10 июня 2023 (суббота). Александров

Львиный угол

Что есть на свете город Александров, я помню с детства по забавной причине. У меня была не самая обычная для ребёнка привычка читать инструкции к бытовой технике. Основательно их изучить не хватало то терпения, то понимания, но первые страницы я осваивал. И о существовании Александровского радиозавода, выпускавшего постоянно ломающиеся телевизоры «Рекорд», я узнал сравнительно рано. Прекратил своё бренное существование завод, к слову сказать, в 2006 году.

Расположенный на железной дороге Москва–Ярославль Александров относится к Владимирской области. Это её западный «хвостик», зацепляющий автодорогу М8 «Холмогоры» и северный ход Транссиба. Трасса последнего после Сергиева Посада отклоняется к востоку вместо того, чтобы идти к Ярославлю кратчайшим путём через Переславль-Залесский. Почему так вышло? В Переславле рассказывают, как его жители воспротивились нашествию на их благостепенный город окаянной механизмы. В Александрове – как местные купцы хлопотали, чтобы многообещающая диковина не обошла их стороной. Насколько стоит этим легендам доверять – вопрос. Как бы то ни было, в 1870 году в Александрове появилась железная дорога.

Обычная электричка идёт от Москвы до Александрова на 30–40 минут дольше, чем экспресс. Можно было сэкономить пару сотен рублей, но субботним утром электричка могла оказаться переполненной. Экспресс, во всяком случае, был под завязку.

С купленным в приложении РЖД электронным билетом через турникеты на Ярославском вокзале не пройти – пропускает дежурный. Помнится, аналогичная ерунда была в позапрошлом году на Курском. До сих пор не довели до ума. Или никому это не нужно. Билеты продают с местами, но контроля при посадке нет. Собственно, я не против; в европейских сидячих поездах билеты при посадке в принципе не проверяют. Потому что там на весь поезд один-единственный проводник – он же начальник поезда. У нас в «Ласточках», которые ДОСС обслуживает, проверяют и билеты, и документы, потому что они считаются поездами дальнего следования. А экспрессы – они пригородные, к ним подход проще. Хотя кто бы мне объяснил, в чём принципиальная разница.

В Александрове выход с пригородной платформы с электронными билетами тоже в ручном режиме через один турникет. А нас таких продвинутых много, между прочим. Пока стоял в очереди минут пять, не раз помянул незлым тихим словом альтернативно одарённых деятелей от транспорта, устроивших этот аттракцион.

Обязательный паровоз на станции имеется, но стоит на закрытой территории депо. Зато на вокзале есть музей.

Отличное расписание, я считаю. Никто не скажет, что музей мало работает; в то же время никакого риска, что кто-то придёт мешать музейщикам заниматься своими важными делами.

Александров сравнительно невелик: около 55 тысяч человек населения. Ещё примерно столько же живёт в небольшой агломерации, в которую входят соседние Струнино, Карабаново и Балакирево. Городом он стал с 1778 года, когда Екатерина II повелела образовать Александровский уезд в составе Владимирско-Костромского наместничества, вскоре разделённого на Владимирскую и Костромскую губернии. Сегодня может показаться странным, что Александров очутился во Владимирской области: до Москвы ближе, и сообщение с ней лучше. Но в XVIII веке железной дороги не было, а Москва не являлась пупом земли столицей. Да и соображения, лежавшие в основе екатерининской административной реформы, были иными: нужно было нарезать империю на примерно равные по численности населения области. При позднейших перемежеваниях вопрос изменения подчинённости города всерьёз не рассматривался.

Новоявленный город получил и герб, восстановленный в неизменённом виде в 2006 году (справа). В верхней части – владимирский лев. Слесарные приспособления в нижней – дань распространённому среди жителей занятию. Телевизоры, небось, клепали на этом же оборудовании.

В истории поселение, первое упоминание о котором датируется 1434 годом, оставило значительный след под именем Александровской слободы. О том позже, а современный Александров на первый взгляд производит впечатление нормального в меру убитого провинциального города. Владимирская область по своему экономическому положению – типичный центральный регион. То есть довольно бедный при огромном туристическом потенциале, который толком не используют.

