24 февраля 2020 (понедельник). Рига

Москва по-рижски

Один-единственный целый день ясной погоды за всю поездку в Северную Европу в конце февраля – это «повезло», а совсем не «мало». Подозреваю, что не случись его, впечатление от Риги было бы куда менее приятным. С утра ещё было вдоволь облаков, но постепенно они самоликвидировались, оставив нам любоваться городом в полной красе.


Уже знакомая улица Калькю

И кто это тут у нас удобно устроился на вершине декоративного завершения угловой стены? Обшарпанного, будто последний ремонт был ещё при советской власти, хотя это вряд ли так (судя по другим частям дома). По идее, в такие места садят трубочистов. Но у трубочистов должны быть шётка, гиря, трос… А у этого, если приглядеться, из необходимого только лестница. Да и та выглядит подозрительно современно, хотя дому должно быть чуть более 100 лет.

И гроздь винограда в довершение. Вспоминается старый анекдот про корову и яблочки. Но помимо него есть в Риге легенда о прекрасном юноше-трубочисте, который влюбился в девушку. Каждую ночь он влезал к ней в окно. Чисто побеседовать о высоком, разумеется. И виноградика пожевать. Злой отец девушки, изображённый ниже, сгубил парня. Фактически ни за что, поскольку что-то серьёзнее нарушения трудовой дисциплины (трубочисту ночью положено работать) и техники безопасности предъявить было сложно. А девушка покончила с собой. В общем, все умерли ©.


Дома на площади Ливу. Не могу пройти спокойно мимо этой кукольной симпатичности


Скульптура «Голова Лива» на площади Ливу

Поразительно, но этот булыжник-переросток – копия. Оригинал в музее Домского собора. Обнаружили камень с вырезанным на нём лицом в середине XIX века близ Саласпилса. Чем он являлся и когда создан, неизвестно. Предположение, что это языческий идол исконного народа побережья Рижского залива, напрашивается, но загвоздка в том, что более ничего подобного не находили. Возможно, кто-то просто самовыразился в стародавние времена. Или не очень стародавние, поскольку датировки нет даже приблизительной. Может, сам крестьянин, который как бы нашёл валун, прикололся.

Шли мы на остановку трамвая. У него в Риге есть необычность.


Tatra T3

Токосъём не через пантограф, а при помощи штанги, как у троллейбуса. Но это только у старых вагонов. Новые имеют вполне современные полупантографы. Мы их не видели – видимо, они на каких-то других маршрутах работают.

5-й трамвай (на снимке) следует в Московский форштадт – предместье XIX века к югу от центра, где исторически жило много русского населения. Примерно вдоль улицы Ма́скавас (Московской) с улицами Пушкина, Тургенева и т. п. Да, они по-прежнему так называются, ничего с ними не случилось. Райончик, прямо скажем, не самый престижный. В плане ухоженности контраст с центром разительный. Но всё же тут вам европейская столица, так что откровенной грязи и разрухи нет. Зато есть несколько интересных объектов, да и на трамвае нужно было прокатиться, поскольку не помню, пользовался ли я им в 1990-м.


Храм во имя Всех святых (1884)

Эклектика со страшной силой, чего в ней только не найдёшь. Снимать внутри не разрешили. Пусть им будет стыдно, хотя это вряд ли :). В Латвии православные какие-то очень уж православные. Местная церковь (как организация) – подразделение РПЦ. Есть и «своя» (в юрисдикции Константинополя), но это маргиналы. И заметное количество старообрядцев. Кстати, не только славянское население исповедует православие, но и латыши некоторые тоже.

Может показаться чуть ироничным, что православная церковь стоит на улице Католю, то есть Католической. Но на ней в самом деле есть и католический храм, построенный на месте старого католического кладбища (отсюда и название улицы). Снять его непросто: улица узкая, а фасад с башнями здоровый и стоит близко к ней.


Церковь Святого Франциска (1889)

Франциска Ассизского, наверное. Какого ж ещё-то, если без уточнения. Неоготика симпатичная, и внутри тоже. Но было закрыто, так что своими глазами мы интерьер не видели.

Следующий пункт экскурсионной программы – барахолка. Кроме шуток, она считается достопримечательностью.

Название передаёт суть точно. Неимоверное скопище именно что барахла. Причём по антуражу и ассортименту можно уверенно заключить, что время тут остановилось не позднее середины 90-х. Все обитатели этой хронокапсулы, насколько я заметил – русскоязычные.

Пожалуй, любитель винтажа тут вполне смог бы что-нибудь нарыть, потратив на это пару часов. У нас столько не было, так что мы пошли себе дальше.

