Рязань 2019

15 июня 2019 (суббота). Повторение непройденного

Со-временность

В Рязани я как-то раз был. Ездил через неё в райцентр Чучково в гости к брату, который тогда там служил. Немного погулял по городу и… вообще ничего не помню о той прогулке. Давно это было.

Так что когда когда хорошо знакомая моим читателям (в том числе по совсем недавней вылазке в Истру) Ольга любезно согласилась составить мне компанию выбраться в выходной в направлении Рязани, изучать город мне пришлось совсем с нуля. Вообще не было идеи, куда можно сходить. В итоге получилось вроде неплохо.

Прежде всего, дорога. Еесть удобный и быстрый сидячий поезд на Тамбов. Как раз утром туда, вечером обратно. Просто идеально. Билеты обошлись в 858 рублей на человека. Вполне по-божески.


И да, он двухэтажный. Кажется, впервые я в России попал на такой

У этого поезда даже собственное имя есть. Во всяком случае, на вагоне было написано «130 лет со дня рождения С. Маршака». Интересно, современные дети знают, кто это такой?

Прибыли мы на вокзал «Рязань-2» (есть ещё «Рязань-1» по дороге на Саранск). Универсальным мерилом для некрупных областных центров у меня является Киров, и Рязань по первому ощущению – привокзальной площади – похожа очень. Эклектично, непродумано, заметно запущено. В хорошем смысле, совково: многое тогда делали очень хорошо, так что и за десятилетия в хлам не испоганили. Хотя пытались. Привнести что-то достойное современное взамен совка порой (не всегда, конечно) получается в Москве, но в регионах на это ресурсов чаще не хватает, если речь не о парадных или туристических уголках.

Вот, например, один такой – непарадный и нетуристический.

Всего лишь магазинчик, а какой простор для культурологических исследований! Упоминание в названии Бутова и мурал, пожалуй, прежде всего наводят на мысли о гопниках, но не всё так просто.


Дверь магазина

Похоже, гопник нынче пошёл продвинутый: в клубах тусит, в брендах разбирается. Впрочем, из магазина за версту несло китайским ширпотребом (знаете, наверное, такой характерный химический запах «черкизона»). И как люди целыми днями работают в таких условиях? Через час же отравишься в этой токсичной атмосфере.

Нет нужды упоминать, что в столь сомнительном месте мы оказались совершенно случайно. А шли на самом деле чинно и высоконравственно в… да в библиотеку хотя бы!

Дама на пьедестале перед библиотекой, понятно, не библиотекарь. И на писательницу совсем не похожа. Н. Н. Чумакова – многолетний (с 1963 по 1986 годы) председатель рязанского горисполкома, то есть как бы глава администрации в нынешних реалиях. С поправкой на то, что фактическим первым лицом города был, конечно, 1-й секретарь горкома КПСС. Насколько я смог понять, Надежда Николаевна оставила в городе о себе добрую память, много сделав для развития и благоустройства Рязани. То, что я чуть выше писал про совок – во многом её заслуга, по всей видимости.

Кстати, мы в самом деле шли в библиотеку. Не читать книжки, нет. Просто посмотреть картинки. Серьёзно. Там проходила фотовыставка «Прекрасный город». Помимо чисто эстетического интереса у меня был ещё шкурный. Двойной. Во-первых, посмотреть, как люди снимают город (поучиться мастерству). Во-вторых, какие-то хорошие идеи позаимствовать применительно к самой Рязани. Кому знать местные хорошие виды, как не жителям самого города? Что в итоге получилось – судить вам. С поправкой на погоду.

Первомайский проспект, где находятся библиотека и памятник Н. Н. Чумаковой – одна из главных улиц города. Так что мы мудрствовать лукаво не стали и по ней же двинулись в сторону центра.


Статуя «Зубр» на фоне офисного здания «Атлас-центр»

Со съёмкой такая беда была весь день: голубого неба с красивыми белыми облачками катастрофически недоставало. Солнце за весь день не выглянуло ни разу. Так что с высокохудожественностью не срослось. А для вынужденно «плосковатых» общих планов света за неделю до солнцестояния хватает даже при пасмурной погоде. Не капает – и ладно.


