синьора с ведром и тряпкой, подходим к нашей традиционной рубрике.

Культурный шок дня. В Старом Бари жители моют мостовые перед своими домами. С какой-то химией, потому что запах отдушек повсеместно стоит заметный. Прямо как в… А я даже не знаю, где, потому что своим глазами такого вообще не видел. А ведь это Медзоджорно. Помойка, если судить по Неаполю и Сицилии. А вот поди ж ты… Шок, да и только.

Это, конечно, не значит, что на улицах стерильно чисто (как в Монако). И окурки тут валяются, и другой мусорок попадается, но его по итальянским меркам немного. Казерта, между прочим, тоже не по уши в грязи, но она всё же маленькая, а тут серьёзный город (больше 300 тысяч населения), полный туристов. Причём в значительной доле итальянских, то есть не особенно аккуратных.

Туристы, впрочем, в старом городе толкутся в основном у базилик. Очарованием большинства страд (улицы тут называются словом strada, а не via) можно наслаждаться в тишине и уединении.


На помытой страде

Немного об углах и религиозном сознании

Итак, базилики. Их, как я уже упоминал, две. Ближе собор Сан-Сабино. Который, как и положено добропорядочному собору, в кадр категорически не помещается.


Фасад трансепта и колокольня

Но я заказал у китайцев специальную насадку на объектив, которая увеличивает угол аж в 2 раза. Она хороша тем, что накручивается сверху, и снимать объектив (рискуя поймать пыль на матрицу) не нужно. Наверняка качество будет хуже, чем при использовании «нормального» широкоугольника, но по мне это точно лучше, чем таскать с собой и менять объективы или снимать так, как выше. Так что когда я её получу, трепещите, европейские соборы! :)))


Центральный неф


Купол (ну да, «для коллекции» снял, хоть сам купол «ни о чём»)


Амвон


Крипта

В общем-то, собор никого из нас не «зацепил». Хоть и вполне себе романский (закончен в 1292 году) в прекрасной сохранности, почти не избароченный (исключая крипту).

Между собором и второй базиликой есть ещё одна достойная церковь из «малых».


Сан-Марко (XI век с позднейшими изменениями)

Сан-Марко всегда заставляет вспомнить о Венеции. В данном случае вполне обоснованно, потому что это была церковь венецианцев в Бари. Она полностью так и называется: Chiesa di San Marco dei veneziani. И «фирменный» крылатый лев есть, только нужно присмотреться: он маленький (так ведь и церквушка скромная) в центре розетки на фасаде сидит.

Стену слева (на микроплощади у входа в церковь) украшают изображения святых, но, по-моему, это всё же не фрески, а масляные росписи. Их неважная сохранность неудивительна: улица всё-таки.

А вот и базилика Св. Николая, архиепископа Мир Ликийских. Известного в русской традиции как Николай Угодник и Николай Чудотворец. Даже нашлась дырка в заборе, через которую фасад втиснулся в объектив едва-едва, но без потерь. Практически, чудо.


Basilica di San Nicola (1103)


Центральный портал

Рядом с базиликой стоит памятник святому работы… вы будете смеяться, Церетели.

Казалось бы, ну откуда? Как? Зачем, в конце концов?! А всё просто: это подарок. От Президента России. О чём уведомляет висящая рядом памятная табличка на двух языках.


Русская половина таблички

А на халяву, как известно, и Церетели скульптор. Но итальянцы в долгу не остались. Подарили… кусочек базилики. Точнее, отдали угол в крипте под русскую православную часовню. Я так думаю, лучший ответный дар было бы сложно придумать.

Г-н Путин ничуть не приукрасил, заверив жителей Бари, что Святитель Николай у нас очень почитаем. Поэтому в Бари приезжают не только русские туристы, но и русские паломники в заметных количествах. У сайта базилики даже есть русская версия (наряду с итальянской и английской), что для итальянских церквей ну совсем нетипично. Папа с Марией Петровной привезли с собой свечи, чтобы в базилике поставить. У папы личный повод есть: он ведь Николаевич, то есть дедушку моего как раз Николаем звали. Он (дедушка Николай Васильевич) вовсе не был религиозным человеком, но как личную дату отмечал Николу Зимнего: день своего рождения то ли и правда не ведал, то ли просто привык так с детства.

В Бари святой Николай вполне ожидаемо является небесным покровителем города. Больше того, в Италии его обычно даже называют не Николаем Мирликийским, а Николаем Барийским (Nicola di Bari). Хотя ну казалось бы: где Николай и где Бари? Мощи его похитили в 1087 году в Антиохии. Точнее (согласно действующему УК), это было разбойное нападение в составе организованной преступной группы. И напали барийские делегаты не на сарацин в тёмном переулке, а на слуг божьих в христианской церкви. Нормально, да? В честь этого криминального беспредела в церкви установлен праздник «Перенесения мощей Святителя Николая в Бари». В качестве смягчающего обстоятельства отметим, что западные христиане не без оснований опасались за сохранность святых мощей на Ближнем Востоке. Турки в XI веке как-то совсем распоясались; это у них не нынче началось :).

И всё же религия и здравый смысл совсем не дружат: ну как можно снискать благодать, совершив явно неблаговидный поступок?! Если же взглянуть на сие деяние сугубо прагматически, то всё встаёт на свои места. Городу Бари, утратившему былые позиции в Южной Италии, получение значимых останков сулило вполне понятные практические выгоды. В Средневековье ведь заиметь хорошие мощи было (по эффекту) всё равно что «Диснейленд» открыть. Но тогда где тут духовный подвиг, достойный места в церковном календаре? Экспроприация как есть.


Гробница святого в крипте

Я снимал сбоку, потому что спереди не только решётка слишком близко к гробнице, но ещё и не протолкнуться.


Капитель в крипте

Разнообразных капителей тут много, и их изучению можно посвятить заметное время.

Мне прежде казалось, что для западной церкви в целом (вне Апулии) Николай – довольно заурядный святой. Посвящённые ему церкви немногочисленны и, сколько я замечал, не особо значимы. В Италии даже детишек с Рождеством поздравляет не он, а абстрактная фигура Babbo Natale («Рождественский папаша»). Смущает то, что эта базилика имеет статус понтификальной. Первую такую я видел в Падуе, и это был храм весьма почитаемого в католичестве св. Антония. Их (базилик понтификальных) на весь католический мир всего 5 штук. Что-то тут нечисто :).


Трансепт


Неф (вид в сторону портала)

Базилика, кстати сказать, в своём роде уникальная. Я долго не мог понять, почему арки кажутся идущими наискосок, хотя я с центра прохода снимал. Нашёл план – оказывается, базилика неправильной формы! И арки, соединяющие колонны, действительно не перпендикулярны центральной оси.

Да уж, к такому меня жизнь не готовила :). Есть сведения, что базилика появилась в результате перестройки резиденции тогдашнего наместника в Бари (спасибо сайту патриаршьего подворья Св. Николая). Это многое объясняет. Не только кривоватость (незазорную для палаццо), но и, например, почему апсиды снаружи закрыты прямой стеной. И почему вместо «штатных» львов (на худой конец, грифонов) портал охраняют какие-то мелкотравчатые быки. И, наконец, как огромную базилику открыли всего через 16 лет после прибытия мощей (а её заранее строить/перестраивать не начинали). После этого вычурный барочный потолок (такие папы и в Риме во многих базиликах сделали) в романской постройке… да вообще ерунда.


Плафон, вестимо, тоже малость кривоугольный

Справа от входа есть запертая ризница (посмотреть можно только через решётку), в которой лежат куски дерева, на сокровище не очень-то и похожие.


А это доски ящика, в котором мощи из-за моря привезли

Чисто любопытно: зачем их ленточками перевязали? А впрочем… гламурно.

Дверь – это ключ

На площадь рядом с базиликой Св. Николая выходит ещё одна, куда более скромная, но даже более старая (она датируется началом XI века) церковь. Ещё одна из моего списка закрытых церквей.


Chiesa di San Gregorio

Тут мы уже начали разворачивать оглобли обратно в сторону инфоцентра. Мы же не знали, что нам там не светит. А то бы ещё погуляли, потому что часть старого города к северу от базилики осталась неосмотренной. А там тоже есть вкусное.


Ворота с башенкой на Ларго Аннунциата

Вдоль восточного края старого города идёт терраса над набережной – видимо, остатки бывшего тут укрепления. Очень удобно: и идёшь вдоль моря, и обзор хороший, и машины не мешают. Кое-где расставлены лавочки… Не хватает только тележек с прохладительными напитками. Их тут и правда нет: народу мало, торговли всё равно не будет. Причём терраса – это ещё и городская улица.


Дом на Виа Венеция

Выставлять у дверей дома горшки с растениями – добрая традиция на Юге. Мы в Старом Бари их много видели. Но у этого дома их даже не просто много, а очень много.

В южной части тоже есть несколько церквей, достойных внимания. Но они уже не такие старые; застройка там в принципе новее.


Церковь архибратства святейшей Марии Розария

И не спрашивайте меня, что вся эта галиматья означает. А то я так скоро уже экспертом по католическим богородичным титулам стану :). Стало быть, Розарий у нас на Страда Палаццо-делла-Интенденца находится, и тут же неподалёку ещё одна Мария. Тоже «не просто так» и тоже архибратство.


Santa Maria degli Angeli

А ведь это готика. Выглядит так свежо не потому что с приставкой «нео», а потому что недавно отреставрирована. Но как и во всех предыдущих небазиличных случаях, остаётся только любоваться запертыми дверями.

Хотя по этой части в старом городе нашлась дверь, которая всем даст фору.


Вот уж заперта так заперта

Совсем на краю старого города стоит «конь в пальто».

Табличка на этом чуде содержит только надписи «M. Ceroli» (видимо, автор) и «Banca Popolare di Bari» (видимо, спонсор). Что это, зачем это… поди пойми. Вообще, я когда готовился, то столкнулся с тем, что находить информацию на Юге куда сложнее, чем на Севере. Будь то описания достопримечательностей, адреса инфоцентров, часы работы музеев или маршруты транспорта. А если что и найдётся, то не факт, что это будет хорошо согласовано с практической реальностью. Для примера. В Италии нужно ходить на рынки за дешёвыми овощами и фруктами. Я у Энцо спрашиваю: «У вас тут рынок?» (показываю место, где, вроде, нашёл рынок, порывшись в Сети). А он говорит: «Нет, вот тут». А я про это место и полнамёка не видел.

Коняшка, кстати, смотрит на Корсо Витторио Эмануэле II, что заставляет задаться вопросом об обязательных памятниках: королю и его строптивому соратнику в деле объединения Италии. Но как я ни искал, ничего такого не обнаружил (см. выше про доступность информации). Может, и стоят где-то хорошо спрятанные. А одну из центральных площадей украшает памятник другому королю – противному Умберто I. Площадь, кстати, его именем и называется.


Вон он там вдали маячит

А наш экскурсионный день завершился прогулкой по морской набережной. Дошли до площади Армандо Диаса, выдающейся полукругом в море. С неё видно набережную Надзарио Сауро, застроенную офисами всяких серьёзных учреждений в стиле фашистского монументализма.


Тоже одна из достопримечательностей, между прочим.
Только снимать её, как видно, лучше всего рано утром

На обратном пути обошли все три ближних универсама, указанных Энцо, но ни один из них не порадовал. То есть сначала не порадовал первый – пошли в другие, а они ещё хуже. Ни ассортиментом не блеснули, ни ценами. Торговые сети тут в основном представлены не те, что я знаю по Северу. И в них никаких хороших акций, которые меня всегда дивно выручали. Так что взяли продуктов по минимуму на ужин, решив утром сходить на рынок.

Ах, да. Раскрываю страшную тайну. Рынок проводится ежедневно (хотя за воскресенье не поручусь) на Виа Ницца. Будете в наших краях – заходите.


< Казерта Андрия – Трани >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.