10 августа 2012 (пятница). Болонья

Гуд бай, Флоренция

Резюмируя неполных 4 дня во Флоренции, я бы сказал «как много здесь интересного, и сколь мала та часть, что мы успели посмотреть». В Тоскану, конечно же, надо ещё возвращаться, и не раз.

После завтрака Денис отправился на рынок покупать перчатки (не нашёл, но нагрузился парфюмом… маньяк :)), а я пошёл основательнее знакомиться с самой ближней к нам, и потому сознательно оставленной на последнее утро достопримечательностью – Fortezza da Bassa. Мимо которой мы пробегали по утрам.

Поскольку сама она, как и многие другие интересные места во Флоренции, для посещения закрыта, просто «пощёлкал» снаружи и в прилежащем парке.

Трава в парке, как и повсеместно во Флоренции, из-за великой суши выгорела. Кроме тех мест, которым достаётся воды от установленных в парке поливальных установок.

По дороге на вокзал наконец-то получилось зайти на почту. Где ближайшее почтовое отделение находится, я выяснил ещё в Москве; проблемой оказалось застать его открытым. Поскольку в период отпусков (итальянцы ведь тоже любят отдыхать) оно работает только до обеда, а мы всё время проходили мимо во второй половине дня. Слово francobolli (марки) прочно засело в моей голове ещё с прошлого раза, так что на сей раз с покупкой проблем не возникло вообще никаких. Взял марок сразу на две отправки, чтобы больше поисками работающих почт не озадачиваться.

«Фреччаросса» Рим–Турин опоздала минут на 8. Скоростная дорога до Болоньи представляет собой в основном туннель. Полюбоваться мелькающими столбиками и холмами, коими славна Тоскана, особо не получилось. Только зацепишься взглядом на какую-нибудь окружающую красоту в окне, как её сменяет чернота подземелья. Порой даже уши закладывало от перепадов давления. Надоесть всё это однообразие особо не успело, поскольку вся дорога (80 км по прямой; наверное, чуть больше 90 со всеми изгибами) заняла минут 45.

Болонья vs. Флоренция

Бросив в гостинице чемоданы (заселение только с 3 часов), мы отправились сравнивать Болонью с Флоренцией. Разница, что и говорить, оказалась заметной. В Болонье гораздо меньше народа на улицах и вообще не чувствуется никакой суеты. Понятно, что туристов мало, но и сами жители города, кажется, все куда-то подевались. Предположительно, разъехались в отпуска: многие (опять же, по сравнению с Флоренцией) заведения закрыты аж до конца августа, а то и до начала сентября, о чём сообщают объявления на дверях.

По сравнению с Флоренцией Болонья куда как разнообразнее по архитектуре. Центр города здесь не подвергался такой масштабной перестройке, какая случилась во Флоренции после Рисорджименто. В Болонье осталось намного больше «средневековости», и город чрезвычайно живописен. В сочетании с отсутствием толпы и неинтенсивным дорожным движением он кажется просто созданным для прогулок и разглядывания. Не медитативного созерцания, а именно жадного разглядывания.

Ещё в Болонье постоянно чем-то пахнет. Иногда малоприятным ароматом от мусорных баков, иногда едой, а иногда даже чем-то вроде парфюма вообще неизвестно откуда.

Первая наша цель – Архигимназия, поскольку в пятницу она рано закрывается, а по выходным вообще не работает. Но для этого надо пройти через главную площадь города. Которая так и называется – Пьяцца Маджоре. Вместе с двумя прилегающими меньшими площадями – Неттуно и Короля Энцо – она образует единое пространство, на котором расположена едва ли не половина главных достопримечательностей Болоньи.

Палаццо и находящаяся рядом площадь названы в честь короля XIII века Энцо (Генриха Сардинского), который в Болонье не правил (да и вообще нигде, по большому счёту, не правил), а просидел в плену 23 года. Из-за очередных разборок между императором и папой, на фоне которых прошла мало не вся средневековая история Италии. Тут же умер и похоронен.