Дом купца Селиванова (Первомайский пр., 19)

Наверное, он памятник архитектуры второй половины XIX века (объект культурного наследия по-новомодному), раз не снесли и не построили на оживлённом проспекте что-нибудь постмодернистское со статуями. Между прочим, не музей и не контора. Обычный детский сад.


Выкрутил новый объектив на все 200 мм, чтобы снять
наличники с другой стороны проспекта

Заканчивается (для нас; а вообще, начинается) Первомайский проспект на площади Ленина, обрамлённой двумя зданиями городских торговых рядов, возведёнными в 1790-е годы.


Северные городские ряды

Дедушка Ленин на площади присутствует, но сниматься категрически не захотел. Ну и ладно; у Виктора Эммануила всё равно усы больше.

Смешались в кучу Зальцбург, Лондон…


Улица Почтовая – рязанский арбат

Верный своей привычке посещать туристические информационные центры (не всегда, впрочем, понимая, зачем оно мне надо), я и в Рязани не удержался. В конце концов, люди работают – надо дать им возможность почувствовать себя полезными :). Рязанская попечитальница туристов просто покорила нас обходительностью и энтузиазмом. Оригинальную открытку, удостоверяющую, что я посетил инфоцентр, а также «Был в Рязани, видел грибы с глазами», вручила едва ли не насильно. Отчасти опережая события: грибов-то я ещё не видел. А теперь уже не отвертеться. Действительно, быть в Рязани и не посмотреть в глаза грибам… Моветон, однозначно.

Это вовсе не значит, что Рязани больше нечем и некем гордиться. Здесь родился и учился (смешно сказать, в духовной семинарии) академик И. П. Павлов, первый русский нобелевский лауреат (1904).


Реклама кафе на Почтовой

Конечно, не только рекламным китчем на малой родине отмечают память учёного. Тут есть «Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова» (его родительский дом). Но туда мы не собирались, не будучи сугубыми почитателями трудов и личности академика (а Оля так вообще не очень любит собак, откровенно предпочитая котиков). И большой официальный памятник есть, но он довольно скучный, и при недостатке света я не смог сделать пристойный снимок.

Но таково уж наше суровое северное лето. Возможно, именно оно предопределило выбор города Мюнстера в качестве немецкого побратима Рязани. У него репутация одного из самых пасмурных городов Германии. К югу от Почтовой находится улица Мюнстерская, названная его в честь. По совместительству это один из наиболее оригинальных городских девелоперских проектов. Ему всего несколько лет от роду; точных данных я не нашёл.


Улица Мюнстерская

Если не считать кафельной мозаики, которой место в санузле, а не на улице приличного европейского города, на Германию в самом деле немного похоже. На другом конце этой улицы бетонный шар поменьше и оформлен иначе.

О, расширяем географию. Нет, Зальцбург не является другим побратимом Рязани. Наверное, архитектор просто любит вкусные моцарткугели. Что ж, его (или её) можно понять.

Лиха беда начало. По мере обхода этого квартала открываются всё новые грани прекрасного.


Бристоль и Лондон в компрометирующих связях с Рязанью также не замечены

Оказывается есть такой стиль – неомодерн. Но он вообще не про повторение модерна рубежа XIX-XX веков. Поэтому нам ничего другого не остаётся, как обругать всё это эклектикой. Хотя, по-моему, симпатично. Пусть и возмутительно безыдейно. Времена нынче такие: опасно иметь идеи, идущие вразрез с генеральной линией.


Старгород, насколько я помню, вообще вымышленный город

Ещё один город на Мюнстерской представлен весьма непрямолинейным образом – Брюссель.

Сия шарада по зубам только завзятым любителям автоистории (а их среди моих читателей явно немного), так что не буду томить. Этот экземпляр «Волги» ГАЗ-21 в точности (включая покрышки) повторяет представленный на выставке Expo 58 в Брюсселе. Может ли быть, что это он и есть? Почему нет. Я не устраивал большое расследование, поскольку я-то точно не завзятый любитель автоистории.

Уж чего вообще не ожидал, это типично итальянского фонтанчика. Но, как известно, Денис Италии найдёт где угодно. ;)


Хоть сейчас в коллекцию

Итальянский побратим у Рязани есть. И это Алессандрия. Пиццерию, возле которой фонтанчик стоит, всё же назвали «Неаполь». Не могу не признать, что для пиццерии это гораздо больше подходящее название, чем «Алессандрия». Неаполь могли напомнить и начавшие раздаваться стреляющие звуки: всё же мафиозное гнездо. Их источник оказался, впрочем, куда ближе Апеннин.

