19 сентября 2014 (пятница). Портофино

Тучки небесные… чтоб им

Погода, как это у неё водится, снова сильно повлияла на мои планы. Задумку погулять по холмам, посмотреть на форты, когда-то хранившие покой Генуи, пришлось оставить. Вряд ли сегодня там будут хорошие виды, а ведь ещё того и гляди разверзнутся хляби-то. К тому же, ехать наверх я хотел на уже знакомой узкоколейке, а её как раз закрыли на ремонт. Был, конечно, вместо неё подменный автобус, но всё вместе уже явно тянуло на «в другой раз».

С другой стороны, погоды ждать – вообще ничего не увидишь. Не сидеть же дома, раз небо хмурится – тем более, что моё обиталище для релаксации было плоховато приспособлено. И несмотря на пессимистичный прогноз от сайта meteo.it я отправился в Портофино. Куда когда-то уже собирался, но по причине нехватки времени и, кстати сказать, тоже неважной погоды не добрался. Что ж, долг платежом красен.

А по дороге к вокзалу можно уменьшить всё ещё изрядный список обойдённых вниманием церквей.


Сан-Пьетро-ин-Банки (1585 г.) – необычна снаружи…


… и довольно обыденна внутри (но купол – это святое)


Памятник Христофору Колумбу у вокзала «Пьяцца Принчипе»

Что-то напутал я с поездами, и в результате пришлось делать пересадку в Нерви. Не самое плохое место, чтобы посидеть на солнышке, если не очень долго. Вполне распогодилось, и я недобрым словом поминал итальянских синоптиков, оставивших меня без прогулки по холмам. И припекало: температуру они тоже постоянно занижают, бездельники :). Только морем я попутно любоваться не мог, потому что его от меня закрывал поезд, на котором я приехал. В общем, день начался не особенно удачно. Но добежать от вокзала Санта-Маргериты до пристани к кораблику на Портофино я успел. В притирку.


Санта-Маргерита-Лигуре

Почти всё знакомо: и облупившийся фортик, и Сант-Эльмо, и Ностра-Синьора-делла-Леттера, и вилла Дураццо. И погода как-то начала портиться в сторону соответствия прогнозу. Везёт мне на это дело, когда в Санта-Маргериту приезжаю.

Немного прибрежных красивостей (условия съёмки не очень способствовали созданию шедевров)…

… и вот он – Портофино.

Ещё одна рыбацкая деревня, превратившаяся в туристическую мекку благодаря своей непревзойдённой живописности.

Красота и высота

Туристов орды, причём по-итальянски говорят сравнительно немногие. Особенно многочисленны французы. Их по прижимистости легко вычислить: сидят хомячат явно что-то с собой принесённое. В общем-то, я только за: нечего поощрять жлобство. Но уж очень их много. Мешают. Потому что они не просто толпятся; они бродят толпой. Как японцы какие, только чересчур шумные. И у тех техника получше, а французы снимают в лучшем случае мыльницами – по уже указанной причине.

Туристический инфоцентр нашёлся сразу, но как раз сегодня и завтра он закрыт. Карта местности в газетном киоске (в изобилии представлена иностранная пресса на случай, если кому с утра не гуляется, не проштудировав Le Figaro или Daily Telegraph) стоит 10 евро. Однако ©. Понятно, что место туристическое, но сколько-то совести должно быть?! У меня была притыренная ещё в прошлую поездку карта провинции, но в масштабах Портофино от неё толку никакого. Впрочем, заблудиться вокруг небольшой бухты довольно сложно.

Зашёл в ораторий Ностра-Синьора-Ассунта на Виа Рома. По идее, ораторий не должен быть открыт для туристического доступа (это как бы приватное молельное место, что-то вроде домовой церкви), но Портофино живёт исключительно туризмом, и пренебрегать потенциальными пожертвованиями было бы не с руки. «Фишка» этого оратория – два распятия.


Христос белый


Христос чёрный, расово политкорректный :)

Я видел более ранние снимки, на них одно распятие ещё вообще без «наворотов», а второе уже с излишествами, но куда менее вычурными, чем нынешние. То есть над украшением продолжают усердно работать. Мне как человеку от религии далёкому непонятно: как все эти финтифлюшки помогают раскрыть идею крестных страданий Спасителя?

Видимо, стремление к красоте кадилом не отобьёшь. Ведь в Портофино даже крышки ливневой канализации отличаются изяществом.

Если не сидеть на бережку с бокалом (а это тут дорого, да и погода не особо располагает), то в самом городке больше заняться особо нечем. Я и ехал-то туда в расчёте погулять по небольшому скалистому полуострову.


Замок наверху – это Кастелло Браун

К замку-то я и направился. Туда ведёт несколько тропинок, с которыми можно управиться без карты благодаря довольно многочисленным указателям и установленным то тут, то там информационным щитам. Наверх я выбрал идти коротким, но более крутым путём, оставив пологий на обратный путь. Очень уж не люблю спускаться по косогорам.