На эту же площадь выходит фасад базилики Сан-Петронио, посвящённой святому покровителю города, св. Петронию. Мы-то всю поездку наивно полагали, что эта старейшая и крупнейшая церковь Болоньи и есть собор. Ан, нет. Собор находится поблизости, и он ничем не примечателен.

По другую сторону базилики, на площади Гальвани, и находится Архигимназия, исторически первое постоянное здание Болонского университета.

Базилика кажется большой. Просто огромной. Но какой-то хаотичной и недоделанной. Насчёт недоделанности – это, оказывается, чистая правда. Традиционный итальянский долгострой закончился тем, что… тем, что не закончился. Из всего фасада сделали только нижнюю часть. Причём левый край довели выше, чем центр и правый край. Выглядит это забавно, но своими глазами мы этого не увидели, поскольку фасад был закрыт на ремонт. Так что я даже фотографировать базилику спереди не стал.

Как я побыл доктором

Ныне в здании Архигимназии располагается городская библиотека, но часть здания отведена под музейные нужды. Мы-то по ошибке сначала забрели именно в библиотеку, откуда нас вежливо (на английском) перенаправили в нужную сторону. Всё просто: заходишь и осматриваешь. Безвозмездно, то есть даром. Болонья, наверное, неспроста считается в Италии «красной»: за то, что и так принадлежит народу, болонцы считают ниже своего достоинства требовать плату. Если во Флоренции (и ещё больше – в Венеции) турист – дойная корова, то здесь просто гость. Никто ведь с гостей не требует плату за вход в дом, правильно?

Главный аттракцион Архигимназии – старинный анатомический театр, богато украшенный деревянными скульптурами, созданными в 30-годы XVIII века. Часть из них имеет вполне «анатомический» вид, а часть изображает знаменитых врачей минувших веков.

Экстраверт Денис не преминул познакомиться со смотрительницей зала, объяснив ей, что он тоже доктор (она немного говорила по-английски, а я чуть-чуть помог по-итальянски). Потом она поинтересовалась, не принадлежу ли и я к врачебной касте. Нет, говорю, я психолог. А после обеда, когда мы забрели на китайский вещевой рынок (я-то думал, что там нормальный итальянский пятничный рынок, а оказалось – черкизон), вдруг слышим знакомый голос: «Dottori!» («Доктора!»). Дамочка забрела туда же и опознала нас (не так уж много у неё посетителей за день бывает, да ещё и чтобы проявляли желание пообщаться). Что ж, улыбнулись, помахали руками. Тут надобно заметить, что в буржуинстве доктором принято называть не только врача, но любого человека, имеющего учёную степень. Так что смотрительница вовсе не забыла, что я не медик. Просто решила, что раз уж я путешествую в обществе такой важной птицы как врач, то и сам должен «соответствовать».

Папа Пий IV как-то вообще часто упоминается на различных надписях в центре Болоньи. Значимых его связей с Болоньей я проследить не смог, чтобы понять, отчего такое внимание к этому довольно заурядному понтифику из рода Медичи. Он здесь не родился, не учился и не служил. Ничего интереснее того, что папским легатом в Болонье был его племянник (папа был не чужд непотизма). Кстати, по преданию, именно Пий «зарубил» проект перестройки базилики Сан-Петронио, которая сделала бы её величайшей церковью западного мира. Но за это болонцы папе вряд ли так уж благодарны. Вообще, как я заметил, для Болоньи характерно стремление к размаху. Желание иметь «самое-самое» здесь чувствуется сильнее, чем в других итальянских городах. Возможно, потому что древняя Болонья оказалась как-то «незаслуженно обойдена» историей по сравнению с соседними Флоренцией, Вероной, Венецией и даже Мантуей с Феррарой.