Горел двухэтажный дом. Нежилой (там находился офис юридической конторки), поэтому в выходной людей там не было. Никто не пострадал. Насколько я выяснил, городская администрация давно хотела его снести, чтобы построить торговый центр. Но возражала областная инспекция по охране объектов культурного наследия. Об остальном уже давно написали Ильф и Петров – мне ли с ними тягаться?

Видно так хорошо от Мюнстерского квартала, потому что он находится над оврагом. Точнее, бывшим руслом Лыбеди (речку нынче спрятали в трубу). Теперь оно называется Лыбедским бульваром.


Часы на террасе над бульваром

На бульваре много всего интересного, но разве за один день успеешь всё посмотреть.


Цирк на Цветном Лыбедском бульваре

Мы только чуть-чуть по нему прошлись от Мюнстерской к улице Ленина, где находится один из важнейших для Рязани памятников – Евпатию Коловрату.


Памятник установлен в 2007 году, скульптор О. Седов

Имя это (богатыря, не скульптора) мне памятно со школы. Правда, не помню, говорили ли нам тогда, что фигура эта, по большому счёту, легендарная. Скорее всего, нет: зачем грузить неокрепшие детские умы сложностями при установлении исторической достоверности? Коловрат, напомню, погиб (согласно единственному упоминающему его источнику, созданному не ранее XIV века), мстя Батыю за уничтоженную в 1237 году Рязань.

Напротив Коловрата на Ленина есть два примечательных здания. На пересечении с Почтовой, кстати. Мы, получается, вернулись к ней, но за улицей Ленина она уже не парадно-променадная, а просто обычная такая старая улица.


Слева – быв. гостиница Н. К. Штейерта рубежа XIX и XX веков (Ленина, 46)


Справа – быв. здание Государственного банка, построенное в 1867 году (Ленина, 44)


Старые дома на Почтовой

Кремль без стен

Второй конный памятник в городе установлен в том же 2007 году всего на 10 дней позже первого. Он куда менее экспрессивный, если не сказать, унылый.


Памятник князю Олегу Ивановичу (Олегу Рязанскому), скульптор З. Церетели

У Олега неоднозначная репутация из-за того, что он многие годы соперничал и даже враждовал с московско-владимирским князем Дмитрием Донским – одной из «священных коров» русской истории. Если здраво подумать, он просто старался как мог защищать свою землю (рязанскую) и заботиться о ней в очень сложное для Руси время. Историю же пишут победители, а в победителях у нас в конечном итоге оказалась Москва. В Рязани Олега неизменно почитали (в том числе как благоверного святого, признанного церковью местночтимым). По легенде, именно он изображён на рязанском гербе. Что маловероятно, поскольку первое связанное с Рязанью изображение на щите воина с обнажённым мечом относится к XVII веку. Олег же умер в 1402 году.

На Соборной площади, где стоит этот памятник, находится одна из новейших достопримечательностей Рязани, которую нам разрекламировали в инфоцентре.

Петух, как и положено сторожевой птице, сидит высоко. И это правильно: очень невандалостойкая скульптура. Внизу в досягаемости для рук лежит потирабельное «Перо удачи» для тех, у кого эти самые руки чешутся. Мне-то хорошо: я всегда могу о фотоаппарат почесать, мне вполне хватает. А многим реально некуда приложить жажду деятельности, и я вовсе не склонен их осуждать. Петушок прекрасен, и сам, наверное, тянет на достопримечательность. Мы-то его рассматривали как ориентир: он караулит возле «Музея леденца». Нет-нет, мы не пошли изучать историю и технологию сосания конфет, боже упаси. Просто при музее есть чайная с блинами. Леденцы в чайной, конечно, тоже продают – здорово напоминающие внешне те «петушки», что мы когда-то покупали в санчурской кулинарии по 5 копеек. Блины хороши, хотя сахара в них класть можно бы и поменьше. Видимо, это специальные «леденцовые» блины :). Ценник с учётом места (очень туристическое) почти гуманный.

