Поскольку карту Io viaggio закончилась ещё намедни утром (я брал на 3 дня), с утра пришлось купить билет на метро. С чемоданом топать до вокзала очень уж несподручно. Хотел расплатиться в билетном автомате картой, но транзакция никак не проходила. Наконец, какой-то синьор прокричал мне от лифта: «No bancomat!» Что по-итальянски означает всего лишь, что оплата картой невозможна. Что ж, такое бывает, причём не только в Италии.
Кстати об итальянском. В Бреше тоже шипят. Но не вместо «ч», как в Тоскане, а вместо «с». Si (да) звучит как «ши». Поначалу забавляет, когда слышишь в ответ «ши-ши-ши».
Три часа на «фреччабьянке», и я в Турине. По сравнению с провинциальной Брешей – мегаполис. 900 тысяч населения.
Очень хотел пожить в настоящем старинном палаццо, хотя за это пришлось бы заплатить немного дороже, чем я привык. Увидев на сайте это вариант, я, что называется, влюбился с первого взгляда. Но увы, единственный сингл на мои даты был занят. А на дабл, даже с предложенной мне хозяйкой скидкой в 25%, жаба не соглашалась уже категорически. Пришлось поискать ещё. И я нашёл. Не так чтобы совсем палаццо, но тоже в центре, хоть и в мигрантском квартале. И сравнительно недорого. Особенно со скидкой, которую даёт карта bbcard.it. Я подсуетился заказать её заранее, причём карту прислали в Москву бесплатно, хотя на ней написано, что она стоит 25 евро. Так что всем, кто охоч до скидок в итальянских B&B, настоятельно рекомендую. Я даже позволил себе шикануть и взять комнату побольше, с отдельным входом.
Называется эта «бибишка» Casablanca, и неспроста. Хозяин, Эмануэле, зело увлечён культурой Магриба, особенно перенесённой на итальянскую землю. Даже несколько книг про марокканскую диаспору написал. Гости могут их приобрести, они прямо в комнате лежат. Я про книги, разумеется, не про марокканцев :). Не бестселлеры, конечно. И мне даже не пришлось объяснять Эмануэле, что я бы с удовольствием, но по-итальянски совсем не читаю. Поскольку он как раз в очередной уехал в Африку. Везёт мне на такие истории. Клаудия, на попечение которой меня Эмануэле оставил, обеспечивала меня завтраком, и это было, пожалуй, единственное, что мне в «Касабланке» категорически не понравилось. Сухарики из большой банки, которыми она меня потчевала вместо хлеба, наверное, считаются в Турине деликатесом, но меня они совсем не радовали. А так Клаудия – отличная тётка.
С днём рождения, евро!
Метро туринское по устройству туннелей и станций подозрительно похоже на брешианское. Оно и немудрено: примерно в одно время строили. Конкретно здесь – к туринской олимпиаде. В 2006 году она случилась, если кто не помнит. Но поезд, в отличие от Брешии, поделен на вагоны, переходы между которыми закрыты. И вагоны очень узкие. Уже московских, которые и сами не образец просторности; примерно как мелкие берлинские. На станциях турникеты. Я-то туристический пакет заранее купил со скидками в музеи и с проездом по городу. Так что в плане транспорта мог «ни в чём себе не отказывать». Это было важно, потому что центр центром, но в Турине множество интереснейших объектов находится на окраинах и в пригородах.
К примеру, дворцы сардинско-пьемонтских королей. Во Всемирное наследие ЮНЕСКО они записаны всей кучей. Так соответствующий объект и называется: Дворцы Савойского дома в городе Турине и его окрестностях. Их так много, да ещё в разных местах Пьемонта, что все посетить за один раз даже озадачиваться не стоит. Городские дворцы я оставил на потом, а сейчас поехал в один из загородных – Ступиниджи.
Но это только сказать легко: мол, поехал в Ступиниджи. Сначала до метро, потом на метро, потом от метро пешком до железнодорожной станции, и там уже можно сесть на автобус до Ступиниджи. Можно и чуть проще (вместо метро проехать по железке), но я по пути хотел посмотреть ещё на одну вещь.