Это пока ещё не замок, а просто шутка юмора какого-то вилловладельца

Нуте-с, что тут нам предлагают за пять-то евро… Нормальный такой замок, живописный и романтичный. Хотя внутри смотреть не на что, откровенно говоря.


Буквально пара интересных интерьеров есть

Название Браун, разумеется, никакое не итальянское, а английское. Построенный в 1557 году и позднее заброшенный форт купил в 1876 году английский консул в Генуе Монтегю Йейтс-Браун. Выговорить «Йейтс» итальянцам категорически слабо́ (они ведь не зря из своего языка все труднопроизносимые сочетания повытравили), поэтому замок стали называть просто Браун (тоже трудно, но ещё терпимо). Этот самый труднопроизносимый иностранец с табуреткой довольно сильно всё перестроил изнутри, сохранив внешнюю форму укрепления. Получилось уютное почти аристократическое гнёздышко (аристократом-то Йейтс-Браун как раз не был). Идти туда нынче стоит сугубо ради видов с террас и из окон. И со стаканчиком посидеть в эксклюзивном месте, ибо там есть бар, и он как раз не очень дорогой.


Хочу себе такое окно!
(Включая вид, разумеется)


Панорама (5311×800 точек)

То, что там совсем вдали слегка виднеется, это уже Рапалло. До него тут всего 5 км с хвостиком. В хорошую погоду можно даже было бы что-то опознать, думаю.

Дальнейшая прогулка по полуостровку подразумевает посещение маяка на мысе. До него по прямой с полкилометра всего. По дорожке побольше выходит, конечно. Дорожка тут, по большому счёту, одна, так что не заплутаешь.

Маяк оказался неожиданно безбашенным.

Под ним со стороны моря есть терраса с напитками. Очень недурно можно посидеть на самом мысу с… Слушайте, да в этом Портофино просто всё для того, чтобы спиться :). Но сие мне отведать не довелось (даже прицениться), потому что в этот момент ка-ак ливануло! Надо же, для разнообразия не соврали итальянские синоптики. Хоть не зря в очередной раз с собой зонт таскал. Не все туристы оказались столь же предусмотрительны.


Пока я возвращался в Портофино, дождь закончился

Длинная пологая дорога от Кастелло идёт мимо церкви Сан-Джорджо и одноимённого замка.


Сан-Джорджо (вид из Кастелло Браун)

В церкви если что и впечатлило, так это створки ворот. Они, судя по всему, сравнительно недавней работы. И стиль такой… самовыраженческий, и патина выглядит подозрительно свежо. Явно искусственная.


Сюжет же классический: братская любовь

Следующий заряд дождя накрыл меня у местного военного мемориала. Там под деревьями я решил немного  переждать. Зонт зонтом, а низ всё равно подмокает из-за брызг и ветра. Мемориал в Портофино интересно устроен. Не просто перечень имён (хотя какой-никакой обелиск всё же есть), а каждому павшему сделана отдельная табличка и посажен цветочек. Чем-то похоже на колумбарий получилось, хотя реальных захоронений здесь, наверное, нет.

Пока я гулял по замкам и маякам, в бухте появилось нечто новенькое. Я уже издалека слышал песни, а порой даже волынку. Выхожу к бухте – а там вон что откуда ни возьмись.


Понаехали тут…

Регата нынче в Портофино случилась. Rolex Trophy. Яхты 12- и 15-метровые. Причём напротив каждой на берегу поставили табличку с её описанием. Почти все построены в довоенное ещё время. Не знал я, что у этих небольших судов такая долгая жизнь. Если подумать, всё логично: яхта ведь как дорогой автомобиль, эстетической ценности и престижности со временем не теряет. А технический прогресс вряд ли сильно сказывается на гоночных парусных яхтах, зажатых в строгие рамки классов.

Между гонками экипажи ходили в гости друг к другу, пели песни, что-то попивали.


Вот он, волынщик этот

Определённо, Портофино – прекрасное место для прогулок и для того, чтобы подивиться на то, как другие люди хорошо проводят время. Курортная «дольче вита» тут, вроде бы, и чувствуется, но она какая-то сдержанная, ненавязчивая. Да ещё французы эти… только что мелочь не стреляют :). В общем, это не как в понторезном Рапалло или, тем более, в Монако. А кроме как погулять, делать тут практически нечего. Да и разве нужно что-то ещё в столь сказочно красивом месте.

Я-то уже погулял, и пора возвращаться восвояси. На автобусе. Дороги в такой пересечённой местности – это вообще интересная история. Но в Портофино втиснули дорогу даже на весьма творческом общеитальянском фоне затейливо.


Тут как раз и автобусная остановка в сторону Санта-Маргериты

Обратите внимание на тротуарную мозаику перед входом. Там и внизу такая же красота, только её не видно. А перед Сан-Джорджо практически картина выложена, но там толпилось столько французов, что снимать не было смысла.

