Всё ещё 28 апреля 2013 (воскресенье). Алессандрия

Цветочки и ягодки

Представляет интерес (академический и практический) вот такой ещё разрез: куда ставить ударение в названии Алессандрия? Правильный ответ – на третий слог, как в исходном имени Алесса́ндро. А не на предпоследний, как подсказывают опыт и общие правила итальянского языка. Ладно, насчёт ударений я уже расслабился. Кстати, по этому поводу посетила меня мысль позвонить из Алесса́ндрии дражайшей Алесса́ндре в Верону. Чем я и занялся почти безотлагательно. Алессандра хоть и не сразу поняла, кто ей звонит, но была, конечно, рада. Сказала, что ждёт.

От тучек мне убежать не удалось. Наверное, слишком мало пробежал. Между Асти и Алессандрией всего-то 40 километров, что, согласитесь, не расстояние. Алессандрия чуть больше Асти и не располагает такой древней историей, восходящей к античности. Поэтому я и предусмотрел её только как запасной вариант, если надоест в Асти.

В Алессандрии, как положено, есть памятник павшим, практически у самого вокзала. Приезжаешь и сразу понимаешь: здесь вам не тут! Кто с мечом к ним придёт, тот по каске и получит.


Надпись гласит: «Алессандрия прославляет доблесть своих сынов на земле, в небесах и на море»

Это вам не добродушный король Умберто; на такое суровое чудо-юдо даже птички боятся садиться. И как-то сразу меня начали терзать смутные сомнения насчёт времени установки этого, не побоюсь сказать, монумента. Очень уж неожиданный контраст с обычными для Италии изображениями измученных жертв в странных позах. И пафос какой-то… настораживающий. Нарыл путеводитель – так и есть, 1937 год. Ставили фашисты с их культом брутальности.

Кстати о путеводителе. У Алессандрии один из наиболее информативных (из виденных мной) официальных сайтов для туристов. И карта там хорошая, и путеводитель весьма подробный. При том, что город как туристический совсем не «раскручен». Всячески рекомендую: http://www.comune.alessandria.it/, раздел Cultura e Turismo.

Памятник смотрит на улицу с занятным названием «Крымская» (Corso Crimea). Да и в других городах бывшего Сардинского королевства (Пьемонт плюс Лигурия) связанная с Крымом топонимика не редкость. Оказывается, уже упоминавшийся мной в связи с Болоньей премьер-министр граф Кавур втянул Виктора Эммануила II (тогда ещё только сардинского короля) в Крымскую войну 1854-55 гг., дабы выслужиться перед великими державами. За что мы ему спасибо, разумеется, не скажем. Участие Сардинии в войне было весьма незначительным. Однако повод отметить военные успехи для поднятия патриотизма (мы тут с нашими друзьями наваляли российскому империализму…) появился.

В городском саду (giardino comunale) у вокзала в это воскресенье случилась ярмарка с садово-огородным уклоном. То есть всё для сада-огорода (вплоть до экологичных ловушек для вредителей) и прочего культурного озеленения личного пространства.


Декоративная керамика (рекомендую посмотреть ценники на полноразмерном фото)


«Самая маленькая роза в мире»

Разумеется, я не мог пройти мимо кактусов.


Такая прелесть, и всего за каких-то 5 евро!

В палатке, торгующей уже созревшими дарами садов и огородов (или, скорее, теплиц) купил лоточек клубники (десяток ягод) за евро. Клубника вполне съедобная, но вкусной я бы её не назвал. Но ведь апрель на дворе; откуда настоящей грунтовой-то взяться? Не вата по вкусу, и ладно.

Инфоцентр на том месте, где он, согласно найденному адресу, должен быть, не обнаружился. Ну и ладно: всё равно шансов ноль, что он бы работал после обеда в воскресенье. Карта у меня была в телефоне, а больше мне ничего и не надо. Разве что, запасной комплект ног не помешал бы.