У метро «Линготто» (южная конечная станция единственной линии) находится огромный (600 метров в длину) одноимённый коммерческий центр.
К услугам тех, кто не желает (или не может) трудить
ножки по лестнице, лифтообразный фуникулёр
Шоппинг меня пока что не интересовал, но торговый центр на окраине – это хороший шанс недорого перекусить. Фудкорт и правда не подкачал. Заодно я приобщился к высокому. Ознакомился с выставкой карикатур, посвящённой 10-летию единой европейской валюты.
Девиз этой выставки звучит довольно едко: «От единой монеты к единственной». Тональность работ соответствующая. Не очень восторженно карикатуристы изобразили европейскую монетарную интеграцию.
Прямо от коммерческого центра начинается мост, перекинутый через железную дорогу. Он держится на вантах, которые крепятся не к мачте, как это чаще всего бывает у подобных сооружений, а к стальной арке. Называется всё это Олимпийской аркой, ибо построено тоже к Олимпиаде.
Ради этого мостика я и выбрал несколько замысловатый маршрут вместо того, чтобы немного прокатиться на поезде. Точнее, на аналоге S-Bahn’а, который в Турине называется SFM (Servizio Ferroviario Metropolitano).
Панорама, снятая с Олимпийского моста
Сдаётся мне, что коммерческий центр (длинное здание) – результат редевелопмента. Совсем не привлекательно выглядит снаружи. НИИ какой-то или «почтовый ящик», я бы сказал.
Добавлено позже. Сборочный цех «Фиата», как оказалось.
Автобус в Ступиниджи от железнодорожной станции Линготто (от метро до неё даже самым коротким путём под полтора километра) ходит по улице с ласкающим слух названием Корсо Унионе-Совьетика. Да-да, проспект Советского Союза. Это ведь Италия, тут коммунисты в своё время и не такое могли пролоббировать. Уже и Советского Союза давно нет, а проспект переименовывать никто не озадачился. Италия…
Ступиниджи когда-то был загородной охотничьей резиденцией. Нынче это ближний пригород, меньше 2 километров от объездной дороги, по которой проходит городская черта Турина. На подъезде как будто специально сохранён антураж первой половины прошлого века.
Виале Торино
Церковь Посещения Пресвятой Девы Марии на полукруглой площади, предваряющей дворец
Название праздника, которому посвящена церковь, звучит как-то незнакомо. В самом деле, в православии это событие (встреча Марии со своей кузиной, по совместительству матерью Иоанна Крестителя, на пятый день после Благовещения) широко не отмечается.
Дворец здешний по-итальянски называется не palazzo, а как-то более скромно: palazzina. Вроде как, дворец, только маленький, несерьёзный. Дворечик.
Первая половина XVIII века
На самом деле со скромностью это сооружение имеет мало общего. Здание очень причудливое в плане. Видимые на фото выше ближние (по бокам) и дальнее (в центре) постройки – это всё единое целое. Если его в линию вытянуть, там всё те же 600 метров наберутся.
О первоначальном (охотничьем) назначении напоминает олень на крыше
Нормальный свет для съёмки экстерьера дворца бывает только утром. Я приехал ближе к вечеру, так что фото получились плоховато. В таких случаях иногда выручает съёмка со стороны парка, но он как назло закрыт. То есть совсем закрыт, а не только специально к моему приходу. Да и дворец-то ещё не весь открыт. Музей здесь – сравнительно недавняя затея, и работы ещё ведутся. Восстановили богатые настенные и потолочные росписи, но всё же пока смотреть не особо есть на что. На дверные петли можно, пожалуй. Нижние отстоят от косяка дальше верхних, поэтому дверь поворачивается не по вертикальной оси, а по наклонной. Благодаря чему она, будучи открытой, сама закрывается. Это примерно по тому же принципу, что ставят холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы дверца сама закрывалась. То ли короли не любили открытые двери, то ли от сквозняков так спасались. А в музее дверям положено быть открытыми, так что их специально приходится фиксировать в открытом положении, где нет возможности открыть на тупой угол (тогда дверь стремится уже к открытому энергетически выгодному положению).
