1 января 2022 (суббота). Невсемирный потоп

Корниш

Новогодней ночью за окном гремело. Эка невидаль, скажет житель любого крупного российского города. Но это были не фейерверки. В качестве самодеятельности широких народных масс их тут вовсе нет (запрещены). Над Абу-Даби разразилась гроза.

Не очень рано проснувшись и в последний раз в City Seasons Al Hamra без особого удовольствия позавтракав, я отправился погулять по окрестностям. Времени до отъезда в Дубай оставалось как раз на хорошую прогулку. Билет на дубайский автобус (точнее, карту) я купил ещё вчера вечером, вернувшись из Эль-Айна.

Небо расчистилось (когда проснулся, оно было совсем-совсем серым), и подсыхающие лужи были, на первый взгляд, единственным последствием ночного разгула стихии.

Прогноз на день, впрочем, оптимизма не вызывал. Но вдруг да повезёт?

Большой магазин с многообещащим названием Gift Land уже открылся. Однако сувенирки в нём оказалось мало. А та, что была – сплошь китайская дребедень. Магниты почему-то продавали только наборами по 5 штук минимум. Мне же был нужен только один, и я не стал ничего покупать. К счастью, оказалось, что магнит из Абу-Даби для мамы уже покупала сестра. Она успела тут побывать раньше меня. И Юра тоже успел. Отстаю от родственников, однако.

Открыток в Абу-Даби (включая Эль-Айн) вообще не видел.

О, на Café Italiano (итальянское кафе) набрёл. Многообещающе. Оно, впрочем, оказалось закрыто. Объявление на двери предлагало заходить попозже за скидкой на кальян. Сразу захотелось возвести очи горе и вопросить у кого-нибудь, куда катится этот мир. Впрочем, если кальян с ароматом чеснока и базилика, то ладно :D.

Шёл я в сторону набережной Корниш, и вскоре дошёл. Тут недалеко.

Вдоль самого берега залива идёт променад, потом большая дорога с интенсивным движением, пересечь которую не так просто (переходы расположены редко). За дорогой парковая зона (на снимке выше), и только после неё начинается городская застройка.

С удовольствием бы в нём побродил, но решил не тратить время. Да и тучки опять подозрительно поднабежали. Мало того, что заблудишься, так ещё и вымокнешь, пока выход ищешь.

Идиллию хмуроватого, но вполне мирного утра постепенно омрачали всё более явственные следы грозы.

Деревьев, как я потом увидел, по городу много было выворочено. О сломанных ветках и говорить нечего. Кажется, мне «повезло», и я застал не самое ординарное погодное явление в Абу-Даби. Если бы тут такое происходило часто, от парка уже давненько мало что осталось бы. Несмотря на выходной день бригады рабочих уже вовсю распиливали и убирали упавшее.

Фонтанчик явно должен был тихонечко журчать на своём квадратном метре, а не оживлять вид спонтанного озера. Наверное, забилась ливневая канализация.

Набережная напротив имеет полукруглый выступ, обещая особенно симпатичные виды. Чтобы попасть туда, предусмотрен подземный переход, которым я собирался воспользоваться. Да не тут-то было.

Переход с точки зрения фотографической практики представлял собой весьма привлекательный объект. А с точки зрения собственно перехода – не очень. Там довольно глубоко было. А ведь ещё накануне меня, можно сказать, предупреждали, что подземелья Абу-Даби принадлежат царству Нептуна :).

Неправильная тут какая-то пустыня. Не верблюды и колючки с ней ассоциируются, а лягушки и кувшинки.

Снимать обувь и закатывать штаны я не стал, понадеявшись на следующий переход, который по земле. Он не подвёл, и вскоре я оказался на набережной. Картина разрухи на ней неожиданной уже не была.

Что интересно, без видимых повреждений шторм перенесли установленные на променаде тенты.

Несмотря на изрядную парусность такой конструкции, выдержали не только стальные крепления, но и сам материал. Ох и весело тут, похоже, ночью было.

Опять стало проглядывать солнышко, и я решил сделать панорамку. Вид с набережной, откровенно говоря, «ни о чём». Неширокая (400-700 метров) полоска воды, за которой располагается закрывающий вид на залив длинный пустынный остров Аль-Лулу.