Алессандрия как-то сразу напомнила Болонью. Тоже «в себе»: к туристам благожелательна, но не слишком на них рассчитывает. Кстати, и галерей сравнительно много. Самая большая площадь – Пьяцца Гарибальди – так вся из них состоит.


На площади, как положено, автостоянка, на моё счастье почти пустая в воскресенье


Галерея на площади Гарибальди и Пьяцца Маркони (за ней)

На Пьяцца Маркони как раз, оказывается, проводится обычный рынок, но он к этому моменту уже закончился. Тут начинается путь в сторону главной площади города, тоже Пьяцца Либерта́. Идти надо по Виа Сан-Джакомо-делла-Виттория, названной по этой неприметной церкви.


Сан-Джакомо-делла-Виттория

Казалось бы, за что простенькой маленькой церкви такая честь; улица-то вон какая важная? Ан, оказывается, церковь очень даже древняя, XIV века. Просто фасад ей новый приделали. Интересно, чей это вензель на фронтоне. Соотнести его с кем-то из местных королей или королев мне не удалось.

Самое приметное здание на Пьяцца Либерта – это палаццо муничипале (ратуша). Яркое, броское… но косметический ремонт фасада не помешал бы, пожалуй.


Палаццо муничипале

На самой площади находится… Ну, с трёх раз? Правильно, автостоянка. И памятник Урбано Ратацци, политику времён Рисорджименто, уроженцу провинции Алессандрия.

Варианты названия:
1. Верной дорогой идёте, синьоры!
2. А вот фиг вам!
3. Выезд со стоянки там! (Показывает, между прочим, точно на выезд).

Невзрачное здание за памятником – это Palazzo delle poste e telegrafi – в переводе, наверное, не нуждается. Из-за мозаик Джино Северини считается достопримечательностью, а так обычное функциональное здание в стиле предвоенного конструктивизма.

И, наконец, из-за ещё одного палаццо, Гилини (там ныне находится провинциальная префектура), выглядывает своими архитектурными излишествами колокольня собора, как будто указуя: «Теперь сюда иди!» Вы смогли бы ей сопротивляться? Я – точно нет.

Собор в Алессандрии практически новый. Вторая половина XIX века. Иметь столь новый собор в Италии на грани дурного тона. Однако самое главное требование к итальянскому собору тут выполнено: нормально снять его невозможно.

А колокольня ну о-очень красивая. Она отличается от вполне выдержанного в стиле классицизма собора большей декоративностью (тема портика в ней очень интересно, на мой взгляд, обыграна) и может быть отнесена, скорее, к ампиру. С готическим прибабахом. Построена она ещё позднее собора и закончена – неудобно сказать – только в 1922 году.

Ещё в Алессандрии есть триумфальная арка – на восточной границе исторического центра; за ней начинаются новые кварталы.

Установили её не в честь великой победы, а в ознаменование того, что наследник престола (будущий король Виктор Амадей III) с супругой изволили переночевать в городе. Супруга, пишут, у короля и правда была что надо во всех отношениях. В этом он преуспел, а в остальном не очень. Но с Наполеоном тягаться вообще было затруднительно, так что не станем судить поспешно. И всё же кабы не Венский конгресс, кто знает, помнили ли бы мы сейчас династию королей с двойными именами?

Поскольку в новых районах нам ничего не надо, возвращаемся в исторический центр.


Балкончики на Виа Джироламо Савонарола

Савонарола – личность, разумеется, харизматическая и неординарная. Но и одиозная весьма. Так что я несколько удивился, обнаружив улицу его имени. Вроде, он и не связан никак с Алессандрией.


Церковь Санта-Лючия (барокко второй половины XVIII века)

Санта-Лючия – церковка маленькая, так что даже полноценной площади перед входом ей не перепало. Находится она на крохотной одноимённой пьяццетте.