В одном из коридоров Архигимназии мы застали выставку старинных медицинских книг, вызвавшую восторг у «коллеги-доктора». Ждать, пока он нафотографируется ими, пришлось довольно долго.

Город галерей и башен

Я уже писал, что Болонья гостеприимна? Во внутренний двор Палаццо д’Аккурсио (муниципалитета) даже вынесли из кабинетов старую мебель, чтобы прогуливающиеся туристы могли присесть отдохнуть.

Что архитектурная примета Болоньи – галереи, знает любой мало-мальски просвещённый по части Италии турист. Но это примета не самого центра, а кварталов сразу за ним. То есть средневековой периферии.

Галереи строятся и во вновь возводимых зданиях, особенно на старых улицах.

Есть древние галереи, устроенные в каменных домах, но на деревянных (и не особо толстых) столбах. Как это всё держится, уму непостижимо.

Разнообразие колонн никакому учёту не поддаётся.

Другая архитектурная примета Болоньи – средневековые башни. Их сохранилось немало, хотя, говорят, было много больше. Самые знаменитые из них – так называемые Due torri («Две башни»).

Про историю создания я распространяться не буду, только немного фактов. Высота башни Азинелли (та, что повыше) 97 метров. Гаризенда (та, что поменьше и падает) ростиком всего 48 метров, хотя раньше она была больше. Когда начала падать, частично разобрали из-за опасности обрушения. Её нынешнее отклонение от вертикали – 3,2 метра.

Судя по проводам на снимке выше, по Болонье ходят троллейбусы. Сайт муниципального транспорта это, вроде бы, подтверждает, но ни одного троллейбуса своими глазами мы в пятницу не видели. А по выходным они просто не ходят: эта улица (что на снимке) становится пешеходной, а по другому маршруту троллейбусы, в отличие от автобусов, не вдруг перенаправишь.

На Азинелли можно подняться, чтобы посмотреть сверху на город. На Гаризенду посетителей не пускают.

Как видно, падающие башни в Болонье – обычное дело. Не умели их особенно в Средневековье непадающими-то строить.

Считаем евро

Дело было к обеду (точнее, к окончанию обеда), так что мы, заглянув по пути в оказавшийся совершенно не интересным собор Сан-Пьетро, отправились в C’entro. Это такое заведение общепита с самообслуживанием (проще говоря, столовая). Находится на главной торговой улице, Виа-дель-Индепенденца (т.е. Независимости). Хотя Болонья и считается кулинарной столицей Италии, пока что мы заметили только, что здесь мало (по сравнению с Флоренцией) едален, и цены в среднем выше. А столовка – явно не то место, по которому стоит судить об уровне местной кухни. Однако чек (правда, с десертом) потянул на добрых 13,8 евро. Такой прекрасной халявы как Il Contadino в Болонье просто не может быть.

Пока мы обедали, заведение начало потихоньку закрываться: обед в Италии традиционно продолжается до 3 часов. Но торопить посетителей, которые успели взять еду до закрытия, не принято. Так что мы спокойно доели и отправились через уже упомянутый рынок в гостиницу. Благо, недалеко: гостиницу я нам подобрал как раз между вокзалом и историческим центром, а также рядом с одним из весьма немногих в Болонье мест, где можно бюджетно пообедать (это я про C’entro так витиевато выразился). Кстати, это была наша единственная остановка в настоящей 3-звёздочной гостинице за всю поездку. Все остальные места были из иных категорий заведений: формально попроще, но не обязательно хуже. А Nuovo Hotel del Porto понравился мне не только удачным расположением, но и весьма резонной ценой. 54,5 евро за ночь (на двоих) – это в Италии в разгар сезона вообще «ни о чём». Хотя, наверное, это из-за не слишком обильного потока туристов в Болонье. И скромного размера комнаты. Что не особенно смущало, поскольку нас гостиница интересовала сугубо как место для поспать две ночи. А для этого хоромы не обязательны, хоть я после Таиланда не стану отрицать прелесть просторных номеров.

