20 октября 2013 (воскресенье). Фьезоле

Грибная поляна

Утро выдалось пасмурным, а прогноз обещал и того больше. Но я всё же решил поехать во Фьезоле, как планировал, поскольку очень уж место мне показалось занимательным. Только взял с собой зонт – впервые в этой поездке. Но он не пригодился: покапало на меня лишь самую малость.

Воскресенье – день, когда в Италии почти ничего не работает (кроме церквей и музеев, разумеется). Многие автобусные маршруты тоже, но в крупных городах транспорт более-менее ходит. И хотя Фьезоле – самостоятельная коммуна, туда ходит обычный флорентийский городской автобус. Нужно только купить билет, и по возможности не у водителя, дабы не поощрять жлобство. Спрашиваю на рецепции: где тут в воскресенье можно разжиться билетом? Оказалось, прямо тут, у милой синьорины. Продают без наценки. Вроде мелочь, но так приятно. А ещё мне дали переходник для итальянских розеток, поскольку свой, купленный в прошлом году в Болонье, я благополучно забыл взять. Тут-то моё сердце окончательно растаяло, и я проникся глубокой симпатией к этим славным сотрудникам то ли Savonarola, то ли Benvenuti.

До автобуса было несколько минут, и я пошёл посмотреть, куда меня на сей раз занесло. Пьяцца-делла-Либерта́ (площадь Свободы) не особо популярна у туристов (всё же не центр), но оттого не менее достойна внимания.

На другой (дальней от центра) стороне площади по оси улицы Сан-Галло стоят уже чисто декоративные ворота – триумфальная арка, поставленная в честь утверждения на тосканском герцогском престоле Габсбургов.

Видите, машина на снимке «смазана»? Выдержку при таком скудном освещении пришлось делать большую. Это я ещё долго ждал, пока машин перед воротами не будет, поскольку движение на площади довольно интенсивное (это часть трассы, опоясывающей исторический центр – что-то вроде флорентийского Садового кольца). Пожалуй, даже слишком долго ждал. Ибо мой автобус ушел на минуту раньше расписания. Этого как раз хватило, чтобы я на него опоздал. Я стоял на другой стороне улицы, не имея возможности её перейти: мне был красный, а ему зелёный. И он проехал, даже не остановившись, поскольку на остановке никого не было.

И я пошёл дальше обозревать окрестности Пьяцца Либерта. Тут есть ещё одно загадочное местечко – овальная площадка, вокруг которой расположились здания. На снимке из космоса выглядит похоже на стадион.

В глубокий замысел этой вытоптанной полянки я не смог проникнуть. В зданиях вокруг неё размещаются всякие полезные казённые учреждения и многофункциональный зал. Нынче в нём проводили выставку грибов. Народу собралось сколько не во всяком флорентийском музее бывает. Видимо, микологи-энтузиасты понаехали :). Многие грибы я никогда не видел, но и известных мне было немало. И непритязательные дождевики с сыроежками, и мухоморы, и «благородные». Не только хорошо знакомые по итальянской кухне белые, но и подосиновики с подберезовиками тут тоже водятся.

Соперница

В Италии новая мода – делать надписи (граффити) на дороге. До Фьезоле ехать 7 километров, так я этого добра насмотрелся за это время немало. Не знаю, мешает ли это водителям: всё же на дорогу наносят и важную информацию. Во всяком случае, доехали без приключений.

Фьезоле много старше Флоренции. На протяжении веков соседние города соперничали, пока военная сила окончательно не решила спор в пользу нынешней тосканской столицы. Ныне про древнюю Фьезоле знает не каждый турист. А зря.

Главная достопримечательность здесь – зона археологических раскопок с римским амфитеатром и прочими развалинами. Но я туда не пошёл: античных развалин я нынче ещё насмотрюсь досыта.

С севера археологическая зона ограничена стеной, которая называется этрусской.