Находящаяся неподалёку куда более крупная церковь Санто-Стефано имеет полноценную площадь, но из-за квадратного однотонного фасада выглядит казённо-скучно. Цех какой-то, а не храм божий. Странный всё же в Пьемонте подход к церковному зодчеству. Умудряются даже готику (не говоря уже про априори более тяжеловесный классицизм Санто-Стефано) построить так, что она не воспаряет ввысь, а липнет к земле, что и ломом не подковырнёшь.

Внутри едва ли намного интереснее (видно, что дверь открыта, так что я, разумеется, не преминул).

Теперь настало время поразмыслить о том, что делать дальше. До поезда оставалось ещё часа два с половиной. (Билет у меня уже был – из Асти, но поезд как раз через Алессандрию проходит.) Похрумкав на лавочке (в правом нижнем углу снимка) южнотирольским яблоком (купил вчера два килограмма), я всё же принял мужественное решение отправиться к главной достопримечательности Алессандрии – Читтаделле. Это такая крепость XVIII-XIX веков в заречной части города.

Решение было мужественное, потому что оно предвещало прогулку в несколько километров, а ноги и так уже изрядно гудели. Ведь Алессандрия – второй за сегодня у меня город. Кроме того, периодически накрапывал дождик, грозясь из вялотекущей формы перейти в острую. Но… Чем другим можно заняться в Алессандрии, я не знал, а на предложение вернуться в Геную пораньше (и потерять купленный со скидкой за 9 евро билет) жаба ответила «Я т-те уеду!»

И я пошёл.


Проспект Вирджинии Марини

Я спрашиваю: где мой мост?!

Вообще-то, путь к Читтаделле мог бы быть существенно короче. По прямой от места моих размышлений с яблоком (ну чем я не Ньютон?!) до неё меньше 700 метров. Фактический путь через мост Понте Читтаделла составил бы… ну, может, на 50 метров больше. Это «бы» – оно вечно всё портит. Мост-то разобрали в 2007 году. И в 2013-м я не заметил никаких признаков строительства нового. Хотя в Интернетах есть красивые картинки того, каким он будет. Обходить же через мост, который существует не только на картинках – крюк больше полутора километров в одну сторону.


Река Танаро

Если приглядеться (на полноразмерном фото, разумеется), то видно место, где должен быть мост. Две насыпи врезаются в реку напротив друг другу на противоположных берегах. Кажется, близко, но это просто с зумом снято.

Добавлено позже. Новый мост открыли 23 октября 2016 года. Так что теперь попасть в Читтаделлу из центра города значительно проще.

Река такая занятная. Казалось бы, ей самое то течь на юг, в сторону Лигурийского моря (до него тут по прямой 54 км). А она течёт на север, чтобы впасть в По. И нести свои воды через всю Северную Италию в Адриатику. Пьемонт и Лигурия лежат по разные стороны водораздела, который образуют невысокие Лигурийские Апеннины, смыкаясь с Приморскими Альпами. Когда едешь из Генуи на север, то узкой полоски гор в считанных километрах от берега не замечаешь, поскольку проезжаешь под ними в туннеле.

Да, ещё обратите внимание на стены вдоль берегов. Как многие реки, берущие начало в горах, Танаро отличается норовистым характером. Последнее крупное наводнение в Алессандрии случилось в 1994 году.

Буквально сегодня задумался, отчего мне не попадаются в Италии новые церкви (новые в общечеловеческом, а не итальянском понимании, то есть построенные не ранее XX века). И предположил, что, наверное, в Италии их столько понастроили за предыдущие века, что больше просто не нужно. И вот пожалуйста. Ещё с моста заметил на другом берегу подозрительное здание, оказавшееся церковью Благовещения.


Chiesa della Santissima Annunziata

«Обслуживает» церковь заречный район Алессандрии – Борго Читтаделла. Улица Джорджано Бруно, идущая вдоль реки, видимо, считается достаточно престижным местом, поскольку домики тут не самые бедные.