На восток от вокзала идёт центральная улица с неожиданным названием Ленина. Мне нужно было именно туда, но я посчитал прямой и лёгкий путь слишком попсовым. И ушёл на параллельную улицу Свердлова, чтобы заглянуть к кое-каким второстепенным достопримечательностям.

Не подозревал, что Юрий Куклачёв до сих пор гастролирует: его я помню, пожалуй, даже дольше, чем Александровский радиозавод. Человек-эпоха. В принципе, он мог бы выступить в 1967 году на открытии этого дворца культуры, тогда принадлежавшего пресловутому радиозаводу. Сегодняшний облик ДК говорит о сравнительно недавней реконструкции.

Утро уже совсем не раннее, однако крепко облачно и прохладно. Последнее даже хорошо, когда много гуляешь.

Этот дом в 1915–1917 годах снимала Анастасия Цветаева, а её более известная старшая сестра Марина бывала здесь изредка. Тем не менее, на волне интереса к ранее полузапретному литературному наследию в 1991 году в Александрове усилиями энтузиастов и на общественные средства появился музей.

Прочие исторические здания, коих в окрестностях есть, интереса у меня не вызвали: состояние их не фотографичное. Вернулся на Ленина.

Не бог весть что, но попадаются интересные домики.

Заканчивается Ленина на Советской площади.

Можно сетовать на убожество коммунистической урбанонимики. Но если подумать, она и до советской власти разнообразием не блистала: в каждом городе были улицы Богоявленская, Рождественская, Никольская и так далее. Советская площадь, например, прежде очень оригинально звалась Базарной: здесь находилось главное городское торжище. Сегодня название вводит в заблуждение: никаких советов на площади нет. То ли дело Соборная – там в самом деле собор. И памятник Александру Невскому.

Или это не он? Вообще, когда он бегал в валенках (или без них: валяние шерсти пришло на Русь вместе с монголами), Александрова и в проекте не было. Однако существует ничем не подкреплённая городская легенда, что на этом месте становилось лагерем войско Александра. Отсюда, дескать, и название.

В русле клерикализации общественной жизни князя теперь почитают прежде всего как святого благоверного, а не государственного деятеля исторического масштаба. Поэтому памятник в плаще странного фасона поставили возле собора.

Собор, на фоне которого стоит Александр Ярославич, освящён в честь Рождества Христова в конце XVII века. В 1991 году началось его восстановление, неспешно продолжающееся по сей день. Внутрь зашёл – ничего интересного.

Колокольню над входом в трапезную пока восстанавливают. Из-за лесов на ней я не стал снимать собор с площади, а снял из парка, названного в честь 200-летия города Александрова, которое отметили, нетрудно подсчитать, в 1978 году.

Парк существует с 1928 года на месте бывшей усадьбы купца Первушина, просто полвека оставался безымянным. Он двухуровневый со смотровой площадкой, откуда открывается вид на пруд и долину речки Серой.

Купеческий особняк (практически дворец) ныне занимает Александровский художественно-краеведческий музей.

Состояние удручающее, но делают вид, что потихоньку ремонтируют.

В музей я не собирался. Не потому что неинтересно. Музейные планы на сегодня были и без него серьёзные, а перебарщивать с этим делом ни к чему. Советская улица спускается (уклон на снимке заметен) к мосту через Серую, а за мостом уже и главное, что в Александрове припасено для туриста.

Опричная столица

В XV веке Александровская слобода была великокняжеской охотничьей резиденцией близ Троицы. При Василии III здесь начали строить из камня, что было редкостью вне Москвы и ещё не окончательно деградировавших под её властью Новгорода и Пскова. Самые старые церковные постройки на территории музея-заповедника относятся к 1509–1515 годам. Тогда Василий ещё не отчаялся произвести на свет наследника со своей первой женой и делал для этого всё возможное. Я имею в виду, не только в опочивальне, но и взыскуя благоволения высшей инстанции. Дело, как мы помним, кончилось переименованием царицы Соломонии Сабуровой в инокиню Софию Суздальскую и женитьбой великого князя Московского на Елене Глинской. Та в недолгую свою бытность регентом по смерти мужа обнесла резиденцию деревянными стенами, превратив её в мощное по тем временам укрепление.