Мемориала жертвам Холокоста в моём плане не было, но он оказался на пути. Городская хоральная синагога находилась в Московском форштадте: евреи тут селились охотно. После оккупации Риги нацистской Германией местная полиция сожгла хоральную синагогу вместе с находящимися внутри людьми. Всего в тот день в синагогах города погибло 400 человек, и это было только начало. Рижское гетто находилось тут же поблизости.


Памятник возле разрушенной синагоги

Символика довольно прозрачная. Падающая стена, в которой есть просветы, которые в то же время как бы подпорки, удерживающие стену от падения. На этих подпорках написаны имена не жертв (их многие тысячи), а 270 жителей Латвии, которые с риском для жизни укрывали евреев. Портрет на центральной панели – это Жанис Липке, который организовал целую подпольную группу и спас 56 жизней. То памятник не страданиям, но человеколюбию.


Белорусское посольство (вне связи с предыдущим)


Характерные башни на заднем плане – это «Ворота Минска» напротив минского вокзала

Наверное, это единственная в городе реклама на русском языке. Скорее всего, закон о языке такое не разрешает, но посольству (на ограде которого эта красота висит) закон не писан. Кстати о красоте. Интересно, зачем дизайнер так поиздевался над вагоном? Он изогнут, как при панорамной съёмке; дверной проём выгядит непропорционально широким. То ли дело наша следующая плановая достопримечательность. Она стройная и совсем не кривая.


Лютеранская церковь Иисуса (1822)

Самым примечательным в этой неоклассической церкви является то, что она деревянная. Была закрыта, хотя могли бы, например, за деньги на башню пускать. Впрочем, не факт, что такой аттракцион пользовался бы популярностью, поскольку этому оплоту мракобесия рядом есть очень сильный конкурент в лице цитадели просвещения.

Характерная «сталинская» высотка на заднем плане – это конкурент и есть. Зданий этой стилистики, чтобы и этажность не подкачала, и шпиль на месте, за пределами Москвы по пальцам одной руки сосчитать. Кстати, самое высокое такое сооружение находится не в Москве, а в Варшаве. Я раньше не знал.

Академическая высота

Как утверждает Википедия, здание Академии наук Латвийской ССР проектировалось и строилось как Дом колхозника. Но сданную в 1960 году высотку решили отдать для более возвышенного использования. Шпиль прежде украшала звезда, которая в пору восстановления независимости Латвии кому-то помешала. Хотя на национальной символике этих звёзд аж 3 штуки. Чего было вместо этого не добавить ещё парочку?


Наружная отделка с керамическими панно

Главное, что есть в академии – очень бюджетный буфет. Шучу-шучу. Но буфет в самом деле хорош, причём он оказался одним из очень немногих мест в Риге, где не говорили по-русски. Хотя понимали (не делали вид, что не понимают) и особо не морщились. А в кассе, где продают билеты на смотровую, дама по-русски говорила. Ну, тут понятно: это туристическое мероприятие, а турист в Риге в основном известно какой. Даже итальянцы сюда не стремятся.

На смотровую, находящуюся на высоте 65 метров, поднимаешься сначала на лифте, потом ещё немного пешком по лестнице. Выходишь и сразу стараешься за что-нибудь ухватиться, чтобы получить именно то, за что заплатил – обзор Риги с высоты. А не полёт над Ригой без специальных приспособлений для этого. Ветрено сегодня и внизу было, а на верхотуре проблема усугубляется. Держать фотоаппарат ровно под порывами ветра было сложно, как 8 лет назад в Арнштадте.


Настя с Димой

Тут мы под защитой здания стоим, так что картина кажется вполне мирной. Но самые интересные виды города с других сторон.


Панорама с центром (не забываем открывать в полном размере 3186×1080)

Невыдающаяся панорама, чего уж там. У плоских городов с этим вообще сложно.

В Риге есть и другие смотровые площадки. Академия наук – самая дешёвая из всех, 6 евро. Подняться на колокольню церкви Святого Петра – в полтора раза дороже.


Chiesa di San Pietro Svētā Pētera baznīca (1209-1690)

Готическая базилика XIII века и барочная башня. Не только самая высокая церковь города, но и вообще самое высокое здание аж до постройки телебашни. 123 метра со шпилем против 107 метров Академии наук (тоже со шпилем). Насколько я разобрался, как учреждение культа она не действует, тут концертно-выставочный зал. До неё мы так и не добрались, хотя не раз ходили неподалёку.

На телебашне тоже есть смотровая, но закрытая (за стеклом). Ещё среди рекомендуемых мест с панорамными видами фигурирует бар с говорящим названием Skyline в высотке Radisson Blu.