И даже замки. Но о-очень маленькие :)


Эклектичное переосмысление традиционного для Севера расписного дома

Собственно Читтаделла – сооружение немаленькое.  Диаметр укреплений – почти километр. Реданы и редуты (сооружения, предваряющие подход к собственно крепости с бастионами) видны с дороги задолго до того, как достигнешь входа.


Выглядит так мирно, что кажется, будто это не военное укрепление,
а гигантский лабиринт для детских игр


Пространство между реданом (слева) и бастионом (справа)

Не Франценсфесте, конечно, но всё равно внушаеть.


Ворота

Вход и въезд в Читтаделлу бесплатный. Внутри большая парковка, почти пустая по случаю неважной погоды (на спутниковом снимке я видел её основательно заполненной).

Внутри огромный плац, по периферии которого настроены казармы и прочие полезные сооружения: чтобы оборонять такой периметр, солдат нужно много. В XX веке крепость, конечно, уже не имела большого военного значения, но войска здесь были расквартированы до сравнительно недавнего времени.


Казарма Белено

В этой казарме находится музей военной униформы. Я туда не ходил, поскольку не фанат этого дела. Некоторые другие здания и даже бастионы тоже посещабельны, но это я узнал много позже; заранее туристические возможности Читтаделлы не выяснял, а на месте никаких признаков того, что можно куда-то ещё заглянуть, не было. Может, просто всё закрыто было. Вечер воскресенья, как ни крути.


Казарма Джилетти


Казарма кавалерии (со стоянкой на сто конемест… элитная недвижимость, однако :))

Читтаделла включена в список кандидатов на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мне кажется, шансов мало. И сохранность не та, и «интересность» не впечатляет. Хотя побродил с удовольствием. Не, ну я понимаю, что итальянский город без объекта Всемирного наследия – всё равно что будка без собаки: соседи будут пальцем у виска крутить.

История Александра и Фридриха, у которых было всё сложно

Дождик всё не мог собраться нормально пролиться; только пугал, видя, что зонтик у меня есть. Но пока я ковылял (ходить уже не мог; просто ноги переставлял) обратно до центра города, он всё же раздухарился, понимая, что последний шанс уходит. Несильно, но достаточно, чтобы снимать пришлось из-под зонта.

Небольшая симпатичная площадь в центре названа в честь Ломбардской лиги – Piazzetta della Lega Lombarda или же просто della Lega. То есть даже не обязательно уточнять, о какой лиге идёт речь; и так понятно, что не о футбольной. Настолько важное место в истории Алессандрии занимает этот оборонительный союз XII-XIII веков. Алессандрия членом Лиги не была; она во второй половине XII века только возникла. Но члены Лиги поддерживали и укрепляли молодой город, который хотели использовать (и успешно использовали) как опорный пункт в землях союзника императора Фридриха Барбароссы – маркиза Монферрато. Не забудем и про близость гибеллинского Асти, поддерживающего императора. Имя своё Алессандрия получила в честь папы Александра III, духовного вождя Лиги в борьбе с императором. И это первый известный мне город в Италии, названный в честь неканонизированного человека.

Барбаросса, кстати, потерпел фиаско под Алессандрией после длительной осады в 1174-75 годах. У него просто закончились деньги на оплату наёмной армии. Но больше полугода Алессандрия успешно ему сопротивлялась, чем, несомненно, заслужила звания город-герой. И о чём свидетельствует обелиск с золотой звездой, установленный на площади Лиги.

Надпись на обелиске гласит: «Алессандрия – своим сынам, павшим за единство и независимость Родины».

Отрадно видеть, что Алессандрия так чтит своих сынов. Хотя после брутального мечника в каске возникает желание воскликнуть вслед за героем популярного фильма: «Мама, Вы повторяетесь!» Кстати, присутствие фасций на цоколе заставляет предположить, что без фашистов не обошлось и тут. Сами итальянцы отчего-то не особо ценят этот пафосный монумент, постоянно украшая его всевозможными надписями (их периодически смывают, судя по тому, что я видел в Интернете, но только для того, чтобы освободить место для новых).