В 1565 году сын вышеупомянутых Иван IV, разочарованный деятельностью Избранной рады и, видимо, одолеваемый прогрессирующим душевным заболеванием, объявил о создании Опричнины. Вместе с верхушкой опричников он обосновался в Александровской слободе, которая стала фактическим центром Российского государства. В 1581 году в Александровской слободе умер царевич Иван, предположительно смертельно раненый в гневе своим отцом. После этого царь покинул Александровскую слободу и более сюда не возвращался.

На десятилетия слобода пришла в запустение. После воцарения Романовых жизнь здесь вновь оживилась. В 1635 году для царя Михаила Фёдоровича, страстного охотника, построили деревянный дворец. Его сын, Алексей Михайлович, любил ловчую забаву ничуть не меньше, но ещё более был известен своей набожностью. Он отдал часть обширной резиденции под женский Успенский монастырь. Постепенно к нему перешли все постройки бывшей царской слободы. Каменные стены построены в «монастырский» период (вроде бы в 1680-е). При Иване IV стены резиденции оставались деревянными, лишь обложенными кирпичом.

В стене башни два увенчанных крестом отверстия.

Назначение их неизвестно, но крест наверняка для того, чтобы в дырку злой дух не залетел.

Снаружи от северной стены стоит церковь Преображения Господня.

Пишут, что несмотря на закрытие в советский период сохранился оригинальный крест, увенчанный императорской короной: храм построен по указу Елизаветы Петровны в 1742–1743 годах.

Стены периметром 950 метров охватывают территорию более 6 гектаров и имеют двое парадных ворот. В XVI веке крепость Ивана Грозного была куда больше.

Вход для посетителей – через другие ворота, южные. Они попроще.

Билет я купил заранее – электронный. Это удобно: на сайте muzei.ru выбираешь и оплачиваешь только те объекты, которые тебя интересуют. Более всего меня обычно привлекают незаурядные храмы и возможности забраться куда-нибудь повыше. С последним в Александровской слободе дело обстоит не ахти.

Первоначальная постройка Василия III состояла из восьмерика с пристроенной звонницей (она слева виднеется). При Иване IV вокруг восьмерика выстроили двухъярусную галерею, а над ней – новую звонницу. Между прочим, считается первой на Руси шатровой колокольней (шатровые церкви к тому времени уже давно были). Пристройка с зелёной крышей сделана для царевны Марфы – старшей единокровной сестры Петра I, которая жила здесь в 1698–1707 годах в качестве инокини Маргариты.

Галерея посещаема, но она ниже окружающих деревьев, и виды только на территорию монастыря. Об этом я знал заранее. Аттракцион недорогой, так что претензий нет.

В Марфиной пристройке устроена небольшая экспозиция на тему «быт монахини поневоле в начале XVIII столетия».

Достоверно известно, что дочери Алексея Михайловича принадлежало зеркало. Некоторые другие представленные вещи – предположительно. Книги – вряд ли, хотя грамоте царевна обучена была.

Главный храм монастыря – Троицкий собор, до конца XVIII века бывший Покровским.

Его датировка остаётся предметом дискуссии. Основная версия – перекрытый закомарами кубический храм построил при Василии III итальянский архитектор Алоизио Ламберти да Монтаньяна (Алевиз Новый), автор Архангельского собора в Московском кремле. Галереи, исказившие строгие формы, добавили позже. Портик, во всяком случае, точно не при Рюриковичах появился. Закрытый в советское время собор вновь открыли в 1946 году, и долгое время он был единственным действующим храмом в районе. Интересно, как решали вопрос с доступом верующих на территорию музея-заповедника. Учреждение культуры здесь начали создавать ещё в 1919 году – до закрытия монастыря. Возобновили обитель в 1991 году.

Собор действующий, музеем не является. Внутри – симпатичные росписи, но ничего выдающегося среди них я не отметил. В наос не войти, только у входа можно постоять. Почему-то не попали в моё поле зрения двое знаменитых ворот, вывезенных Иваном IV из новгородской Софии. То ли к ним не пускали, то ли моргнул не вовремя.

Успенская церковь, в отличие от собора, секуляризована и вместе с примыкающими палатами отдана под музейные экспозиции.

Не мог не обратить внимание на реплику костяного трона из Оружейной палаты Московского кремля. Он напомнил мне виденное недавно в Равенне.

Датировка оригинала на информационной табличке не указана неспроста: с ней вовсе нет ясности. В популярном дискурсе трон приписывается Ивану Грозному, но эта традиция пошла, скорее всего, от скульптуры Марка Антокольского в Третьяковке. Там царь изображён сидящим на этом троне. Однако поздний портрет вряд ли сойдёт за исторический аргумент. По обнаруженным первоисточникам резных изображений трона его датируют не ранее, чем концом XVI века. Для чего тогда его реплика в Александровской слободе?

В подвалах размещается экспозиция с многообещающим названием «Последняя тайна Ивана Грозного». На самом деле ни царских, ни каких-либо иных тайн там нет. Однако атмосферно.

В подвалах Александровской слободы (не факт, что именно в этом) содержались многочисленные узники. Не только реальные и мнимые противники Ивана, но и просто наиболее отъявленные по меркам того времени преступники – например, святотатцы. Психопат Грозный находил удовольствие в том, чтобы допрашивать (читай: пытать) и казнить их. Возможно, так он не только тешил свой садизм, но и «искупал» собственные отступления от божьих заповедей. Подобно большинству злодеев, Иван был весьма религиозен. Кровавые экзекуции и пьяные оргии, где спонтанное насилие было важной частью действа, перемежались в Александровской слободе с многочасовыми покаянными молебствованиями. Верхушку Опричнины царь представлял монашеской общиной, в которой «иноки» отнюдь не придерживались целибата и иных обетов, кроме верности и беспрекословного подчинения Ивану. Себе он отводил роль «игумена». В зависимости от его фазы вся слобода либо била поклоны и постилась, либо столь же безудержно предавалась жестокостям и разврату. Переходы от одного к другому бывали частыми и неожиданными.

Однако ничего из этого здесь не расскажут. Зачем посетителю знать, что в русской истории мерзостей и ужасов было не меньше, чем побед и благодатей? Иван IV в музее-заповеднике представляется комплиментарно – в духе пропагандистского фильма Эйзенштейна.

Этот объект на ремонте, туда не пускают.

Ещё в избу с этнографической коллекцией заглянул, но ничего нового там не увидел. В обоих смыслах нового.

Самодержавная рыба

В принципе, на Александров достаточно трёх часов. У меня было гораздо больше: удобный поезд до Ярославля только в половине седьмого, а трястись больше трёх часов в электричке я не восхотел. Итого после того, как я духовно и познавательно насытился Александровской слободой, времени оставалось в избытке. Для начала пошёл насыщаться телесно. «Трактиръ» через дорогу от музея-заповедника ожидаемо оказался чересчур рассчитанным на туристов, то есть дорогим. Кухня добротная, но ничего выдающегося. Так и я могу приготовить, только у меня это займёт часы.

Напротив слободы Серая запружена и разливается широко. Самое бы то здесь лодочную станцию устроить, но до этого пока не додумались.

Статуя – памятник Ивану IV, установленный на этом месте в 2019 году.

С ним связана курьёзная история. Впервые этот памятник открылся в Александрове в 2017 году, но спустя буквально несколько часов его по распоряжению местных властей демонтировали. Потом долго судили-рядили, проводили опросы населения, и всё-таки вернули. Наперсный крест Иван действительно носил, поскольку, как я выше писал, ему нравилось представлять себя монахом. Жаль, что этой безобидной причудой его девиации не ограничивались.

Совсем другое дело дизельпанковая рыба там же на набережной – она безупречно симпатична.

В северной части города находится живописное Дичковское озеро – туда я и направился.

Озеро и правда оказалось приятным местом для прогулок.

Свет ощутимо начал поворачивать на вечер – можно и на вокзал.

Торгово-коммерческий центр похож на редевелопмент промышленного знания рубежа XIX–XX веков. Однако это стилизация: здание построено в 2010-е.

Неожиданно: на вокзале Александрова нет цирка безопасности. И два незатруднённых прохода из города прямо на перрон. Кабы не дурацкие турникеты на платформе для московской электрички, был бы практически вокзал здорового человека.

---