Вид железнодорожного вокзала и Radisson Blu на заднем плане

Там площадка тоже закрытая (то есть нормально не поснимаешь), а ценник в баре далеко не гуманный. Но если захочется шикануть, то в погожий день виды заката должны быть отличные. А телебашню снять я пытался, но против солнца все снимки нынче получились никудышные.

Важнейшее из искусств

Я, конечно, не про кинематограф (это давно устарело), а про шоппинг. Из Академии наук прямая дорога (буквально) зайти на Центральный рынок. Не зря же она в проекте была Домом колхозника.


Вид Центрального рынка со смотровой

Рижский рынок – интересный пример редевелопмента. Пять его корпусов (на снимке полностью 4, ещё один виден краешком справа) – это перестроенные здания немецких ангаров для цеппелинов времён первой мировой. В 1930 году новый Центральный рынок, самый большой и по сей день в Северной Европе, был открыт.

Смотрим цены. Если сравнивать с Москвой, по фруктам рынок сказочно дешёвый. По сырам тоже. Видимо, сказывается отсутствие в Латвии санкций в отношении Евросоюза :). При этом овощи по нашим меркам дорогие. Рыба и мясо – примерно то на то. С учётом того, что средняя зарплата в Риге около 1000 евро, жить вполне можно.

Шпроты и рижский бальзам, конечно, представлены в большом количестве и даже ассортименте. Куда ж без них? Не закупился бальзамом и шпротами – считай, зря съездил. Но всё же рынок прежде всего для горожан. Преобладающая публика тут – небогатые (много пожилых) рижане.

В торговом центре Stockmann по другую сторону железной дороги от рынка интересная фишка: у персонала на беджах указаны разговорные языки. Русский, разумеется, встречается часто. Дама, к которой мы обратились с просьбой подсказать насчёт пряностей для глинтвейна, рассказала, что на 4-м этаже можно взять карту, по которой туристам делают 10-процентную скидку в течение всего дня во всём Stockmann’е (кроме акционных товаров). Но поскольку дальше пряностей наши планы не распространялись, заморачиваться не стали.

Ещё один торговый центр сравнительно неподалёку – Galerija Centrs.

К бывшему универмагу предвоенной постройки присовокупили кусок улицы и часть соседнего здания. Довольно симпатично получилось. Но туалет тут платный, 20 центов. Ай-яй-яй. Цены на вещи непривлекательные, а моего любимого C&A в Прибалтике вовсе нет.


Если это не вывеска пивняка, то я не знаю, что это

В него мы, конечно, не пошли, но пообедать было уже вполне можно и пора. В Академии-то мы только слегка размялись на этот счёт. Гастрономия, между прочим, тоже очень важное и зачастую недооцениваемое искусство.

Для относительно бюджетного обеда в Риге предусмотрена сеть столовых Lido. Сильно нам с Настей в своё время не понравившийся минский «Лидо» – её порождение. Самое центральное заведение сети располагается наискосок от нашей гостиницы. С точки зрения кухни оригинал оказался заметно лучше белорусской копии. Только тесновато. Но это специфика центра, где весьма популярную едальню пришлось втискивать в неподходящее помещение.

Кстати о гостинице. В Риге предусмотрены места размещения не только для людей, но и для… кошек. Не в качестве животных-компаньонов, а вполне самостоятельных путешественников.


Cat’s Hostel

Наклейка с надписью на немецком, если я правильно перевёл, гласит «Тут бы я жить не захотел». Думаю, что это происки недобросовестных конкурентов, и на самом деле многочисленные иностранные котейки, приезжающие в Ригу, с удовольствием тут останавливаются.


Конкуренты (тут почище, этого не отнять)

Наверное, пора создавать сайт Catadvisor с отзывами о местах размещения и прочих туристических аттракционах для кошек. Ведь котики – это опять же искусство.


«Дом с котами» (1909, арх. Ф. Шеффель)

По поводу истории этого дома и котов на его угловых башенках есть городская легенда про месть домовладельца главе купеческой Большой гильдии. Но она настолько несуразная, что можно уверенно предположить в ней экскурсоводческую выдумку. Тем не менее достопримечательность популярная. Один из ярких образчиков рижского модерна, о котором подробнее завтра.


Фасад здания

Сфотографировать его так, чтобы в кадре были обе башенки сразу, у меня не получилось. Но я не так чтобы очень старался.