Туристичность места вызвана близостью главной рязанской достопримечательности – кремля. К нему от Соборной площади ведёт через Кремлёвский парк аллея с аттракционами и разной прочей сахарной ватой.


Всехсвятская часовня (1995), она же 900-летия Рязани,
в парке чуть в стороне от аллеи


Рязанский кремль

Как-то не очень похоже на кремль, который по идее крепость, да? Крепость тут в самом деле была. Ещё с конца XI века – известную по летописным источникам её закладку в 1095 году и числят датой основания города. Но у неё никогда не было каменных стен, а деревянные, естественно, не сохранились (остатки разобрали при Екатерине II). Была ещё каменная башня (как минимум, одна была), но она до нас тоже не дошла. Надвратная соборная колокольня (закончена в 1840 году) как раз и построена на месте достоверно существовавшей каменной Глебовской въездной башни.


Элемент оформления колокольни

За колокольней виднеется кафедральный Успенский собор, построенный в 1699 году зодчим Яковом Бухвостовым.


Успенский собор

Большой, даже грандиозный – особенно учитывая время создания. Я тут вычитал, что говорить «нарышкинское барокко» неправильно, поскольку этот распространённый на Руси в конце XVII – начале XVIII века стиль восходит к предтече барокко – маньеризму. Учёным-искусствоведам виднее. Самобытности «нарышкинского стиля» это не отменяет.

В иконостасе я насчитал 8 рядов (верхний – несплошной). Не видел такого никогда и искренне считал, что 7 – это максимум. Ага, вот и Википедия пишет, что иконостас самый высокий в России, но всё же 7-рядный. Ладно, сойдёмся на 7 с половиной :). В целом же интерьер как-то не «цепляет». Может, потому что он был в значительной степени утрачен за то время, что собор был секуляризован (с 1917 по 1992 годы). А экстерьер вполне сохранился, и белокаменная резьба на фоне красного кирпича завораживает. Напомнила клуатр собора в Монреале.

  
Фрагмент колонны, украшающей главные ворота и боковые (северо-западные) ворота собора

Кстати, известно, что подряд на возведение собора был заключен по результатам торгов. Конкурсные закупки – даже на Руси отнюдь не новое веяние.

Слева от Успенского собора виднеется жёлтенький классический Христорождественский собор.


Это я с высокого цоколя Успенского собора снимал, поэтому ракурс такой необычный

Как ни странно это звучит, он считается старейшим зданием на территории кремля, построенным ещё в XV веке. С 1522 года – первый кафедральный собор в Рязани (тогда, до строительства нового большого собора, он был посвящён Успению Богородицы). Что осталось от первоначальной постройки – вопрос интересный. Возможно, четверик, поскольку восьмериков в XV веке точно не делали.

Забавно, но Христорождественский собор тоже называется кафедральным. Я в католичестве намучился со всеми этими соборными тонкостями, так теперь ещё и в православии кафедры двоятся. В общем, как я понял, он кафедральный, потому что, во-первых, когда-то был кафедральным, а это как герпес – полностью не проходит :). Во-вторых, это зимний кафедральный собор, поскольку Успенский неотапливаемый (или был неотапливаемый: такую махину поди протопи дровами-то).

Внутри он очень странно устроен: наклонные сваи подпирают центр купола, закрытого плоским потолком. Видимо, по-другому такой необычный (сильно уплощённый) купол никак не смогли сделать, когда восстанавливали. Не думаю, что это оригинальная конструкция последней перестройки в XIX веке.

С другой стороны Успенского собора расположился Спасо-Преображенский монастырь, возобновлённый в 2002 году.


Богоявленская церковь монастыря (XVII в.)

Тут я немного понаблюдал за работой «коллеги» – свадебного фотографа. Шучу, конечно: фотографом я себя ни в малейшей степени не мню.


Специально выбрал ракурс, где лиц не видно. А то мало ли, потребуют фотографии :D

В теории главный храм монастыря – Преображенский собор – не впечатлил ни снаружи, ни новодельным интерьером.

Наконец, позади Успенского собора находится ещё один небольшой храм – Архангельский собор. Какой же кремль да без Архангельского собора?


Архангельский собор (XV-XVII в.в.)

Про него сложно сказать что-то помимо того, что вход с угла. Весьма необычно. Интерьер явно был полностью утрачен. Выше врат проходит эстакада, соединяющая цоколь Успенского собора со вторым этажом т.н. дворца Олега.