Сильно опасался, что панорама из рекордных 12 снимков не склеится из-за малого количества неподвижной суши в кадре, но всё получилось. Ай да я!

Корниш – это не только променад, но и главный городской пляж. Он как раз за тентом (к западу от него) начинается.

Народу немного на пляже. Всё же и погода не совсем располагающая к такому времяпровождению (даже слегка прохладно было), и утро 1 января. Может, и птички на самом деле не выясняли отношения, а просто согревались.

Следующий переход (подземный) оказался на удачу сухим, и я вернулся «в город», чтобы потихоньку двигаться к нетерпеливо дожидающемуся меня в гостинице чемодану.

Первым делом на моём пути нарисовалась уже не единожды показанная башня Landmark высотой 324 метра до кончика антенны.

Оказалось, что в её нижней части есть «крылышки», защищающие прилегающую территорию от протекания солнца. Хотя от протекания тоже, как я теперь понял. В смысле, от дождя. Но с того ракурса, где их хорошо видно, у меня башня не помещалась в кадр целиком. Или-или.

Небоскрёбы вообще не самый простой объект для съёмки из-за своего размера. Нужно отходить подальше, а не всегда есть куда. Или что-нибудь начинает застить.

Вряд ли она сильно интереснее, чем вчерашний форт Аль-Джахили. Но побольше; столица, как-никак.

Названия улиц я противу обыкновения нигде не привожу, потому что с ними тут какая-то невнятная путаница. Зачастую они имеют не по одному названию, да ещё номера им недавно присвоили. Тоже мне, Манхэттен. Разобраться сложно, табличек нигде нет, и для многокилометрового полуторамиллионного города это реально неудобно. Ориентироваться приходится не столько по улицам, сколько по приметным точкам.

Трансдубай

Мультивалютная карта – отличная придумка. А если ещё и наличку можно снимать без комиссии (что предусмотрено для Tinkoff Black), и обслуживание неразорительное… Не реклама, но респект создателям этого удобного продукта.

Всё-таки на антиковидных мерах местные власти малость свихнумшись. Это особенно заметно на контрасте с Дубаем, где всё намного проще при том, что туристов кратно больше.

Так вот, Дубай. Из трёх существовавших «до ковида» автобусных маршрутов остался только один. Он идёт до самой ближней к Абу-Даби и самой неудобной для меня автостанции Ibn Battuta. Плюс пустили автобусы до выставочного центра, где в октябре теперь уже прошлого 2021 года с опозданием на год открылась всемирная выставка Expo 2020. Туда мне как будто ни к чему.

Чтобы сесть на автобус в Абу-Даби, нужно купить на специальной стойке дубайскую транспортную карту nol. По ней ездят и в городе, и на междугородных маршрутах, выполняемых дубайской транспортной компанией. Карта стоит 35 дирхамов, из которых 6 – стоимость пластика (невозвратная). Остаётся на балансе 29. Проезд до Дубая стоит 25. Автобусы ходят часто – не столько даже по расписанию, сколько по заполняемости. Садишься в любой, валидируешь карту – на ней остаётся ни к селу ни к городу 4 дирхама. Сугубо бесполезная сумма, поскольку минимально необходимый для проезда баланс составляет 7,5 дирхамов.

Карта пополняемая, так что если докинуть денег, эти 4 дирхама не пропадут. (В теории можно даже онлайн, но мне это не удалось – скорее всего, из-за российского банка.) Пополнить можно только на сумму, кратную 5 дирхамам. С учётом того, что минимальный баланс для поездки 7,5 дирхамов (а проезд внутри одной зоны – 3 дирхама), изъездить баланс полностью наверняка не получится. И ты покинешь Дубай, оставив ему на память несколько больше, нежели собирался. Скорее всего, это специально так сделано. Хотя транспорт тут и без того дорогой. Особенно метро.

В автобусе есть Wi-Fi от оператора du. Но подключиться к нему нельзя. Потому что для этого нужно получить СМСку. Нет, вы не подумайте, сервис не только для местных. Иностранные номера можно ввести, выбрав из списка код страны. Проблема в том, что у России, по мнению сервиса, международный код 73 (а не 7), а у Казахстана (он иногда в подобных случаях он выручает) – 76. Но это так, мелочи. Ехать недолго (1 час 40 минут), особо соскучиться и без интернета не успеешь.