А это просто машина рядом стояла. Тоже чёрная, как и котики

И снова всемирный наследник

Всемирным наследием Латвия не особенно богата. Помимо Геодезической дуги Струве, к которой разве что республика Буркина-Фасо никак не причастна, в список ЮНЕСКО включён только исторический центр Риги. То есть Старая Рига (Vecrīga), где мы и обитали. Некоторые симпатичные здания я уже показывал, в том числе и ночной вид одной из «визитных карточек» Риги – Домского собора.


Rīgas Doms

Слово «домский» в русском названии никакой смысловой нагрузки не несёт и является просто повторением то ли латышского слова Doms, то ли немецкого Dom (собор), от которого латышское произошло.

Здание собора в стиле ранней готики построено в XIII веке и не раз существенно перестроено. В последний раз – во второй половине XVIII века.


На барочном фронтоне дата 1727,
а актуальное навершие колокольни ещё более позднее

Это из нашей гостиницы собор так видно, не зря она называется Domus. Именно эти снимки оказалиcь наиболее удачными, поскольку со стороны Домской (Соборной) площади собор зимой вообще не бывает нормально освещён. Летом – да, рано утром в хорошую погоду. Откуда-то ещё его запечатлеть целиком проблематично: собор большой, для съёмки требует пространства.


Золотой петушок, украшающий шпиль с 1595 года, является
одним из символов Риги (как кораблик Адмиралтейства в Питере)

Вроде бы я в 1990-м в собор ходил. Тогда он был чисто музейным объектом (смутно припоминаю какие-то знамёна, развешанные в нефах). Нынче это главный храм Евангелическо-лютеранской церкви Латвии. Туристическое посещение платное, 5 евро. Поскольку смотреть внутри особо не на что (интерьер избарочен), мы воздержались. Не знаю, как мои спутники, а я себя числю по части соборов дуже балованным и платить за что попало не стану. Считается, что очень хорошие тут органные концерты, но как назло в эти дни орган закрыли то ли на реставрацию, то ли на профилактику.


С фасада собор сохранил готические черты


Вид в перспективе улицы Бискапа (видимо, Епископской)

На Домской площади ещё немало интересного. Например, бывшая биржа, куда я намедни ходил любоваться Гарудой и прочим зарубежным искусством.


Домская (Соборная) площадь

Левее центра кадра эклектичное с эркерами бывшее здание страхового общества «Россия». Совсем слева край Биржи. Справа – здание Латвийского радио (бывший банк).

Вообще, ансамбль площади сравнительно нов. Очень-то исторических зданий (кроме самого собора) на ней нет.


Дмитрий примеривается к меблишке у заведения «13 стульев»


Ресторан 1221 (тоже дорогой)

Это уже на улице Яуниела, которая является неотъемлемой частью договора всех экскурсий по Вецриге. Поскольку именно тут снята заметная часть «европейских» уличных сцен в советских фильмах. В частности, Яуниела хорошо известна «ролями» Блуменштрассе в сериале «Семнадцать мгновений весны» и Бейкер-стрит в фильмах о Шерлоке Холмсе.


221b Baker Street

Снять эти двери не сбоку не получится, потому что дом на самом деле стоит не на улице, а в глубине, и подходы к нему закрыты забором. Что ж, жителей можно понять. Иначе бы тут постоянно толпились желающие сделать селфи.


Виталий Соломин возле этого дома в фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»


Этот монументальный вход тоже кажется смутно знакомым

Из того, что ещё почитается обязательным к увидению – так называемые «Три брата». Снимать их сущее наказание. Впрочем, то же можно сказать про большинство зданий на узких улочках Старого города.

Почему три построенных в разное время дома на улице Маза-Пилс стали братьями? Всего лишь ещё одна выдумка экскурсоводов – просто по аналогии с «Тремя сёстрами» в Таллине. Поинтереснее из «братьев» старший, не оторвавшийся за века от своих готических корней.


«Белый брат» (ок. 1490)


Элемент оформления каменных скамей у входа


Пилястровый портик «Среднего брата» с латинской
надписью «Лишь Богу единому слава»

Металлические цифры на фасаде 1646 вроде бы отмечают год постройки, но на портике (видимо, добавленном позже) фигурирует дата 1746. Сейчас в этом доме размещается музей архитектуры.

Совсем рядом с «братьями» находится католический кафедральный собор Святого Иакова. Экстерьер его запечатлеть уже совсем затруднительно, поскольку и точек нормальных нет в тесной застройке, и виды в принципе малоинтересные. Кроме башни, но она в лесах. Так что только интерьер. У входа висит расписание служб на 4 языках, включая русский. Русские католики в Риге? Всё может быть; есть же православные латыши.