Боковой фасад дворца Олега между Христорождественским и Архангельским соборами

Дворец построен в XVII-XIX веках и Олегу принадлежать не мог (по крайней мере, Ивановичу, хотя и Вещему, например, тоже). Но на его фасаде когда-то было изображение князя (он святой, так что это можно). Кроме того, на месте дворца прежде действительно располагался княжеский двор Олега. Обитал во дворце в основном рязанский архиерей, и эстакаду построили, чтобы ему было удобно на работу ходить. Не коридор Вазари, конечно, ну так и провинциальный епископ не великий герцог.

Ныне во дворце основная экспозиция музея-заповедника «Рязанский кремль». Туда-то мы и направились.

Экспозиция не особенно большая и неутомительная. Достаточно интересная и содержательная, чтобы не заскучать минут за 45-50, которые занимает её неторопливый осмотр.


Макет Рязанского кремля

Только это вроде не тот Рязанский кремль, в котором мы находились. Да и Рязань не та. «Та» Рязань, которую сравнял с землёй Батый в 1237 году, и за которую мстил Евпатий Коловрат, находилась в 50 километрах от современной. Там сейчас археологическое городище. Современная же Рязань до 1778 года называлась Переяславль-Рязанский. Столицей Рязанского княжества город стал в XIV веке. А в 1778 году Екатерина II распорядилась переименовать его в честь той, старой Рязани в связи с образованием Рязанского наместничества (с 1796 года – губернии). Вот примерно об этом (в том числе) и рассказывает музей.


Диорама «Героическая оборона Старой Рязани от монголо-татарских войск в 1237 г.» (1969)

Тут точно старая Рязань. Укрепления очень похожи на те, что на макете. Но, думается мне, в XIII веке они все на Руси примерно одинаковые были. Да и насколько достоверными можно считать макет и диораму, большой вопрос.


Пушки на территории музея-заповедника

Чем ещё может запомниться рязанский кремль, это туалетом на территории с подзабытым, но до слёз прошибающим запахом общественного сортира. Не знаю, к чему именно он относится – к музею-заповеднику или к монастырю. Граница на территории не обозначена.

С запада от холма, на котором стоит кремль, протекает река Трубеж, в затоне которой есть пристань.

Реклама предлагает прогулки по Оке (до неё тут 2 километра всего). Цена вопроса за часовое катание – 400 рублей. Но было жалко не столько даже денег, сколько времени – его у нас в Рязани не так уже много. И мы не соблазнились. Отправились вместо этого обратно в город по высокому берегу Трубежа.

От Муси и Пуси до Дяди Васи


Собственно высокий берег Трубежа, он же Трубежная набережная

Ограда длинная, места для замков много. Амбарные всё ещё попадаются, но это уже вымирающий вид. Всё больше специально под такую оказию сделанных. Я даже подозреваю, что мировая скобяная промышленность уже в большей степени ориентируется именно на такого потребителя, а не на бабу Нюру, которой нужно запирать сарайку.

Для тех, кого ограда не устраивает (всё же информация, размещённая на заборе, традиционно считается недостоверной), дальше по набережной есть более цивильные замковешалища.

Самые ранние эеземпляры, какие я заметил, относятся к 2011 году. Привлекательность Трубежной набережной для наивных парочек, возможно, обусловлена не только романтическим флёром высокого берега реки, но и близостью памятника одному из величайших лириков русской поэзии.


Памятник Сергею Есенину, скульптор А. Кибальников (1975)

Сергей Александрович мог бы наряду с академиком Павловым и Олегом Ивановичем претендовать на звание «рязанского всё», но есть заковыка: с городом его не связывает вообще ничего. Это как город Киров, в котором сам С. М. Киров ни разу в жизни не бывал. Хорошо известна малая родина Есенина – село Константиново, которое он воспел в стихах («Сторона ль моя, сторонка…») Хорошо известны его жизнь и похождения в Москве. Хорошо известна гостиница «Англетер». А тут лишь памятник с прозрачным символизмом: из Рязанской земли он вырос.