Из того, что я в Абу-Даби не успел, два объекта как раз по дороге в Дубай. Фортик в проливе оказался на реставрации, так что всё равно ничего увлекательного с ним не получилось бы. А штаб-квартиру строительной компании Aldar жалко: действительно неординарное здание. Если ссылку открывать лень, представьте воткнутую в землю ребром стеклянную чечевицу высотой 110 метров. Одну сторону здания занимала реклама в виде мяча (недаром оно круглое анфас) с эмблемой клуба Manchester City. Удивился, зачем в Эмиратах рекламировать не самый известный английский футбольный клуб (не путаем с более знаменитым Manchester United). Оказывается, владеет им один из абу-дабских принцев.

Увы мне, увидел я его только мельком и плоховато (на окна автобуса нанесена солнцезащитная сетка). Не факт, что удалось бы сделать хорошие снимки, даже приедь я сюда специально (городским автобусом больше часа от центра пилить). Кругом стройки, заборы… Всё как обычно в Абу-Даби. Кстати, заборов, которые не из сетки, а сплошные, ночью тоже немало повалило. Так им и надо, подумал я не без злорадства. Не люблю заборы, а арабы их как раз очень любят. Почти так же беззаветно, как сочинцы.

Хотя дубайская транспортная карта у меня уже была, по приезду я собирался купить ещё одну. Да не простую, а… правильно, золотую. Потому что что в дубайском метро есть Gold Class (золотой класс). Вагон повышенной комфортности, расположенный в одном из концов поезда. Помимо того, что там меньше народу и почти всегда можно сесть, в доступности одно из лобовых стёкол. Потому что кабин машиниста в поездах нет, они управляются автоматикой. Проезд в золотом стоит в 2 раза против обычного. На максимальное расстояние это будет 15 дирхамов (около 300 рублей), если имеешь соответствующую «золотую» карту. Для банальной поездки на метро, прямо скажем, дороговато, но ради видов я был готов потратиться. С противоположной стороны поезда тоже есть лобовое стекло, но там вагон особенный по-другому. Только для женщин и детей, так что мне в него вход заказан.

Однако оказалось, что билетные автоматы на станции метро Ibn Battuta пластиковые карты не продают. Никакие: ни золотые, ни обычные (серебряные). Потыкав в разные кнопки, я стал обладателем разового (красного) бумажного билета в золотой класс за аж 17 дирхамов. Это больше, чем 15, но на самом деле выгодно, поскольку не оплачиваешь стоимость пластика (6 дирхамов). Многоразовая карта отбивается, если делаешь минимум 3 больших поездки, а много раскатывать с понтами я всё равно не собирался. Да и вышеописанная проблема непотраченного баланса в этом случае не возникает.

Первое впечатление от дубайского метрополитена – никудышная навигация. На станциях схем метро, чтобы спокойно разобраться, куда ехать, нет. Я, конечно, подготовился и знал, в направлении какой конечной мне нужно. Но… таких поездов нет. Зато есть до станции Centerpoint, которая вообще не значится на свежескачанной с официального сайта схеме.  В итоге оказалось, что она-то мне и была нужна, просто её переименовали. Для Дубая это не единичная история. Потому что название станции метро здесь можно… купить. Точнее, арендовать на определённый срок.

Вот бы в Москве так сделали, и владельцы франшизных «Пятёрочек» включились в соревнование за продвижение своей торговой точки. Только представьте новые названия станций: «Пятёрочка», «Большая Пятёрочка», «Самая Лучшая Пятёрочка», «Врут они всё, вкусный дошик только у нас»… Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Азбука Вкуса – отстой». Станций у нас много, на всех хватит.

В Дубае же линий метро всего две. Основная – красная. Она, пересекая более-менее весь город с севера на юг, связывает выставочный центр с международным аэропортом, проходя мимо многих туристических локаций из числа главных. Поскольку ехал я почти с конечной, стратегически важное сидение у лобового стекла (их всего два) занять удалось.

Как-то всё «не в путь». И само метро подбешивает, и золотой класс на красной линии с южной стороны (то есть против солнца). В женско-детском вагоне снимать куда сподручнее. На Youtube видел, что девчонки этим охотно пользуются. Да ещё стекло грязное, освещение никудышное и капли на стекле – дождик начался. Всё-таки это какая-то неправильная пустыня.

Видимый в кадре козырёк сверху – это крыша станции метро. Во время остановки снимать ловчее: меньше трясёт. Выдержку-то маленькую сегодня не очень выставишь.

Наземные станции (а их подавляющее большинство) однотипные; одну от другой не вдруг отличишь. На проектировании сэкономили, да и строить так явно проще было из типовых деталей. Один из фактов, которыми гордится дубайский метрополитен – умопомрачительная скорость возведения. Красная линия в составе 29 станций (сейчас их 31) была построена всего за 4 года и 1 месяц. Конечно, эстакадное метро строить проще и быстрее, чем подземное, но темп всё равно впечатляет. Подземный участок на этой линии – менее 5 км (из общей длины 52 км), всего 3 станции.

Этот кадр я делал ради оригинального здания Музея будущего. Посвящён он будет футурологии. В нём станут представлять перспективные технологии и продукты, многообещающие концепции. С удовольствием бы сходил даже с моим ограниченным знанием английского, но… Музей будущего – дело ближайшего будущего.

Добавлено позже. Открылся музей в интересную дату 22.02.2022.

Слева от музея – дубайские башни Etihad. Считаются почему-то достопримечательностью; на мой взгляд они никакие. Справа ещё всякие высотки, в том числе одна стилизованная под Элизабет-Тауэр, известную также как Биг-Бен.

Но вот и район небоскрёбов остался позади. Писать об их количестве в Дубае нет большого смысла, потому что число их постоянно увеличивается. Только строений выше 300 метров здесь десятки.

За оригинальной башней с шариком наверху (она называется Etisalat Tower 2, хотя Etisalat Tower 1 в городе нет) прячется истинная городость Дубая – Бурдж-Халифа. О ней – завтра, а пока что поезд уносит меня на северную окраину, в район Дейра. В Дейре нет небоскрёбов, она населена преимущественно небогатыми мигрантами (не бедными, а именно небогатыми). Чтобы добраться до гостиницы (а она аж за международным аэропортом), нужно пересесть на вторую линию метро – зелёную, которая выписывает закорючку в северной части города. Тут я решил сделать фото интерьера почти пустого вагона.

Моя активность привлекла внимание «секьюрити» (оказывается, тут бывают и такие), который потребовал удалить снимок. Спорить я с ним не стал. Во-первых, чёрт его знает, чем это кончится. Во-вторых, вахтёром нужно быть по призванию, а не только по должности. Этот же чувак просто отбывал номер, не вкладывая душу в работу. Может, он даже и заметил, что на спуск я нажал дважды (было 2 щелчка), а снимок на его глазах удалил только один. Но определённо решил оставить это без внимания. И проверять мой билет (что я вообще имею право ехать в золотом классе) он не стал. Мне даже кажется, ему было несколько неловко от того, что пришлось наезжать на меня из-за глупых инструкций. Ну как так-то? Нет, определённо не из тех стран арабы импортируют охранников и надсмотрщиков :).

Однако факт остаётся фактом: с Дубаем у меня тоже как-то сразу «не срослось». И прогулка под мелким дождиком от метро до гостиницы настроения моего отнюдь не улучшила.

TI’ME

Как же меня занесло в такую глушь. От центра не так уж далеко, но райончик, прямо скажем, не элитный. Даже Юго-Восточную Азию чем-то напоминает (не только обитателями, но и общим антуражем). Лёгкая такая неухоженность-неустроенность в воздухе витает. Что меня ещё удивило, в округе несметное количество парикмахерских, причём исключительно мужских и детских. Мужчины в самом деле поголовно аккуратно (и коротко) стриженые. То есть, по крайней мере, на стрижку у них хватает – это обнадёживает. Я о понаехавших-тут, разумеется. Шевелюру араба заценить проблематично не только потому что их вообще мало попадается на моем пути (а в Дейре, скорее всего, их вообще нет), но и потому что они носят традиционный головной убор. А которые без него в европейском платье (и такие бывают), те не особенно внешне отличаются от прочих обитателей этой геологически благословенной страны.

И всё же интересно: где прихорашивают дам?! Их относительно мало среди иностранной рабсилы. Конечно, всякой обслуги в городе требуется немало, однако главный рынок труда для приезжих – стройка. Кто получше устроился, могут себе позволить перевезти семью. И всё же одинокие молодые мужчины, видимо, преобладают. При всём при этом карточек с проститутками на тротуарах Дейры немного – гораздо меньше, чем в Абу-Даби (в других местах Дубая я этого дела не видел вовсе). Возможно, местным обитателям платная любовь просто не по карману. Эта услуга явно должна быть сильно дороже, чем машинкой по темечку поелозить.

Только в последний день я обнаружил неподалёку вроде бы женскую куафёрную. То есть на ней не было написано, что она женская, но рекламные изображения на это явно намекали.

Либо на то, что тут оказывают какие-то иные услуги. Очень уж выглядят дамочки стрёмно – будто сошли со страниц провинциального модного журнала начала 90-х.

Прошу прощения, отвлёкся :). Найти жильё в Дубае оказалось непросто. Место популярное, даты пиковые. На airbnb никто не соглашался – похоже, искали более интересных (длительных) клиентов. Мне-то на 3 ночи всего. А гостиница 4 звезды (поскольку сестра меньше брать не велела) – это дорого: Дубай ведь. Да ещё Новый год, да ещё Expo. Из моих путешествий с Дейрой по цене сопоставим только Осло, но там мы с сестрой делили этот расход на двоих.

Бронировал я через Trip.com. C полной предоплатой. И немало удивился, когда за неделю до вылета получил письмо о том, что доступных номеров по моей брони нет. Повторюсь: подтверждённой и предоплаченной брони. Не знал, что так бывает. Понять, что мне в этой связи предлагают сделать, удалось не сразу, потребовалось несколько уточняющих писем. Оказывается, мне надлежало заново забронировать такой же номер, но по новой цене (более высокой, разумеется). Внесённую предоплату мне вернули оперативно и даже пообещали компенсировать разницу после проживания. (В самом деле, компенсировали.) Но доверия к этому сервису у меня поубавилось, конечно.

Гостиница произвела приятное впечатление. По антуражу она значительно круче абу-дабской.

Роскошные орхидеи украшали и лифтовый холл на этаже.

Растения живые, не искусственные: я проверил.

Этаж мой почему-то назывался executive – что-то вроде «представительский». Помимо орхидеи, на нём присутствовал лаунж с диванами и компьютерами, отделённый стеклянной стенкой, поэтому хорошо просматриваемый извне. Один раз я кого-то там даже видел. Но моей карточкой дверь в него не открывалась – видимо, факта проживания на таком важном этаже для доступа не было достаточно. Не вышел я представительностью.

И то сказать, номер на «особенном» этаже у меня был вполне заурядный. Несмотря на изрядную площадь, впечатлял он разве что обилием ненужной мебели. Очень длинный (поэтому пространство пропадало без толку, не добавляя комфорта), почти лишённый естественного света и вообще довольно тёмный.

В шкафу имелась даже гладильная доска с утюгом, но ложечки для обуви не было. В отличие от моей предыдущей, более «простой», гостиницы. И указывающей на Мекку стрелки я не обнаружил. Зато нашёлся Коран на английском языке.

Бистро в атриуме вроде бы работало. Во всяком случае, никаких обозначающих закрытость ленточек не наблюдалось. И кое-какая провизия в витрине стояла, но за стойкой ни разу никого не видел. Выпить там кофе мне не удалось – на рецепции в ответ на мой вопрос меня отправили в ресторан. Кстати, завтрак в ресторане был совершенно нормальный, с самообслуживанием. Только яйца нужно было заказывать, поскольку повар готовил их индивидуально с выбранными добавками (и это правильно).

На верхнем этаже есть тренажёрный зал с выходом к бассейну на крыше. Один раз я лишь чуть до него не дошёл, но… так и не дошёл.

Шарж на тему Шарджи

Перекусил в гостинице фруктами и лабаном. Это такой местный молочный продукт. Посмотрел в Википедии, что он из себя представляет – по большому счету, та же пахта. Немного отдохнул – и снова в путь. К Дубаю (и городу, и эмирату) с севера примыкает Шарджа (тоже город и эмират). Фактически, это пригород Дубая, где живут те (трудовые мигранты и туристы), у кого не хватает даже на Дейру. Таких немало: народу в Шардже, по разным данным, от 1,2 до полутора миллионов, что делает её третьим по населению (после Дубая и столицы) городом ОАЭ.

Пассажиропоток туда, таким образом, должен быть большим. В Шарджу с нескольких автостанций Дубая ходят здоровенные двухпалубные автобусины. Я, конечно, поднялся наверх, но самые передние сидения у панорамного окна уже были заняты. Да и места для ног там мало – долго ехать неудобно. Весь маршрут 307A от автостанции Abu Hail занимает по расписанию 43 минуты (вечером по факту заметно больше из-за пробок).

Цена вопроса – 10 дирхамов по карте nol. Терминалы пополнения с нашими картами вполне работают (в отличие от сайта). Иначе я столкнулся бы с затруднением: купюры шайтан-машина принимает не крупнее 50, а они у меня опять закончились. Банкоматы выдают минимум сотенки – поди их потом разменивай.

Дождь всё ещё вяло капает, и усиление вроде бы не ожидается. Ну, хоть так.

Приезжаю наконец-то на центральную автостанцию Шарджи Al Jubail – всё затоплено, темно, ничего не понятно. Причём не только мне. Бибикание, суета и неразбериха. Весёленькое начало.

Судя по надписи на машине Sewage Water Tanker (вывоз сточных вод), с помощью которой разлив пытаются ликвидировать, ливневая канализация в Шардже не засорилась, а отсутствует в принципе. И недавние осадки, результат которых я наблюдал утром в Абу-Даби, не оставив видимых последствий в Дубае, тут вызвали форменное бедствие.

Кое-как, где-то в обход кривулями, а где-то прыжками, я выбрался на твёрдую землю. Монопод, выходя из гостиницы, я взять забыл. Поэтому снимал в темноте с рук. Не так и плохо получилось.

В жилой части города обращает на себя внимание обилие индийских и пакистанских швейных заведений. Понаехавшие из этих стран вообще составляют большинство в Эмиратах, а обшивают их всех, похоже, именно в Шардже.

Как же здесь неуютно и бардачно! Будто не столица арабского эмирата, а богом забытая деревня, населённая калеками умственного труда. По благоустройству примерно уровень Сайгона, и это весьма неприятный контраст с прежде виденными городами ОАЭ. Конечно, в Шардже почти нет нефти, но она считается индустриальной столицей страны, производя, по некоторым данным, 2/3 продукции обрабатывающей промышленности.

Хотя с культурой Шарджа пока что ассоциировалась у меня совсем мало, наследия оного тут хоть отбавляй. Есть аж целый «старый город», обнесённый стеной с башнями. Там воссоздают облик города по состоянию на 1950-е годы, то есть до начала промышленной добычи нефти в Эмиратах.

Фортик XIX века, необходимый всякому уважающему себя арабскому городу, конечно, тоже имеется.

Если быть точным, построенный в 1820 году форт в 1970-м снесли, оставив всего одну башню. Спас её брат и наследник тогдашнего правителя Султан бин Мухаммад Аль Касими, по совместительству известный учёный со степенями по истории и географии. В 1972 он сам стал эмиром, и в 1996-1997 годах форт под его руководством восстановили. Пишут, что тщательно и с большой достоверностью. Зайти проверить, понятно, у меня не получилось. Однако «просвещёный правитель» – это как раз про шарджийского эмира. Ведь должность абсолютного монарха он в свои 82 года совмещает с руководством обоими городскими университетами. Большое внимание к историческому наследию в таких обстоятельствах не кажется чем-то показным или направленным на потребу туристов. И всё же отсутствие в городе ливневой канализации смущает. Поддерживая позицию проф. Преображенского по данному вопросу, не верю я в высокую культуру, когда пренебрежегают аккуратным содержанием, пардон, клозетов.

К 2025 году предполагается завершить проект под названием «Сердце Шарджи» и заявиться с ним на Всемирное потопление культурное наследие. Ну… не знаю. Обычно ЮНЕСКО не очень клюёт на новоделы. И деньгами вопрос решить, скорее всего, не получится: не настолько Его Высочество богат.

Основательно подмокнув под почти не прекращающимся дождиком и совсем не проникнувшись достижениями третьего за день эмирата, я вернулся на площадь Аль-Сур, к которой с запада примыкает подтопленная автостанция. Главное украшение этой площади – Мечеть короля Фейсала.

Построена она в 1987 году и на тот момент стала крупнейшей в стране. Султан III – человек не только образованный, но и весьма религиозный. По крайней мере, напоказ: положение монарха обязывает. Хотя, может, и вполне искренне: всё же старой закалки человек. Свой «уголок веротерпимости» в Шардже тоже есть. Между прочим, с единственной во всех Эмиратах русской православной церковью. Я, конечно, туда не пошёл: и времени мало, и чего я там забыл ночью-то?

Южную сторону площади занимают здания центрального рынка.

Ветровые башни на этой эклектике выглядят неожиданно, но что-то в этом есть. Стим-панковый мегапаровоз напоминает.

Пробраться к рынку через оживлённое дорожное движение и моря разливанные оказалось не так уж просто. Эмиратовские города и сухим ясным днём для ходьбы по ним не предназначены. Но я как-то справился. На обозначенные пешеходные переходы к тому времени давно забил. Во-первых, под слоем воды ночью всё равно не видно, где они. Во-вторых, тут все так делают.

Может, в иной ситуации оно бы и посимпатичнее выглядело. Но тогда бы я не увидел то, чем Шарджа превзошла своих более богатых соседей. Ведь каких-то грандиозных достопримечательностей тут, по большому счёту, нет. Зато в утешение имеется Царь-лужа.

Ибо всяк утешается как может. Я, например, зубоскальством. Что мне ещё оставалось? Путём неимоверных усилий (которых Шарджа, разумеется, не стоила) мне удалось миновать полосу препятствий, в которую превратился город, и выбраться на набережную Бухейра-Корниш.

Мечеть Аль-Нур, которая отражается в водах лагуны ещё выразительнее, чем в Царь-луже – одна из доступных для посещения неверными. Но не в такое позднее время, конечно. Днём.

Бухейра-Корниш, проходящая вдоль бухты Халид, считается отменным променадом благодаря лучшим в городе видам.

Очень высоких или хотя бы очень оригинальных небоскрёбов в городе нет. Но на симпатичную (во всяком случае, в темноте) городскую панораму хватило. Или как это лучше сказать? Кажется, достаточно адекватного перевода для английского слова skyline просто нет.

В бухте должен был обнаружиться ещё изрядный музыкальный фонтан, но что-то сегодня его для меня зажали. Может, решили, что и так уже воды в городе достаточно.

Ужинать я собирался в ресторанчике Fish Gourmet, который, как ни странно, нашёлся в небольшом парке на берегу бухты. Гостей было мало, включая заканчивавшую трапезу русскую семью, остановившуюся культурно промокнуть прямо тут в Шардже. Они сказали, что им всё понравилось. Рыба в самом деле оказалась хороша. С другой стороны, если она свежая, то её достаточно лишь не испортить. Из обслуги видел только одного работника, который занимался всем (по крайней мере, вне кухни). Особенно  клиентоприветливым я бы его не назвал, ну так тут вам не Италия, чтобы хозяин привечал каждого гостя, а потом провожал, выбегая на улицу.

Конечно, это очень розовый образ Италии :). На самом деле на улице меня там хозяин провожал всего раз, устыдившись того, что недопрощался со мной, переключившись на других дорогих гостей. Просто скучаю я очень по ней, по Италии-то.

Сцена последняя. Остановка. Во всяком случае, по сведениям моей очень тщательной разведки, она должна быть тут. Но… двухэтажный дубайский проносится мимо, даже не притормозив и едва не окатив меня водой. Информации поблизости никакой. Кто-то удивился? Я – нет. Пошёл спрашивать у местнопонаехавших, что тусовались неподалёку. Говорят, что всё правильно, караулить нужно тут. Не один, так другой. Долго ждать не пришлось, следующий же автобус остановился. До какой конечной в Дубае он шёл, я не интересовался. Мне оно особо без разницы, поскольку всё равно потом на метро ехать.

Резюме. Отвратительный городишко, никчёмность которого не способен уменьшить даже достойный ужин. Шарджа должна быть стёрта с туристической карты мира. До дырки, чтобы ничего больше на этом месте не завелось.

---

< Эль-Айн

Дубай >