Интересной особенностью Болоньи является и то, что в ней нет реки. То есть она есть, но, во-первых, очень маленькая, а во-вторых, спрятанная под землю. В двух местах она выходит на поверхность, протекая между домами прямо посреди квартала – такая миниатюрная болонская венеция.

Церквей в Болонье… извините, до чёрта. Одна из них – весьма симпатичная Сан-Мартино-Маджоре – почему-то попадалась не раз на нашем пути, хотя ближайшей вовсе не была. На фотографиях в Google Earth я видел, что площадка перед ней полностью заставлена машинами (это общедоступная стоянка, а не для машин прихожан). А мы видели её почти пустой. Наверное, для посещения конкретно Болоньи август – удачное время.

Южнее Сан-Мартино находится квартал старинного гетто. С узенькими даже по средневековым понятиям переулочками, которые, кажется, вообще никогда не видели солнца.

С востока гетто ограничено улицей с одним из самых занятных названий, что я когда-либо видел:

Такими дантовыми путями вновь добрели мы Сан-Петронио. Днём-то попали как раз на сиесту. Изнутри базилика тоже кажется огромной, хотя и поменьше миланского собора. Множество окон и светлый камень стен дают прекрасное освещение даже к вечеру. Особенно впечатляет высота: 45 метров – точно как в Милане. Но здесь потолок не «прячется» в сумраке, а прекрасно виден. Поэтому высота воспринимается «зримее». Вход в базилику, разумеется, бесплатный. В Италии и так-то мало где требуют деньги за посещение церквей, а уж в Болонье такое и подавно невероятно. Правда, на крыше есть смотровая площадка, за которую нужно немного заплатить. Туда мы не пошли, поскольку в планах было подняться на следующий день на башню Азинелли. А саму базилику я очень даже рекомендую к посещению.

За день мы успели проверить все заранее присмотренные на ужин заведения. Не работало ни-че-го. Не идти же снова в C’entro; всё же вечером хочется «нормально по-человечески посидеть». В поисках альтернативы мы забрели в находящуюся недалеко от нашей гостиницы Trattoria Bolognese. Название как будто обещало аутентичную местную кухню, а уровень заведения – умеренные цены. Цены оказались умеренными разве что по болонским меркам (аккурат верхний край того, что мы с Лёней умудрялись потратить на ужин в прошлом году). Кухня особо не впечатлила, хотя была вполне добротной. Даже было вкусно. Но от «кулинарной столицы» я ожидал чего-то большего, и ожидания пока не очень оправдывались.

Что, пожалуй, неплохо в опустевшем городе, где половина заведений не работает, это то, что во второй половине заведений тоже аншлага не наблюдается. Едва ли вечером во всём городе нашлась бы хоть одна переполненная ресторация. Вот и в Trattoria Bolognese отбоя от посетителей не было. В смысле, отбиваться было не от кого. Когда мы пришли, приканчивало свой ужин одно семейство, а через некоторое время после их ухода нарисовалась ещё одна пара. И всё. Пожилой синьор, обслуживающий посетителей, судя по всему, был и хозяином траттории. Приветливым я бы его не назвал. Радушия на его лице не было и близко – скорее, что-то вроде «Ну что ж с вами делать-то… ладно уж, ешьте». Может, его кисловатая мина объяснялась малым количеством гостей и грядущими убытками. Но какого-то дискомфорта из-за этого я не почувствовал. Поскольку лично против нас дедушка явно ничего не имел.

Меню, кстати, было продублировано на английском. И в городе на английском хотя бы немного говорили почти все продавцы, с кем довелось столкнуться. Несколько странно с учётом «нетуристичности» города.

Насыщенным выдался день. Особенно если вспомнить, что начинался он ещё во Флоренции.

---

< 9 августа

11 августа >