Церковь Спаса на Яру (1686) близ памятника


«Дом-яйцо» на Спасоярской площади (тоже неподалёку)

Дальше я, откровенно говоря, малость свалял дурака и вместо того, чтобы пройти короткой дорогой к Борисо-Глебскому собору, повёл нас в обход расположения высшего училища ВДВ по довольно малоинтересным местам с тем, чтобы выйти к нему (собору) в тыл. Метров 600 лишку вышло, наверное. С другой стороны, мы никуда не торопились и никуда в результате не опоздали. Просто погуляли.


Колокольня собора в перспективе улицы Нижне-Трубежной

Совсем недавно тут на территории, освобождённой от каких-то промышленных объектов, отгрохали явно непростой жилой комплекс. Даже с модным фонтаном.


Колокольня вблизи

Сам собор нас ничем не порадовал (я даже не запомнил, попали ли мы туда). Вы таки будете смеяться, он тоже кафедральный. Но это уже конкретно случай герпеса; он не весенний, не осенний и даже не субботний собор. Кафедра была здесь с 1946 года (кремлёвские соборы были закрыты) по 2002 год. И, кроме того, до 1522 года (переноса кафедры в первый Успенский собор в Кремле) она была в прежней деревянной Борисоглебской церкви. В общем-то, это личное дело рязанского митрополита, сколько кафедральных соборов иметь у себя в епархии. Хоть на каждом углу, ежели охота.


Тут, например – в храме-часовне Георгия Победоносца (2018) – чем плохо?

Хотя нет, тут всё же не надо. Это территория Рязанского высшего училища ВДВ. Лично я нахожу совершенно непримлемым строительство религиозных сооружений на территории государственных учреждений в светском государстве. Но те, кто в данный момент оное государство олицетворяют, смотрят на проблему несколько иначе. По иронии судьбы, одно из зданий училища, в котором сейчас размещается музей истории ВДВ – это бывшее здание духовной семинарии.


Здание бывшей духовной семинарии (1816)

Музей тут открыт ещё в 1972 году по инициативе тогдашнего командующего ВДВ генерала В. Ф. Маргелова. Его имя присвоено училищу в 1996 году. И оно вместе с музеем – тоже часть того, чем гордится Рязань.

Совсем рядом есть ещё один музей в чём-то сходной, но сугубо мирной тематики.


Пожарный автомобиль ПМГ-1 на шасси ГАЗ-АА, выпущенный в 1933 году

Это музей областного управления МЧС прямо на территории действующей пожарной части. «Неопалимая купина» там, разумеется, тоже есть – часовню видно на снимке. Куда нынче без часовни-то: нескрепно.

Что тут у нас ещё на Семинарской улице осталось-то… Ага, вот.


Здание бывшего женского коммерческого училища

Тут всё написано – 1913 год. Сейчас в этом здании располагается юридический факультет местного университета. Кстати, интересно: если человек не только на ниве наук себя никак не проявил, но и даже в вузе ни дня не учился, правильно ли называть его именем университет? Это я к тому, что университет носит имя Сергея Есенина. Наверное, всё же правильно, если вклад этого человека в культуру несомненно велик. Но имя всемирно известного учёного университету больше пошло бы, мне кажется.

И всё-таки они глядят!

Так вот, о культуре.


Областная филармония

За филармонией (улицу Ленина, в которую переходит Семинарская, нам пришлось протопать мало не всю) находится Нижний городской сад. А там наконец-то грибы, о которых сегодня уже столько услышано и увидено.

У нас в Рязани грибы с глазами:
Их едят, а они глядят!

Незатейливую присказку, в оригинале означающую, что человек рассказывает небылицы, в Рязани сделали главным туристическим брендом. Почище Павлова, Олега Рязанского и Есенина. Потому как, к примеру, к «мучителю собачек» отношение зачастую настороженное. А грибы с глазами нравятся всем. Как котики.

Кстати о котиках. Ольга как завзятая котолюбительница посетовала, что этих животных в Рязани совсем не видно (уже по пути на вокзал разок и мельком всё же какой-то блохастик на глаза попался). Есть у меня предположение, почему так. Я ведь ещё в 2012 году заметил, что у барсика в Паттайе морда какая-то подозрительно рязанская. Получается, рязанские барсики дружно эмигрировали в Сиам и вытеснили там местных (что сиамских в Таиланде нет, я тогда же обратил внимание). Ведь чего стоит какой-то там сиамский котик против нашего рязанского?!