Что ж, скромно. Считается, что церковь построена в 1225 году. После перехода Риги в лютеранство католический диоцез был упразднён, а восстановлен только в 1918 году. В 1923 году старинная церковь Святого Иакова передана католикам, причём это была уже четвёртая смена конфессии в её истории.


Алтарь в боковом нефе

Через дорогу от собора находится ещё одна католическая же церковь Марии Магдалины.


Ближний шпиль – церкви Марии Магдалины, за ним – собора Святого Иакова

Казалось бы, зачем рядом две католические церкви там, где и католиков-то не так много (менее 20% от всех верующих). Входы в оба храма, как положено, на западе, и портал собора «смотрит» на апсиду церкви Марии Магдалины. Поэтому чтобы попасть в неё, нужно обойти по улице, где есть ещё симпатичные дома, отнюдь не позорящие Всемирное наследие.

На этом доме по улице Клостера (Монастырской) сохранилась советская охранная табличка.


Интересно, 1921 – это год постройки или реконструкции?


И чуточку фахверка имеется (Клостера, 7)

Оба два последних здания тоже памятники архитектуры, но поди найди о них хоть что-нибудь.


Интерьер церкви Марии Магдалины

Эта церковь, основанная ещё в XIV веке, была дважды сильно разрушена и перестроена. Успела побыть не только лютеранской, но и главной православной церковью Риги. На последнее в её интерьере вообще ничто не намекает. Самая обычная базилика (как тип храмового помещения).

Лютеранством, православием и католичеством религиозная жизнь Риги не исчерпывается. Есть и другие конфессии.


Англиканская церковь Святого Спасителя (1859)

Замечательная неоготика, только что за странная манера украшать фасад сотовыми излучателями? Ещё и вырвиглазных цветов.

И свидетели Иеговы порой попадаются на глаза. Стоят себе мирно с плакатиком (на русском, к слову сказать), к прохожим не пристают, о боге поговорить не предлагают. Веротерпимая идиллия.

Мы, получается, уже вышли на набережную Двины (фасад англиканского храма смотрит на реку).


Вантовый мост (1981)

Современное здание (2004 года) в виде пенька со щепкой в Пардаугаве (Задвинье) имеет поэтическое название «Солнечный камень».

С Вантового моста открывается, пожалуй, лучший вид на Рижский замок – укрепление, существующее с XIV века и неоднократно, конечно же, перестроенное. Начинался замок как гнездо Ливонского ордена. Потом чего в нём только не было, даже дворец пионеров. С 1995 года – резиденция президента Латвии.

Эстонский флаг на башне наводит на мысль, что к господину Левитсу пожаловала на рюмку рижского бальзама соседка. Или всё же с собой бутылку Vana Tallinn притаранила. Тут главное не переборщить, а то в 2013 году замок сильно горел. Причём пишут, что тушению помешала нехватка воды. Я на всякий случай напоминаю, что от реки замок отделяет только набережная. Загадочная история.


Здание Центрального банка (1905) через площадь от замка

Ну и будем закругляться, ибо дело к вечеру.


Шведские ворота (1698)

Пишут, что самые настоящие городские ворота. Шведы сделали их в жилом доме, чтобы по ночам кто попало в городе не шлялся: на серьёзную оборону они не рассчитаны. Через ворота выходишь на улицу Торня, которая с одной стороны застроена бывшими казармами. С другой стороны этой улицы находится, наверное, последняя «мимонепроходимая» достопримечательность Риги – Пороховая башня. Единственный реликт средневековых городских укреплений.


Пороховая башня (XIV в.), ныне часть Военного музея Латвии

В кирпичную кладку башни вмуровано несколько чугунных ядер. Рассказы о том, что они застряли при обстреле башни, никакой критики, конечно, не выдерживают. Зачем-то это было сделано специально.

Башню я в другой день снимал, поэтому небо тут пасмурное. Нынче же мы весь день наслаждались зимним солнышком (конечно, далеко не таким ярким, как в Риме). По крайней мере, наслаждались, когда нас совсем-то не сдувало откуда-нибудь.


Меню ресторации в бывших казармах на улице Торня

Удобно сделано. Покрутил, вовлёкся – может, захотел войти. Меню на самом деле не очень обширное, просто оно тут на 4 языках.

А мы отправились ужинать в гастропаб Ezītis miglā («Ёжик в тумане»). Не самый изысканный антураж и минималистичное обслуживание с заказом на стойке. Однако вкусно, и цены для центра очень располагающие. Не пошли сюда на следующий день снова, только потому что Насте оказалась громковата музыка. А вообще очень рекомендую. Не колорита и изысков ради, а добротной трапезы для.


< Мой личный аэропорт «Шереметьево» Рижский стиль >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.