Начало строительства этой стены относят к IV веку до н. э. Город-то основали этруски в те времена, когда Рим не то что империей, а даже республикой ещё не стал. Не знаю, сколько в стене осталось от этрусков – видно, что в ней есть участки явно разной кладки.

Второе, за чем едут во Фьезоле – это вид Флоренции сверху. Но нынче для этого погода была неподходящей. И в бинокль тоже было не особенно хорошо видно. Панорамку я всё же собрал – уж как получилось.

Выдающийся купол Брунеллески худо-бедно видно, а больше почти ничего и не разобрать. Вот вид центра с максимальным зумом.

Во Фьезоле две смотровые площадки. Я сначала пошёл на восточную. Она чуть ближе к Флоренции. Фактически это просто участок улицы, выходящий к крутому склону холма. Сам городок, через который идёшь, чтобы попасть туда, вполне обычен для известной мне Италии: красивые здания, чисто (поскольку это не большой город) и безлюдно. Туристы кучкуются ближе к другим достопримечательностям.

Например, на главной площади около собора, где устроили рынок. Товары на нём были исключительно ориентированные на туристов, никаких кабачков-помидоров от местных пейзан.

С «обязательными» памятниками во Фьезоле поступили гениально просто. Виктор Эммануил II и Джузеппе Гарибальди стоят на одном пьедестале.

Памятник изображает встречу вождей Рисорджименто в Теано 26 октября 1860 года. Именно тогда республиканец по убеждениям Гарибальди приветствовал Виктора Эммануила как короля всей Италии и «вручил» ему почти завоёванное Королевство Обеих Сицилий.

Собор во Фьезоле (см. на снимке выше) симпатичный, очень лаконичный по форме. Настоящая романская постройка XIII века, но хорошо подновлённая. Он даже не кажется особо старым. Честно говоря, я его за новодел сначала принял. В первый заход удалось только одним глазком взглянуть: воскресенье, месса. Тут-то я и узнал, что аплодисменты во время обращения священника к пастве – обычное дело. Анекдоты они там травят, что ли? К счастью, я попал на самый конец службы. Вскоре народ разбежался, и я смог осмотреть всё как следует.

Основной «рабочий» алтарь, что любопытно, стоит в ближней ко входу – «простонародной» части. Места в ней хватает для всех немногочисленных желающих посетить службу. Верхний ярус, возможно, вообще не используется. Я сказал «собора», да? В самом деле, фьезольский дуомо с полным основанием является собором, поскольку у них есть свой епископ. Подчинённый флорентийскому архиепископу.

Гора францисканцев

Вторая смотровая находится западнее собора на холме, с давних пор облюбованном францисканцами. Идти туда вроде и недалеко, но в очень крутую горку.

Виды отсюда принципиально от первой смотровой не отличаются.

Под смотровой площадкой находится ещё одна терраса с кипарисами и памятниками.

Не вообще героям-карабинерам, а трём конкретным людям, отдавшим жизни «во имя человечности и правосудия». 12 августа 1944 года они спасли десятерых заложников. Видимо, от немцев. Судя по дате, это как раз когда партизаны освободили Флоренцию от немцев. Американцы тогда город не штурмовали, что, очевидно, сильно способствовало его сохранности.

Монастырь францисканцев находится выше площадки на самой вершине холма.

Туристам доступны церковь, клуатр и окружающие постройки, где монахи устроили небольшой музей.

Надпись гласит, что это «работа Марго Эйнштейн, дочери великого учёного Альберто Эйнштейна». Причём именно последнее имя выделено самым крупным шрифтом, будто это сам Эйнштейн в перерывах между физическими штудиями статуэтку Девы Марии вырезал, а не его приёмная (от первого брака второй жены) дочь Марго. Что вряд ли, поскольку был он мало того что евреем, так ещё и атеистом.

Музей нынче оказался закрыт. Но мемориальные кельи знаменитых монахов доступны для осмотра.

Бернардин, кстати сказать, жил в первой половине XV века. Наверняка обстановка кельи с тех пор не раз изменилась. Судя по тому, что там представлено сегодня, жили францисканские монахи весьма аскетично.

Вокруг да около Фьезоле много красивых вилл (у флорентийских аристократов иметь здесь виллу было делом чести), но их я оставил «на другой раз».

Тёплым флорентийским вечером

Поскольку такое важное дело как ужин на самотёк вчера пустилось не вполне удачно, я попросил добрую синьорину на рецепции забронировать мне на вечер столик в траттории Pallottino. Мою фамилию она в трубку телефона диктовала по буквам, используя названия городов. Только «K» назвала её обычным итальянским именем («каппа»), поскольку подходящих городов в Италии нет.

И отправился нагуливать аппетит.

Это самый ближний к моей гостинице из «именитых» флорентийских храмов. Фасад напоминает обводами барокко, а пилястрами – уже классику. Ага, смотрим: конец XVIII века. Зал однонефный с плоским потолком; понятно, перекрытия такой ширины научились строить сравнительно недавно. Проверяем: так и есть, конец XVII века. Так что актуальное здание не такое уж старое, хотя церковь упоминается с незапамятных времён. Богатый декор – тоже примета барочной эпохи. В бывшем доминиканском монастыре (он занимал клуатр церкви и примыкающее здание) музей, в который мы с тёзкой ещё в прошлом году не пошли. Не будем нарушать традицию и ныне.

Настоятелем этого монастыря в своё время (конец XV века) был не абы кто, а сам Джироламо Савонарола. Отсюда он подобно иранскому аятолле руководил Флоренцией в недолгие годы существования в ней фундаменталистской республики. Внутри базилики есть памятник Савонароле. Как ни относись к нему, важная историческая личность. Заметный след в истории Флоренции и западного христианства. Не закончи он на костре, возможно, сейчас почитался бы как реформатор церкви вроде Кальвина.

У входа в церковь побираются «понаехавшие тут». Нынче их много во Флоренции. В основном цыганки. На фото ниже одна из них (справа в яркой голубой блузке и длинной юбке) «работает» на площади Сантиссима-Аннунциата. На небольшом палаточном рынке торгуют хэнд-мейдом для туристов – без сколько-нибудь заметного ажиотажа.

Тут же стройплощадка – делают новый музей Невинных (или Непорочных). Что имеется в виду, поди пойми. Похоже, про каких-то детишек музей будет.

Да, я же сюда не просто так шёл. Я же весной пометил себе найти во Флоренции Палаццо Дураццо. Но с ним вышла незадача. На том перекрёстке, где оно по моей прикидке должно быть, не оказалось ничего похожего на палаццо, кроме одного дома, полностью закрытого строительными лесами. Потом проверил – да, оно и было. Остался я без Палаццо Дураццо. Вот и во Флоренцию есть за чем снова поехать. 😀

Так я потихоньку догулял до Санта-Кроче, с которым и на сей раз знакомство ограничилось фасадом.

Зато я выяснил, что бесплатно туда вообще не пускают: музей, и точка. Надо будет побольше денег в следующий раз с собой взять :)).

Поблизости от Санта-Кроче меня ждал ужин. На столе уже лежала бумажка с моей фамилией (каппа, Ольбия и так далее). Стол был большой, и за ним уже сидел один парень, оказавшийся австралийцем. Он тоже катался по городам Италии, но не с севера на юг, в направлении потепления, а наоборот. И после Флоренции направлялся в Болонью. Свой ужин он уже заканчивал, чтобы потом пойти смотреть футбол, так что компания поболтать за трапезой у меня оказалась ненадолго. Всё же ездить одному иногда бывает скучновато. Ладно гулять и смотреть – тут никто особенно не нужен. Даже удобно, что полностью движешься в собственном темпе, не ждёшь и не заставляешь ждать. Но вечером… Да и обходится одноместное размещение дороже.

Может, стоит всё же завязывать с одиночными поездками.

---

< Старая знакомая

Дождливая Флоренция >