Зато в Рязани остались грибы.


Скульптура установлена в 2013 году, скульпторы Полина и Василий Горбуновы

Ещё в Нижнем городском саду есть на удивление сохранившееся здание Летнего клуба дворянского собрания, построенное в 1905 году. Казалось бы, не слишком давно, но здание-то деревянное, и для него это возраст весьма почтенный.


Сейчас тут непонятно чем занимающийся «Центр народного творчества»

И завершая тему городской скульптуры. Не то чтобы нельзя было пропустить, но оно всё равно было на пути. Неподалёку от сада возле главного здания уже упоминавшегося Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина есть скульптура с подобающим месту названием «Студенты», установленная в 2015 году.


Да-да, Шурик и Лида из фильма «Операция „Ы”»


Дом В. С. Александрова, он же «Дом с бельведером» (ул. Свободы, 39)

Я-то всё думал, что это за штука такая на доме. Ан, это бельведер. Небось, и Аполлон где-то там в углу стоит. Явно объект культурного наследия (иначе бы давно уже снесли, ибо в округе сплошное новьё), но состояние внушает опасения. Крышу бельведера, например, прежде украшал небольшой шпиль, а его уже нет. Дальше ещё хуже.


Дом Серовых, он же дом Херасковых – первая четверть XIX в. (ул. Свободы, 7)

Радует хотя бы то, что за последние 9 лет значительных изменений во внешнем облике здания не произошло (посмотрел снимок 2010 года). Дом находится в частном владении, и, похоже, средств на реставрацию памятника у собственника нет (либо желания их потратить). Разбрасываться двухсотлетними городскими усадьбами не слишком ли расточительно?

Зато на церкви деньги исправно находятся. Не чудо ли?


Казанский собор одноимённого монастыря (1870, восстановлен в 2007)


Благовещенская церковь (1673, работы по восстановлению не закончены)

Церковь прекрасна, что и говорить. Но только ли храмы достойны восстановления? Неужто исключительно крест делает здание достойным внимания? Церковь исправно собирает средства на восстановление храмов. Это как бы нормально, ни у кого вопросов не вызывает, ибо дело благое и всё такое. А вот, скажем, если частник попробует собирать пожертвования на реставрацию принадлежащего ему здания, чтобы открыть там общедоступный музей? Да все только пальцем у виска покрутят, а полиция с налоговой очень быстро донесут до этого наивного частника, насколько глубоко он неправ. Но разве это не ханжество?

Ещё одну церковь всё же не могу обойти вниманием. Для того, чтобы до неё добраться, нам даже пришлось воспользоваться общественным транспортом (маршруткой), ибо гуляли мы сегодня сильно к востоку от вокзала, а она на юге.


Церковь Иоанна Кронштадтского (2014)

Во-первых, псевдороманику у нас не вдруг увидишь. Конечно, стиль считается византийским, ибо подражать бездуховному Западу православному зданию не подобает. Архитектурный образец, указанный заказчиком – собор Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге – действительно эклектично-византийский. Сходство с ним тут несомненно, но стилистика заметно иная. Мне представляется, что получилась всё же больше псевдороманика с присущими именно ей более простыми формами и характерной весьма выраженной (куда более, чем у образца) горизонтальной полосочкой, устроенной чередованием двух цветов кирпича.


Ну не строят у нас из травертина и базальта; что ж делать

Во-вторых, храм весьма велик. Но не из-за огромного внутреннего объёма наоса, как в Успенском соборе. Он многоэтажный. Заходишь – полное ощущение цивильного учреждения, а не церкви. Служба была на 3-м этаже (отмечу прекрасный хор… в смысле, который поёт). Широкая просторная лестница, есть лифт (и он работает), чистый туалет весь в зеркалах. Честно говоря, вообще не то, что ожидаешь обнаружить, зайдя в православный храм. И это здорово. Уж если тратить деньги на церкви, то пусть они будут такими. Хотя бы по интерьеру – современными.

А мы отправились ужинать в столовку «Блины и паста» недалеко от вокзала, а там уже и поезд не за горами. Вернулись, конечно, поздно и уставшие. Так на то она и суббота. Завтра ещё есть целый выходной, чтобы расслабленно отдохнуть, а впечатления от даже крохотного путешествия не заменит ничто.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *