13 мая 2016 (пятница). Гоцо

Дальнее плавание

Встать и вовремя выйти ценой недоеденной каши у меня, положим, получилось. А автобус… Это же мальтийский автобус; странно иметь к нему претензии.

Пассажиров в 7-м часу утра умеренно много; в обед и побольше бывает. Ехать мне аж 1 час 15 минут до самой дальней от Валлетты точки острова. Почти 20 километров по прямой.

Церкви между тем массово открыты. Наверное, с утра пораньше прихожане заходят согласовать с высшими инстанциями планы на день грядущий. Стоит иметь в виду, что в некоторые вечнозакрытые храмы можно попробовать попасть посредством раннего подъёма.

В паромном терминале Чиркеввы народищу – мрак. Похоже, в основном организованные: в автобусе-то всего несколько человек до конечной ехали. Досюда идут и другие автобусные маршруты, впрочем, но их немного. Паром как будто достаточно велик, чтобы вместить всех: он как раз подходил к причалу, когда мы подъезжали.

Особенность парома Мальта–Гоцо – отсутствие билетов при отправлении из Чиркеввы. На обратном пути платишь за оба конца. Куда ты денешься с подводной лодки острова, с которого вообще больше нет никакого транспорта?

Такая конструкция а-ля телетрап, в сущности, им и является. Через эту штуку можно загружать людей сразу на пассажирскую палубу. Но в Чиркевве так почему-то не делают; сажают и высаживают через пандус на нижней (автомобильной) палубе.

А паром в самом деле большой. Я такого ещё не видел. Одних машин помещаются десятки. А людей ещё 3 раза по столько посадили бы без проблем.

На причале кораблик задирает нос с любой стороны (там видна поржавевшая щель между откидным носом и корпусом) и опускает пандус, чтобы с нижней палубы выпустить и запустить автомобили. Борт у него получается высокий, так что он способен плавать при значительной волне. Наверное, сможет при необходимости и в Италию смотаться, но на том направлении нынче работает скоростной катамаран.

На «моём» пароме висела табличка с названием «Hull-180» и сообщалось, что построен он в 2002 году… на Мальте. Где-то тут есть приличного размера верфь, получается. На острове, где буквально всё для судостроения приходится завозить с континента?

Я бы сказал, что долго вглядывался в горизонт, ожидая, пока на горизонте появится остров Гоцо, но это не было бы даже чуть-чуть похоже на правду. Потому что Гоцо отлично видно уже из Чиркеввы. До него меньше 5 километров, и всего плавания тут минут на 25 от силы. Вместе с причаливанием.

Море сегодня при наконец-то ясном небе было и в самом деле поразительно лазурным. А поляризационный светофильтр, который я периодически доставал и прикручивал, ещё и добавлял его цвету насыщенности.

Северный остров архипелага, Гоцо, почти в 4 раза меньше Мальты и куда менее плотно заселён (при 21% площади архипелага здесь менее 8% совокупного населения). Городки здесь разделены вполне сельской местностью, а самый крупный и оживлённый город – столица острова – Виктория насчитывает аж 6,5 тысяч человек. Неудивительно, что южные мальтийцы считают Гоцо провинциальным и сонным.

Доминируют над гаванью две неоготические церкви, одна из которых даже находится весьма близко к паромному терминалу.

Надо бы добраться до неё не откладывая (поскольку лезть на горку после дня ходьбы по острову обычно хочется куда меньше, чем с утра), но меня ограничивал транспорт. Нужный мне автобус ходит редко. Я даже билет на паром купить не успевал, хотя настоятельно рекомендуют делать это сразу по прибытии, поскольку вечером в кассы выстраиваются очереди.

Автобус для разнообразия отправился вовремя, но едва отъехали – встали в пробке. Вот тебе и тихий островок. Улицы-то узкие, а паркуются гоцианцы не хуже своих соседей с севера (я про жителей Кампании, если что). Часто места на дороге остаётся только для проезда в одну сторону. Но если от порта немного отъехать, то всё же видно, что трафик по сравнению с Мальтой вообще никакой.

Джгантия

На редкий автобус пришлось торопиться, потому что ехал я не в Викторию, как нормальные туристы, а в Шаару. Где находится ещё один неолитический храм, причём самый древний из всех – Джгантия.

По этим традиционно упитанным статуэткам учёные делают вывод, что храмы Джгантии имели отношение к культу плодородия. На «аграрном» Гоцо такой культ и нынче, пожалуй, актуален. Если на Мальте кругом дома, то тут постоянно попадаются на глаза и поля. А в них – ещё одно местное культурное наследие.

Здесь веками виртуозно выкладывают из камня стены. Это и межа, и прибежище для всякой полезной живности. Камни с поля, опять же, всё равно надо куда-то убирать. Причём кладут всухую, камни вообще никак не скреплены. Даже поленницу, между прочим, нужно уметь сложить, чтобы она не завалилась, а из камней выложить ровную и устойчивую к гуляющим тут ветрам стену намного сложнее. Наверное, здешние ящерицы очень признательны за заботу о них, поэтому они, в отличие от мальтийских, не прочь немного попозировать. Или тут просто кошек меньше.

Ещё на Гоцо больше рельефа. Перепады тут более выраженные. Поэтому бо́льшая часть сделанных мной на Мальте панорам родом отсюда.

Саму Джгантию пока не показывал, потому что ещё не дошёл до неё. От музея к собственно мегалитам тут довольно длинная дорожка, и много интересного по пути.

Пожалуй, мегалитами это можно назвать с натяжкой. В среднем камни меньше тех, из которых сложены прежде виденные мной храмы. Но всё равно в местном фольклоре есть рассказы о гигантах, которые таскали стройматериал для храма. Отсюда и название. Некоторые нижние камни, впрочем, весьма велики.

Зато тут пока что не соорудили навес, и изъеденные временем стены предстают во всей красе под ярким солнцем. Совсем другой коленкор получается.

Раскопали Джгантию ещё в 1827 году. Современной культуры отношения к древним памятникам тогда ещё не было, и тысячелетние камни украшает множество нацарапанных граффити XIX века. Наверное, есть и посвежее, но они как-то менее заметны. Может, их ликвидировали, а эти оставили как представляющие историческую ценность.

Конечно, и сегодня находятся желающие увековечить себя таким сомнительным образом, но нынче за этим худо-бедно следят. У всех мегалитических храмов постоянно дежурят охранники, да и видеонаблюдение имеется.

Джгантия также первой из всех мальтийских мегалитов попала в список Всемирного наследия, и поначалу фигурировала в нём «в личном качестве». Остальные к ней добавились позже, и объект стал именоваться совокупно «Мегалитические храмы Мальты». Всего там 6 мест, из которых я посетил итого 4. Судя по виденным снимкам, 2 оставшихся ничего принципиально иного не содержат.

Из не всемирного, а просто мальтийского наследия (включённого в мою карту Heritage Multipass) в Шааре есть ещё мельница Та-Кола, которая уже много лет стоит без крыльев в состоянии перманентного ремонта.

Но можно зайти внутрь и посмотреть на быт простых мальтийских мельников.

На главной площади Шаары можно заглянуть в приходскую церковь Рождества Богородицы с традиционным красно-белым ребристым куполом. Прочие черты её обличья тоже весьма типичны для Мальты, где запоздалое барокко является каким-то общенациональным пунктиком.

Ну не строили (по крайней мере, массово) такое больше нигде в виденной мной Европе в середине XIX века. «Положенная» тому периоду неоклассика почему-то почти обошла стороной Мальту. Как и более поздние стили.

Марию-Бамбину иногда называют базиликой, но вроде фактический её статус всё же пониже: это коллегиальная церковь.

Смычка города и деревни по-мальтийски

Посетить церковь – дело в определённом отношении благое, но имеет свою цену. Остановка автобуса в Викторию, как оказалось, от центральной площади довольно далеко (хотя автобус прямо по ней проходит). Дальше понятно: мы увиделись, но не встретились. До следующего час: на Гоцо автобусы вообще пореже ходят. Что неудивительно. Посмотрел по карте – до Виктории по дорогам километра три с небольшим будет всего. Решил идти, поскольку чем занять час в Шааре, я понятия не имел. (Постфактум, тут есть ещё интересные для посещения места, но я заранее их не прояснил, а на месте с информацией туго.)

Заодно вдоволь полюбовался окрестными пейзажами.

Загадочной природы конические курганы (такая форма рельефа нигде более на Мальте не встречается) – одна из достопримечательностей Марсалфорна. На большом фото даже видно, что на ближнем из них стоит статуя Христа-Искупителя. И это не подражание Рио-де-Жанейро; первого Христа здесь поставили значительно раньше, ещё в 1904 году (он был поменьше современного бетонного).

А вообще, идёшь как по деревне; петухи голосят. Только дома всё каменные, двухэтажные.

С другой стороны, а из чего им ещё строить? Строевого леса на всей Мальте даже хорошую баню срубить не наберётся. А камня завались (даже в самом прямом смысле слова :)).

А потом я набрёл на такое, что окончательно заставило меня забыть об упущенном автобусе. Немного за полпути тут есть самая настоящая смотровая площадка. Как будто специально для меня построили.

Она выглядит иначе, чем старинные мальтийские города. В ней больше современного (в нашем понимании) бетонного строительства, поэтому она не такая жёлтая. Традиционных же цветов крепость на возвышении называется на итальянский манер Читтаделлой. Её внешние стены возведены при госпитальерах, но есть и более старые части.

Сразу за этой площадкой дорога резко уходит вниз в долину, за которой начинается город.

На «серпантине» даже не асфальт, а нарочито корявый для лучшего сцепления бетон. Автобусы здесь не ходят, они другой дорогой в объезд едут.

На дне долины даже обнаружился прудик – похоже, занимающий часть русла в незапамятные времена пересохшей реки.

Да, Виктория – город. Тут даже довольно интенсивное движение. На центральной улице.

Местные жители Викторию по старинке называют Рабатом (как богатый катакомбами город на главном острове). В 1887 году британцы переименовали гоцианскую столицу в честь 50-летия правления королевы Виктории. Они, конечно, империалисты проклятые, но в чём-то правы: два Рабата для такой маленькой страны, пожалуй, многовато.

Смотри-ка, готовят «Аиду» к новому сезону. Серьёзные ребята. И тут мы подходим к нашей традиционной рубрике «Культурный шок дня». Шокироваться сегодня будем культурно в самом что ни на есть прямом смысле слова. В Виктории, где меньше 7 тысяч населения, 2 оперных(!) театра, которые между собой, как пишут, страшно конкурируют. И, тем не менее, оба регулярно собирают полные залы. А у нас в некоторых райцентрах такого размера даже кинотеатра нет.

Но тут, конечно, нужно учитывать, что в получасе езды от Виктории весь остров с его аж 37-тысячным населением. Два оперных театра пусть даже на 37 тысяч. Неплохо?

В Виктории мне довелось опробовать ещё одно мальтийское блюдо. Как раз время уже обеденное было, а завтракал я давно и не до конца. Итак, фтира – лепёшка, в которую засунуты тунец, помидоры и лук, слегка сдобренные маслом. Сытно. Но ничего особенного. Я даже больше порадовался возможности посидеть в прохладе после прогулки и холодному домашнему лимонаду. Это было в кафе Jubilee на главной площади, и, как ни странно для такого места, очень даже могу его рекомендовать. Обслуживание просто замечательное, а ценник вполне гуманный, хоть и не предельно низкий для Мальты.

Читтаделла

Читтаделла – реально странное место. Поначалу всё кажется пристойно, если не считать наружного ремонта, из-за которого даже главный вход перекрыт.

Но это вовсе не криминал – особенно с учётом того, что я с тотальным ремонтом Валлетты несильно разминулся.

Как в Читтаделлу заходишь – тут тебе сразу собор. И он действительно собор, поскольку в 1864 году Пий IX учредил на Гоцо собственную епархию, которая с 1944 года подчиняется архиепископу Мальты.

Как и в случае с Мдиной, новый собор появился в результате землетрясения 1693 года. Они и внутри чем-то похожи, но это я сужу по картинкам. Внутрь не ходил, поскольку тут тоже хотят за это денег. Ну не стоит оно того. Правда, ещё заманивали тем, что папа объявил портал этого собора вратами милосердия в рамках внеочередного юбилейного года милосердия. Я-то раньше думал, что это просто такой прикол из фильма «Догма». Ан, оказывается, в самом деле можно, пройдя вратами, что-то получить. Знать бы ещё, что именно.

Но я потом на сайте Ватикана посмотрел, что портал собора в Мдине нисколько не хуже. Папа – он добрый, врат милосердия не пожадничал. Даже в Москве есть. А я в Мдине три раза туда-сюда прошёл, между прочим :).

В самой же довольно обширной Читтаделле я для начала попал в каменный лабиринт неясного назначения.

Может, это чтобы врагов запутать? Прорвутся они через стены, а тут – о-па, лабиринт. Пока бегают, выход ищут, глядишь, и притомятся.

Ещё хороший кусок территории – просто-напросто развалины. Тут так прямо и написано: Ruins. Наверное, со временем восстановят или что-то новое тут построят.

Что интересно, сюда вполне пускают даже без каски. Мол, если ума всё равно нет, то каска уже не поможет.

Для тех, кто не заблудился в лабиринте и почему-то не убился на руинах, внутри 4 музея: археологический (без такого тут было бы странно), природоведческий, фольклорный и «Старая тюрьма».

Но всё же больше всего мне понравилось гулять по стенам. Виды потрясающие.

Холмы с плоскими вершинами довольно характерны для Гоцо. В отличие от Мальты, которая скорее овражистая, чем холмистая. На некоторых что-то даже построено.

У этого маяка интересная особенность есть: он от моря почти в километре. А городок с церковью слева – это вроде бы Аасри. Пожалуй, было бы весьма интересно погулять в тех краях. На Мальте, может, пейзажи тоже были бы интересные, кабы не тотальная застройка. Там ведь есть места, откуда далеко окрест видно. Но сплошному городу далеко по манящей красоте до разнообразного пространства.

В итоге по стенам, развалинам, лабиринту и трём музеям я нагулялся так, что вдруг с полной ясностью осознал, что в четвёртый музей мне уже не хочется от слова «совсем». И решил досрочно поехать в ещё одно популярное местечко, куда по плану собирался несколько позже.

Море внутри

Отчасти мной двигала надежда успеть зайти в башню Дуэйра. Она закрывается довольно рано, а понять текущий статус легко по орденскому флагу. Пока он поднят, башню можно посетить.

Как видите, тут мне повезло. Изначально это просто сторожевая башня, построенная Орденом для наблюдения за дальним рубежом. Потом, правда, у неё появилось ещё одно очень важное предназначение. Но об этом чуть позже.

Автобус в Дуэйру приехал полный. Ранее приехавших и желающих теперь убыть обратно было ещё больше. Но в башне посетителей, кроме меня, не наблюдалось напрочь. Я смотрителя спросил; заходят, говорит, но редко. Чесслово, странно. А ведь тут и что-то вроде крохотного музейчика (а где на Мальте не музей, скажите, пожалуйста), и кино показывают. Про историю. Гоцо в целом, башни в частности и всяческих окрестностей, включая так называемую Грибную скалу.

С этой скалой связан, пожалуй, самый большой анекдот из мальтийской истории. Некогда один орденский генерал обнаружил на этой скале странное растение, которое он принял за гриб. Ошибиться было немудрено, поскольку это голопаразит, на растение действительно не особенно похожий. Я его видел в музее в Читтаделле.

Не разобрались и многомудрые орденские медики, которые приписали этому псевдогрибу непревзойдённые целебные свойства. Идея поиска панацеи в те времена довольно популярна была. Рыцари ценили «гриб» настолько, что крутые берега скалы ещё больше сгладили (чтобы нельзя было забраться), а гарнизону Дуэйры было поручено охранять скалу от посягательств дённо и нощно. За одно лишь появление рядом со скалой, как пишут, давали 3 года галер.

Позже, правда, выяснилось, что никакими полезными свойствами растение не обладает, а рыцари лечились от дезинтерии эффектом плацебо. Мощная штука, между прочим.

Ещё с башни (наверх можно подняться) видно то, ради чего в основном сюда приезжают.

«Лазурное окно» – природный курьёз и одна из популярнейших достопримечательностей всего архипелага. Редкий турист, прибывающий на Гоцо, обходит его вниманием.

Это, кстати, тоже «телезвезда»: окно вместе с Грибной скалой служат живописным фоном для варварской свадьбы  Дейнерис Таргариен и хала Дрого в первой серии «Игры престолов». Посмотреть на это чудо в теории можно не только с берега, но и буквально проплыв под ним на лодке. Для этого тут есть другой курьёз – «внутреннее море» Дуэйры.

Эта лагуна соединяется с морем проходом в скалах. На причале садишься на лодку, проплываешь внутри скалы и любуешься Лазурным окном практически на расстоянии вытянутой руки. Так в теории. Вы лодки-то, опять же, видите? Снова ветер и, соответственно, сильная волна.

Говорят, в мае тут вообще ветрено. Получается, когда ни приедешь, всё какая-нибудь напасть: то сыро, то жарко, то ветрено. Казалось бы, сентябрь – оптимальное время. Ан, нет: народу самый вал.

Где-то я читал, что Лазурное окно постепенно разрушается, и осталось ему лет десять. Очень на то похоже: на крупных снимках хорошо видны трещины. И его ведь тентом не накроешь, как мегалиты. Несмотря на это, лазить по самой скале не запрещают, чем некоторые несознательные личности пользуются. И непонятно, зачем: ведь ничего особенного с самой скалы не видно.

Добавлено позже. Прогнозы по живучести «Лазурного окна» оказались чересчур оптимистичными. Арка рухнула 8 марта 2017 года. И года не прошло после моего посещения.

Путь-дорога

В Виктории у меня осталось одно важное дело недоделанное. Посмотреть церковь Св. Георгия.

Да, целая малая базилика с 1958 года. Списки базилик на Мальте несколько противоречивы, но в одном они сходятся: на маленьком Гоцо базилик, как минимум, не меньше, чем на большем острове. Ещё одну базилику я сегодня мельком видел. И сама интересная, и колокольня при ней в совершенно венецианском стиле (а отдельно стоящие колокольни тут вообще редки).

Ещё симпатичные куполочки в капеллах, пристроенных в XX веке, есть.

В общем, конфеточно так выглядит. Мальтийское барокко обычно чуть менее вычурное. Но поскольку сладким я нынче особенно не злоупотреблял, то нормально. Ещё одна церковь попала в кадр практически случайно по пути на автостанцию. Я больше даже на фонтан целился. Это, видимо, местная традиция, что большой фонтан около автостанции не работает.

С мнимой сонностью-спокойностью Гоцо пока что то же получается, что и с «молчаливой» Мдиной. Туристов тут поменьше, чем в Валлетте, но для маленького острова всё равно катастрофически много. Тем более, что толкутся почти все на маршруте Мджарр – Виктория – Дуэйра; даже до Шаары добираются сравнительно немногие. Я уже не говорю про Марсалфорн, куда не ездит почти никто, кроме дайверов.

И обратно из Дуэйры автобус был полный (я стоя ехал), и из Виктории в Мджарр то же самое. В то время как на Мальте сильно заполненные автобус редки. А я что-то после травмы пальца не люблю в местных автобусах ездить стоя. К счастью, Гоцо слишком мал, чтобы куда-то можно было ехать долго.

Как-то быстро я управился с намеченной программой (минус археологический музей в Читтаделле, который уж совсем поперёк горла мне встал). Была идея в Мджарре ужинать, но до ужина ещё явно многовато времени оставалось. И еды дома в холодильнике тоже многовато (а завтра уже уезжать).

Но на ближайший паром я всё же не пошёл. Решил подняться хотя бы к ближней церкви (точнее, часовне), поскольку устал я не столько физически (хоть и не без этого), сколько как-то иначе. А на горочку за неоготикой слазить – это я практически завсегда. Внутри она, правда, ничего особенного не выказала, но это как раз неудивительно. Её явно строили с расчётом на то, что она будет приковывать взор видом с моря, а не с паперти.

На горочке, опять же, есть свои плюсы.

Комино – это третий по величине остров архипелага, расположенный между Мальтой и Гоцо. Я с кораблика даже сделал собственно его панораму. Вопреки опасениям (мало суши, много моря), она «склеилась».

Он кажется необитаемым, но то несколько обманчивое впечатление. Постоянно здесь живут всего несколько человек, но на противоположной стороне острова есть гостиница. Она работает только в тёплый сезон (начиная с мая), и в мае, пока холодно купаться, в ней даже вполне гуманные цены. А когда начинается купальный сезон, на островке не протолкнуться. Это отсюда он кажется обрывистым, но на самом деле там есть неплохие пляжи. А более всего знаменита считающаяся красивейшим местом для купания на всём архипелаге Голубая лагуна, прикрытая от морских волн островком-спутником Коминотто.

Я, честно говоря, даже задумался насчёт погостить тут денька три в низкий сезон, побродить по пустынному острову. Но почитал отзывы о гостинице и как-то передумал. Погулять можно и так. Но если есть в мае на Мальте действительно спокойное место, то это Комино.

Размышления у грядущего отъезда

На первый автобус в Чиркевве по прибытии парома я даже не стал ломиться. Следующий автобус вообще не пришёл, а «послеследующий» не торопился настолько, что пожаловал, когда уже причалил следующий паром. Пассажиры с него, правда, дойти до остановки не успели, так что уехал я достаточно свободно. И когда мы причаливали, я видел, что какой-то автобус с остановки улизнул. Нехорошо это, неправильно.

В сгущающихся сумерках отметил вполне себе торговый центр на окраине Мосты (в сторону Биркиркары). Pama называется. Остановка Technopark. Это так, на… будущее? Ну уж не знаю, состоится ли это будущее. С одной стороны, для такого крохотного пространства Мальта просто потрясающе разнообразна и вовсе не скучна. Точно найду, чем тут ещё неделю и даже больше заняться. И это будет интересно и куда менее «попсово», чем нынче.

С другой стороны, я тут в дороге размышлял, чего ж меня так тянет отсюда в Италию (благо, рядом и довольно-таки похоже), и надумал вот что. На Мальте мне всё же не хватает «настоящести», которую я в Италии (хоть и не везде, разумеется) находил. Слишком много туристов для маленького архипелага. Считается, что Мальта впервые за тысячелетия независима, но на самом деле её новый поработитель просто хуже персонифицирован. Имя ему – легион.

Или я просто чего-то не понял, не прочувствовал. Что тоже вполне может быть. Неделя ведь не срок для выводов.

---

< Ещё немного моря и камней

Всего понемногу >