На церковь (это Сан-Мартино) у меня ещё оставалось несколько минут до автобуса. Точнее, до того момента, как надо начинать его караулить. Итальянские автобусы – они ведь не только опаздывать умеют, но и раньше времени уйти с них станется. А Сан-Мартино оказалась довольно интересной. Вроде, она тут главная, так что неудивительно.


Главный алтарь

Алтарный горельеф свеженький. Я видел снимки всего нескольколетней давности, там ничего подобного не было. И света раньше больше было в церкви. Сейчас внутри темновато, и подсветка создаёт весьма благородный антураж.


Мадонна

Святая пицца, вторая порция

Ехать на автобусе далеко не так увлекательно, как на кораблике. На узкой извилистой дороге, где-то буквально вытесанной из скалы, где-то нависающей над морем, автобус сигналит перед каждым поворотом. Чтобы боялись, ведь едет он – большой и неповоротливый. В крутом развороте он перекрывает дорогу так, что не разъехаться. А маленький автобус тут пускать не резон: пассажиропоток вполне заметный. Не меня одного жаба на кораблик не пускает. Причём в основном люди в возрасте, как и вообще в Портофино. Пенсионное это местечко-то, оказывается.


Памятник Христофору Колумбу в Санта-Маргерите

А в Санта-Маргерите туристический инфоцентр работал! В прошлый приезд я с ним как-то благополучно разминулся, а теперь пошёл гулять на твёрдой научной основе, с картой. Впрочем, самое интересное я тогда уже посмотрел. Сильно повторяться не стал, да и вообще больших планов на Санта-Маргериту у меня не было. Так, чуток прогуляться перед поездом в Геную.


Базилика-санктуарий Санта-Мария-делла-Роза

Внутри я ещё не был. Основное украшение здесь – витражи. Даже в барабане купола, что необычно.


Купол (а как же!)


Витражи в барабане

Ну и всё. Не торопясь, на вокзал.


Виа-дель-Арко


Виа Триесте

Санта – она как бы менее жлобская, чем Портофино, конечно, но и тут цены вполне туристические. Приятное исключение – бар на станции. Эти заведения в Италии на удивление редко подводят. Антураж так себе, но вполне душевно и недорого.

В ожидании поезда я как-то задумался на перроне о вечном и не успел прокомпостировать билет, когда оказалось, что поезд уже подходит, но только к другой платформе. Впервые такая незадача со мной случилось. Но это не проблема, на самом деле. Нашёл кондуктора в голове поезда, сунул ей билет, она расписалась, продырявила, и всё. Tutto bene*. На следующей остановке (я неподалёку сел) к кондуктору подходит парнишка вообще без билета. Причём ему ехать-то всего одну остановку было. А ещё говорят, что итальянцы несознательные. Хотя, может, он и не итальянец вовсе?

К вечеру от небесной хмурости не осталось и следа, и на последний нынче генуэзский ужин я отправился в кабачок Ostaia da Castello уже вполне приятным вечером. Я туда ещё в 13-м году целился (очень уж лестные слова о нём на Tripadvisor’е написаны), но ни разу не застал заведение работающим. А тут не только работало, но и, на моё счастье, как раз нашёлся свободный маленький столик (для уверенности бронировать заранее тут необходимо). Меню здешнее располагает к гастрономическим экспериментам. Блюда дня – карпаччо из белых грибов и «суп рыбака». Ну-ну, посмотрим-посмотрим.

Карпаччо – это, как известно, тонкие ломтики сырого продукта. Употреблять белые грибы в таком виде мне раньше просто в голову не приходило. По здравом размышлении я решил, что травить меня вряд ли собираются. Попробовал. Грибы не только нарезали тоненько, но и от души сдобрили уксусом – видимо, так они легче перевариваются. Вкус был весьма необычный, даже не с чем сравнить. Пожалуй, грибы мне всё же нравятся больше после тепловой обработки. Но попробовать стоило.

В «суп рыбака», насколько я знаю, кладут то, что нынче попало в сети. Не знаю, что там было с уловом, но рыбы в чашке… не оказалось. Хотя, кажется, бульон был рыбный. А в качестве «мяса» – несколько видов моллюсков, включая что-то вроде мелкой рапаны прямо с раковиной, и креветки. Моллюсков я вообще не люблю, но тут как-то справился с ними. «Рапану», конечно, грызть не стал; она на вид была какая-то уж очень каменная. Может, её просто для навару положили, как в тайском супе делают.

По итогу, добрых слов об этой траттории на Tripadvisor’е прибавилось. Место не самое дешёвое, но это тот случай, когда отлично понимаешь, за что платишь. И вкусно, и душевно, да ещё и дижестивчик наливают.

* Всё хорошо (ит.)


< Генуя Асти >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.