Кстати, когда Лига подписывала мир с Барбароссой, тот отдельно настоял, чтобы Алессандрию переименовали в Чезарию (Кесарию, в честь императора). Психологическая травма у человека была. И папа этот Александр дважды в душу плюнул: сначала отлучил, а потом на примирении (в базилике Сан-Марко в Венеции, кстати) унизил Фридриха. И сами алессандрийцы нахамили во время неудачной осады. Понятно, что надо было как-то отыграться. Но вскоре городу вернули «историческое название».

Всё. На вокзал, на вокзал, на вокзал! Хотя с полчаса ещё вполне можно было бы погулять, мо́чи уже совсем никакой не осталось.


Виа Феррара утыкается в боковой фасад палаццо муничипале

Генуя. Вечер

За полчаса на вокзале и час в поезде я отдохнул достаточно, чтобы предпринять небольшую прогулку по Генуе в поисках ужина. Наиболее заманчивые из присмотренных заведений находились в основном на заметном удалении от центра (что едва ли удивительно). Но одно из них – сравнительно недалеко от вокзала «Бриньоле», куда вечером прибыл мой поезд.

Через Геную протекает несколько стекающих с гор речек, полноводность которых сильно зависит от сезона и погоды. Их даже называют не реками, а потоками (torrente). Летом они вообще имеют обыкновение пересыхать, но сейчас один такой торренте, Бизаньо, я мог узреть во вполне «рабочем» состоянии.

Справа на снимке жёлтым светится как раз вокзал Бриньоле, а арки – это не просто мост, а начало туннеля, в котором дальше Бизаньо течёт до самого моря. Над ним проложен широкий проспект.

Выше по течению русло представляет собой значительное препятствие, перекрытое мостами, некоторые из которых достигают ширины 300 метров (ну что поделаешь, места мало в городе, а тут такие гектары пропадают ни за грош).


Старый разрушенный мост

Набережные Бизаньо по больше части даже набережными не называются; «обычные» виа и корсо.


Виа Джакомо Мореско


Берега Бизаньо и квартал Бищёне (на холме)

Эти длинные дома на холме будут мне ещё много раз попадаться на глаза благодаря своему доминирующему положению над городом. У них есть интересная особенность: они спроектированы в точном соответствии с естественным рельефом. То есть следуют изолиниям высоты. Поэтому в плане у них такая причудливая, геометрически неправильная форма. В другой раз надо будет до них добраться – хотя бы чтобы посмотреть, что оттуда видно внизу.

А искомое заведение общепита порадовало меня табличкой «приходите завтра». Вообще, в Италии для кабаков стандартными выходными являются три дня. Кто-то отдыхает в субботу, но таких мало. В воскресенье отдыхает не менее половины заведений, поэтому поужинать в этот день сложнее. В понедельник, по идее, должны отдыхать те, кто работал в выходные. Но к понедельнику всё равно уже никто не помнит, кто там когда и что делал, так что остальные на всякий случай тоже довольно массово отдыхают.

Найти ужин по разумной цене мне посчастливилось только в заведении I sapori di Genova («Запахи Генуи»). Оно удобно расположено на одной из «больших» улиц старого города (та выходит прямо к герцогскому дворцу), так что найти его несложно. И работает допоздна, в том числе в воскресенье. Но на этом список достоинств заканчивается. Если первое блюдо (минестроне по-генуэзски) было даже хорошим, то второе (главное) – разочаровало. К тому же, на 20 столов работала только одна замотанная официантка, естественно, очень плохо успевая.

Минестроне мне прежде пробовать не доводилось. В восточных регионах он не особенно популярен. Это открытие в области итальянской кухни меня очень даже порадовало. Дёшево (чисто овощной суп, хотя может вариться на мясном бульоне) и вкусно. Я ещё удивился, когда официантка принесла мне пармезан перед супом (вроде, я пасту не заказывал); оказалось, что он изумительно идёт к минестроне.


< Асти От Казеллы до Бузаллы >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *