11 октября 2015 (воскресенье). Казерта

Не люблю много писать без картинок, но в дни приезда-отъезда, когда событий много, а руки заняты чемоданом, так частенько получается. Но даже когда что-то пошло наперекосяк, как накануне, стоит лишь сделать паузу (переночевать, к примеру), и всё будет если не «просто отлично», то хотя бы гораздо лучше.

Для «просто отлично» нынче с утра не хватило сущей малости – хотя бы кусочка голубого неба.

Снова королевня

Дворцово-парковый комплекс в Казерте называется по-итальянски уже знакомым словом reggia. Был я в подобном заведении в Турине. Лучшего перевода, чем «королевня», с тех пор так и не придумал. В общем, это бывшая летняя резиденция сначала неаполитанских Бурбонов, а потом общеитальянских королей из Савойской династии.

Ну что там приготовили к нашему приезду… Военный парад зажали, всего лишь самолётик и ковровая дорожка в цветах национального флага. Негусто.

А если серьёзно, то непонятно, в связи с чем всё это. Имущество королевской семьи было национализировано после объявления республики в 1945 году, но эту резиденцию монаршьи особы, кажется, покинули ещё раньше. С 1925 по 1943 годы во дворце размещалась итальянская военно-воздушная академия. Может, отсюда и самолёт.


MB-339PAN

Это вполне себе боевой самолёт (хоть и выглядит несколько легковесно), но используется также в качестве тренировочного и пилотажного. Конкретно этот вариант выпустили небольшим тиражом специально для армейской пилотажной группы Frecce Tricolori («Трёхцветные стрелы»).

Дворец в Казерте воистину огромен. В интернетах даже пишут, что это самая большая королевская резиденция в мире. В плане – прямоугольник 250 на 189 метров. Но благоговеть перед фасадом в четверть километра нам судьба не определила, потому что он по большей части стоит в лесах.


Внутренний двор (один из четырёх)


Парадный вход


Плафон над парадной лестницей

Тут (и по блику на предыдущем снимке) видно, что проём затянут сеткой. И какое-то хитрое складное(?) устройство просматривается.

Кстати об устройствах.


VIETATO – это ЗАПРЕЩЕНО по-итальянски

Треноги и осветительное оборудование объявляют нежеланными гостями частенько, а вот чтобы селфи-палки причисляли к профессиональной аппаратурой и запрещали, впервые вижу. Резон есть, пожалуй: такой штукой можно запросто снести что-нибудь. Но вообще снимать (а у меня всё равно ничего из запретного нет) не возбраняется, и это приятно.

Дворец строился на излёте барокко с 1752 по 1780 годы. Даже снаружи видна примесь классицизма, а внутри она ещё заметнее.


Верхний вестибюль, расположенный в центре дворцового здания


Палатинская (т.е. дворцовая) капелла

На колоннах глубокие отметины, будто их осколками посекло. Скорее всего, так оно и есть.

Дальше начинается долгая прогулка по анфиладам дворца. На наше счастье, из 1200 здешних помещений открыто для посещения меньше сотни. Прежде всего – т.н. «Королевские апартаменты» – парадные залы, спальни, кабинеты. К библиотеке мы благополучно утратили способность всё это воспринимать, но это был уже почти конец.

С дворцами, построенными самими Савойскими, контраст разительный. Если туринские палаццо – это «бедненько, но чистенько», то тут стремление сделать «дорого-богато» видно… да прямо с лестницы. Местные Бурбоны (происходящие от испанских) роскошь, видимо, очень уважали. И ведь это ещё не главная резиденция, а только летняя. Надо бы как-то и главную посетить, наверное.

Помещения богато расписаны. Особенно живописны плафоны, но зачастую и стены изукрашены. Отдали здесь дань и любимому итальянскому развлечению – «обманке». Зачем заморачиваться лепить, если выглядит всё равно одинаково?

Слева, например, маньеристский плафон из зала Алебардистов. На щите – три бурбонские лилии.

Но Бурбонами и сменившим их Савойским домом список хозяев королевни не исчерпывается. Следующий плафон, например, из «первой прихожей Иоахима Мюрата». Я, в общем-то, не удивился, увидев это имя. Было у меня смутное воспоминание о том, что Наполеон оставил тут «на хозяйстве» кого-то из своих приближённых.

История Иоахима Мюрата – это натуральный анекдот. Правда, с трагической концовкой. Наполеон и сам высказывался о нём в том духе, что нет более отважного полководца на поле боя, но нет и большего олуха в кабинете. Зачем тогда трон дарил, спрашивается?

Когда дела у Наполеона после разгрома в России пошли примерно как у нас вчера по прилёте, они с Мюратом крупно повздорили, и последний переметнулся к шестой коалиции. В те поры вообще не считалось зазорным менять сторону, причём некоторые это делали по нескольку раз (и это тоже было вполне комильфо). Собственно, и Мюрат долго торговался с Бонапартом по поводу возвращения к нему. Слишком долго: Париж пал быстрее. Вряд ли у победителей были к экс-маршалу претензии по поводу двурушничества; скорее, они просто не впечатлились скромным вкладом Мюрата в общее дело победы над корсиканцем. Во всяком случае, всё шло к тому, что неаполитанскую корону Мюрату не оставят. Всё же он сын трактирщика; даже не адвоката, как «Карл-Юхан» Бернадот. Наполеоновские войны многое смешали, но это было как-то чересчур. Потом, Бурбоны же никуда не делись; они на Сицилии сидели. Против Наполеона они не рыпались, но война с оставшимся без поддержки босса Мюратом началась бы очень быстро.

А Иоахиму, похоже, в королевне нравилось куда больше, чем в трактире. Надо было что-то делать. А тут как раз Наполеон с Эльбы сбежал. Мюрат на радостях объявил Австрии войну, дошёл со своей армией аж до По, но там был разгромлен. Прибежал, поджав хвост, к Наполеону, да только тот ренегата не простил и обратно не принял (о чём, кстати, после Ватерлоо сожалел: всё же командиром тот был выдающимся).

Вынужденное неучастие в «Ста днях» вполне могло спасти Мюрата от крупных неприятностей (самочинную войну с Австрией списали на общее слабоумие и простили). Ушёл бы без скандала – мог рассчитывать на спокойную графскую старость (как Евгений Богарне). Австрийский император готов был ему это устроить. Но чувство меры никогда не было сильной чертой Иоахима. Да и ко дворцу сильно привязался. И надумал он поднять восстание против вернувшихся с Сицилии Бурбонов. Но несколько переоценил степень народной любви к своей персоне, так что вместо короны получил расстрельную команду. Потому что Бурбонам, в отличие от Габсбургов, живой «узурпатор» не был нужен ну совсем.


А в этой колыбельке кто-то из савойцев угукал

Во дворце было душновато, и служащие иногда открывали окна, давая возможность подышать у окна свежим воздухом и заодно убедиться, что обещанное прояснение пока что на горизонте не вырисовывается.


Площадь Карла III

Ванвителли собирался выстроить по периметру этой овальной площади «обнимающие» колоннады по образу Пьяццы Сан-Пьетро в Ватикане, но этот план не был реализован, как и многие другие. И сам архитектор не дожил до конца строительства, и Карл VI, который всё это безобразие затеял, ещё в 1759-м пошёл на повышение в Мадрид, оставив вместо себя не слишком толкового младшего сына Фердинанда (тот как раз потом Мюрата на Сицилии пересидел).


Ещё один плафон


Модели каруселей, когда-то установленных в парке


А это рабочий кабинет королевы

Точнее, это вход в её ванную комнату. Смотреть ванну из каррарского мрамора (о её наличии сообщает табличка) не пустили, но на видном месте тоже неплохая посудина стоит.

Вот, кстати, и сама королева, которая всем этим пользовалась.


Мария Каролина Австрийская

Супруга того самого Фердинанда, между прочим. С характером женщина, даже на портрете это видно. Может, поэтому муж её недолюбливал и даже в конце концов выгнал. В смысле, по жизни недолюбливал: детей-то у них аж 18 было. Если принять во внимание, что маман у Марии Каролины была сама Мария Терезия, это не так уж удивительно. У той тоже было много детей (и, кстати, муж-подкаблучник).

От Маргариты до Дианы

Из дворца мы вышли почти в полдень, когда по прогнозу тучки должны были собраться в кучки и организованно ретироваться. Но что-то они пока не собирались заботиться о репутации итальянских синоптиков (точнее, сайта meteo.it).

Оно, конечно, не самый роскошный вариант по парку гулять в такую погоду, но куда деваться? Другой возможности не будет, да и уплочено за всё.


От дворца в сторону холмов идёт длиннющая (больше 2,5 километров)
аллея с прудами и прочими фонтанами

Идти пешком не обязательно; до конца аллеи ходит микроавтобус (2,5 евро в один конец, то есть по евро за километр). В этом есть смысл, потому что сама по себе прогулка по прямой не чересчур увлекательна; самое интересное находится как раз «на том конце». Но мы, конечно, всё равно пешком пошли.

Ванвителли планировал для королевни куда больше всяких узоров а-ля Петергоф. Может, раньше что-то такое и было, но нынче остались только подстриженные лужайки, оживляемые лишь разбросанными то там, то сям кучками грибов. Причём растут они кругами.

Вряд ли это пресловутые «ведьмины круги», созданные естественным ростом мицелия: очень уж редкие. Мы подумали и решили, что это результат действия мотокосы, которая разбросала по кругу кусочки созревших грибов.

В непроглядную даль по аллее отправились не сразу. Для начала проверили, что растёт в лесистой части парка (она ещё называется Итальянским садом). Чай, среди нас ботаник был. Среди растений обнаружился благородный лавр, и… Ну, мы чисто в научно-познавательных целях, разумеется. Так-то рвать ничего в парке нельзя.


Пруд Пескьера-Гранде

Людей здешние голуби не особо боятся. Один подпустил меня довольно близко, не выказывая явных признаков беспокойства, но на всякий случай заняв более удобное для наблюдения за мной положение.


Сидит себе, нахохлившись; кому охота летать под дождём?


Фонтан «Маргарита»

Интересно, почему его так назвали. Может, потому что он простой, как пицца «Маргарита». И такой же круглый. По идее, это должен быть козырный вид. Но в такую погоду, да ещё дворец весь в лесах… безобразие, одним словом. В другую сторону хоть ремонта нет.


Это должно быть очень живописно. Но не сегодня


Фонтан трёх дельфинов

Не узнали дельфинов? А вот! Они ведь только притворяются мирными и дружелюбными, а на самом деле вон какие страшные. А свои когтистые лапы они обычно поджимают.

Линия прудов не сплошная. Местами вода идёт в трубах под землёй. Всё же разнообразие; иначе было бы уж очень «затянуто».


Мост Геркулеса

Есть и каскад; тоже как-то оживляет монотонность променада. Даже два – в верхней половине, где подъём постепенно становится круче.

Аллея поднимается достаточно высоко, чтобы с её верхней части деревья уже не закрывали дворец.


А толку?

Фонтан, который там «со спины» виднеется, называется «Венера и Адонис». Хотя тематика у него не любовная, а какая-то охотничья.


La fontana di Venere e Adone

Охотничьи мотивы тут вообще богато представлены. Видимо, короли вообще любили это дело. Хотя бы Ступиниджи вспомнить.


Скульптура «Актеон»

Я в древнегреческой мифологии не силён, но тут такой хороший повод просветиться. Интересно ведь, что это за антропоморфный олень. Оказывается, в оленя Актеона превратила Артемида (она же Диана), и его разорвали его же собственные охотничьи собаки. В чём именно состоял грех Актеона, различные античные авторы расходятся, но в любом случае он поступил непочтительно по отношению к богине. Грустная история.

На Актеоне (и застуканной им в неловкий момент Артемиде) аллея и заканчивается. Дальше каскадный водопадик с имитацией грота наверху.

В принципе, туда можно подняться, но сегодня ещё при покупке билета предупреждали, что закрыто. Видимо, из-за сырости. Не больно-то и хотелось, честно говоря. Что толку лезть на верхотуру, если всё равно ничего не видно.

Воду сюда доставляет спроектированный Ванвителли 38-километровый водовод. Неподалёку от города есть грандиозный акведук, по которому вода пересекает долину. Мы его мельком видели, проезжая под ним на поезде. В другой раз нужно будет на него взглянуть основательнее.

А топали мы сюда долго и упорно не для того, чтобы насладиться видом пруда с водопадом (хотя он очень неплох). Наверху находится вход в Английский сад. Я надеялся, что он стоит этой прогулки, и сад не подкачал.

Вот такая Англия

Он не только пейзажный (что обычно подразумевается под названием «английский»), но ещё и ботанический. Растительность здесь очень разнообразна, и многие деревья снабжены табличками.


Много такого, чего я вообще раньше не видел


Это ливанский кедр

Я как-то привык, что даже в Италии хвойные более-менее похожи на наши, а они, оказывается, бывают очень разные.


Пушистое зелёное облако


А эта штука растёт сверху вниз

Конечно, не только хвойные тут интересные. Просто их почему-то очень много.


Любопытно, «срезанная» на определённой высоте от земли крона –
результат работы садовника, или оно в принципе так растёт?

В настоящем пейзажном парке до́лжно быть и архитектурно-скульптурным украшениям. И их тут есть.


«Купальня Венеры»

Очень понравился криптопортик около «купальни». Даже восхитил. Сомневался, как он получится на фото (внутри темно, снаружи светло), но, вроде, ничего так.

Криптопортик – это не тайный портик, как можно было бы предположить из дословного перевода, а подземная галерея. Римляне любили такие строить. Руинирован он, я так догадываюсь, с момента постройки в строгом соответствии с авторским замыслом. Конец XVIII века – времена буйного романтизма с непременными развалинками.


Ещё одна на островке посреди пруда (просто квинтэссенция романтизма)

Самое забавное, что туристы на Tripadvisor’е массово на полном серьёзе возмущаются по поводу полного упадка парковых строений. И ставят плохие оценки.

Я надеялся, что из Английского сада есть другой выход в город, чтобы не возвращаться долгим и уже пройденным путём, но вотще. Есть только вторые ворота в «основной» парк, но даже они заперты. Однако обратно до дворца мы всё же не пошли. Дело в том, что в парке (основном) есть ещё один вход, причём находится он… через дорогу от нашего обиталища. Мы утром не решились через него пойти (хотя это сэкономило бы нам некоторое время), потому что не понимали, насколько он приведёт нас куда надо. Как я накануне убедился, лучше пока пользоваться предсказуемыми, пусть и неоптимальными вариантами. Зато обратно вышли прямо к дому.

Передвинутый город

Светлеть начало, пока мы гуляли по Английскому саду. Потом, пока обедали (ну что там пообедаешь без кухни; так, перекусывали) и отдыхали, снова дождь пролился, но это был уже завершающий аккорд ненастья. С опозданием на 4 часа наконец-то распогодилось. Южная погода – она, как и местные автобусы, весьма непунктуальна.

На вечернюю прогулку впервые отправились без зонтов.


Зачем засветло включили фонари около памятника Ванвителли,
не знаю, но картинку они здорово оживили

Хотя Казерта – город вполне с историей, он, по большому счёту, был заново построен подле и ради королевни. Старая Казерта (Casertavecchia) находится в нескольких километрах от современного центра. Поэтому в «источниках» порой пишут, что-де из-за строительства резиденции город был перенесён. Что не совсем верно: новый город построили, но старый-то никуда не делся. Более того, он, оказавшись на периферии прогресса, «законсервировался» и сохранил немало средневековостей. Там, например есть романский собор XII века. Но в Старую Казерту мы уже никак не попадали.

А епископская кафедра с 1842 года находится в этой вновь выстроенной церкви – внутри уже вполне неоклассической, хотя снаружи ещё немного барочной.


Cattedrale di San Michele Arcangelo

Там животное на мостовой лежит около собора, вот оно вблизи.


Красавчик, правда?

Сегодня собор был закрыт, хотя, казалось бы, воскресенье; самое время ходить в церковь. Вчера вечером мы заглянули – симпатичный. Но там как раз началась служба, так что мы только от входа немного полюбопытствовали.


Соборная колокольня в перспективе Виа Поллио

Тут же рядом курия (а где ж ей быть, как не возле собора) со странной скульптурой у входа.


Наверное, это ангел, просто болел долго

Я раньше Юг знал только по Неаполю и картинкам городов Сицилии. Грязь, разруха и море колорита. Оказалось (и впоследствии многократно подтвердилось), что далеко не весь Юг таков. До Неаполя тут рукой подать, но Казерта производит совсем другое впечатление. По чистоте и ухоженности она, во всяком случае, не уступит примерно такому же провинциальному центру на Севере. Так-то.

Каких-то выдающихся красивостей в центре практически нет (нужно ехать в пригороды), но гулять с непривычки интересно. Улицы, например, обсажены совершенно незнакомыми деревьями. То есть незнакомыми в качестве деревьев: фикусы, скажем, у нас как-то всё больше в горшках растут – метра полтора от силы.

Нынче в Италии случился Национальный день жертв производственного травматизма.

Мы несколько разошлись во мнениях, как это понимать. То ли Марко, Иван и Луиджи молодцы, что пользуются касками, в то время как Гастон обходится защитным амулетом. То ли наоборот: Гастон, придя на работу, взял каску, а амулет оставил в раздевалке, в то время как остальные находятся в опасной зоне без касок.

Из относительно современных достопримечательностей в Казерте есть разве что триумфальная арка. Точнее, памятник павшим героям в форме арки, поскольку для всамделешнего празднования триумфа арка не совсем удачно расположена.

Стиль этого пафосного сооружения о времени его создания сообщает весьма недвусмысленно. Фашисты постарались.

Ужинали в остерии с забавным названием Zio Pesce («Дядя Рыба»). В воскресенье вообще работают сравнительно немногие заведения, а тут ещё и столик можно он-лайн зарезервировать. По телефону-то мне всё же сложновато из-за недостаточного знания языка. Они меня сами набрали, когда мы уже шли к ним, но толком поговорить у нас не получилось: я не понимаю их, они – меня.

С бронированием я, пожалуй, напрасно заморачивался: никого кроме нас не было вообще. Хотя, может, они и не открылись бы, не закажи я столик. Выбор минимальный, но мы просто пришли поесть рыбы, так что это даже удобно: когда несколько человек начинают выбирать в незнакомом месте по большому меню, в котором только я что-то понимаю, и то от силы половину, это превращается в мучительный аттракцион. Тут, кстати, меню не было вообще. Официант просто притащил (в сыром виде) то, что у них есть. Так и выбрали.

Цены, в общем, божеские. Даже омар (здоровенный морской рак), по поводу которого я немного опасался, оказался не таким уж дорогим. Однако есть его неудобно. Панцирь толстый, это вам не речной рак, зубами не разгрызёшь. И щипцы специальные оказались не совсем исправными: у них тонкие кончики, которыми нужно мясо вытаскивать, плохо сжимались. Помучились мы, в общем. С креветками как-то проще управляться. Но хоть омара попробовали.

В 9-м часу вечера воскресенья на улицах многолюдно и машин полно. Причём гуляют явно местные: туристов в Казерте мало. То есть в королевне-то их тьма, но ночевать в городе мало кто остаётся. Это и по ничтожному (по итальянским меркам) количеству гостиниц в городе видно, и по скромным ценам на жильё на airbnb.

Итого, Казерта явно напрашивается на продолжение знакомства. Не столько с самим городом, хоть он и приятный, сколько с пригородами и окрестностями: Сан-Леучо, Ваккерия, Казертавеккья, Казола и Санта-Мария-Капуа-Ветере. Денька на 3 сюда нужно приезжать, чтобы всё осмотреть, не торопясь.


< Неласковый приём Бари >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.