Всё равно невозможно понять, за что берут 12 евро. Я, правда, не платил, поскольку посещение всех дворцов входило в мой пакет. А то бы возмущению жабы не было предела. Фотографировать формально запрещено, но смотрители и не думают препятствовать тем, кто пользуется камерами. Только что помочь запечатлеться не предлагают. Я снимать и не собирался, поскольку ничего особо интересного в помещении у меня всё равно не получается.
Герцог королю – друг, товарищ и… как ни странно, брат
Обратно от Линготто я поехал на поезде. До станции «Порта-Суза». Это большой транспортный узел, где даже дальние поезда останавливаются. Как пересадка «Порта-Суза» для многих удобнее, чем тупиковый главный вокзал «Порта-Нуова». Тут и метро есть, и большинство маршрутов SFM тут проходит.
Станция многоярусная: дальние поезда, SFM, метро
Да и трамвай недалеко проходит. По «трамвайности» Турин в Италии уступает только Милану. Вообще, мне организация общественного транспорта в Турине очень понравилась. Электронных табло тут, правда, нет. Зато практически на каждой остановке висит подробная карта городских маршрутов, а для каждого проходящего маршрута прописаны все его остановки.
Внизу на этом щите стоит номер остановки. По нему с помощью мобильного приложения можно узнать, что тебя в ближайшем будущем ожидает. Не всё-всё, конечно, а только в плане городского транспорта :). Итальянское расписание – вещь спорной полезности, а тут вроде как ситуация в реальном времени. Правда, нужно иметь телефон с доступом в интернет, что у иностранных туристов бывает далеко не всегда.
А ещё в Турине есть два маршрута электрических автобусов.
Электрический автобус около станции «Порта-Суза»
Как видите, это уже сугубый автобус, без видимой возможности подзаряжаться от контактной сети (как в Вене). Курящий на остановке водитель экологически чистого транспорта… в этом есть что-то несообразное, пожалуй. Хотя одна сигарета наверняка выделяет в атмосферу меньше вредных веществ, чем один традиционный автобус. Было бы интересно опробовать такой вид транспорта, но нынче нам было совсем не по пути.
Казарма карабинеров «Пьетро Микка» на Виа Себастьяно Беато Валфре́
А шёл я в сторону Пьяцца Сольферино. Начитался про то, какой там необыкновенный фонтан, и шёл. Но прежде фонтана узрел памятник.
Усы на месте, но какие-то мелковатые. И для Виктора Эммануила лицо слишком вытянутое. Да и место для него неподобающее, недостаточно центральное. Это ведь всё-таки Турин, королевская столица; не какая-нибудь Болонья, где короля-объединителя могут на задворки засунуть. А всё просто: это не Виктор Эммануил, а его родной брат Фердинанд, герцог Генуи. Он умер в возрасте 32 лет, не успев даже толком усы отрастить.
Памятник, установленный братом-королём в 1877 году, изображает эпизод битвы под Новарой (с австрийцами, скорее всего), где под Фердинандом была убита лошадь.
Горельеф на пьедестале (тут он уже без лошади)
А фонтан оказался… Фонтан как фонтан. Симпатичный, но ничего особенного.
Но тут ещё свет для съёмки явно неудачный. В это время хорошо снималось как раз то, что напротив.
Угол улиц Пьетро Микка (того самого, именем которого казарма названа) и Джованни Ботеро
Видимо, не один я такого мнения о свете придерживался, поскольку рядом нашёлся «коллега», снимавший примерно то же место. С куда более основательным подходом к делу. Я-то таскать с собой треногу всё ещё не готов. А хотя… посмотрим :).
Тут же кстати подвернулся и Brek. Это такая итальянская сетевая едальня самообслуживания, если кто забыл. Но они очень разные и по качеству еды, и по нюансам обслуживания. Туринский Brek на Пьяцца Сольферино оказался пока что лучшим из опробованных мной. Вкусно и уютно. Не сказать, что дёшево, правда. Но эта франшиза никогда и не была (на моей короткой исторической памяти) воплощением бюджетности.
| < Брешиа | Суперга > |