12 сентября 2014 (пятница). Супе́рга

Базилика над городом

Люблю необычные виды транспорта. Стараюсь не пропускать их. В Турине из таких сохранился ныне нечасто встречающийся трамвай на зубчатой рейке. То есть с дополнительным зубчатым рельсом, позволяющим преодолевать значительный уклон. С 1884 года тут такая штука работает.


Памятник около нижней станции «Сасси», поясняющий принцип действия зубчатой железной дороги

Ведёт такая дорога, ясное дело, куда-то наверх. То есть это альтернатива фуникулёру. И в данном случае тем резоннее было ею воспользоваться, что наверху, на доминирующем над городом холме стоит не абы что, а королевская базилика Суперга. Я её ещё из окна поезда на подъезде к Турину срисовал: её хорошо видно из очень многих мест.


Трамвайчик на нижней станции

Не знаю, с какой целью там этот трамвайчик живёт. Это не тот, который ходит по кремальере (так по-итальянски называется зубчатая дорога), а обычный городской вагончик. Но старинный, так что оставить его без внимания было никак нельзя. Состав, который ходит наверх, состоит из моторного вагона, прицепного и платформы для велосипедов.


Трамвай подходит к верхней станции «Суперга»

Кстати, трамвай-трамвай, а контактной сети-то нет. Питание подаётся через контактный рельс, укрытый в деревянную коробочку. То есть всего тут рельсов аж 4 штуки.


Интерьер моторного вагона

Сколько стоит это удовольствие, не помню. Я не платил, поскольку в турпакет входили поездки туда-обратно на 4 туристических видах транспорта: кремальере, лифте Моле-Антонеллиана, автобусе в Венарию (ещё одну королевскую резиденцию) и кораблик на реке По. То есть трамвайчик «официально» признан аттракционом, а не обычным транспортом. Каким, наверное, когда-то был. Потому что тут есть промежуточные станции, но нынче они не используются.

Вестимо, с точки зрения мастерства это не лучший мой снимок, но так здорово передаёт настроение. Что может быть лучше запотевшего бокала белого вина в жаркий день на террасе с панорамным видом на город?


Базилика

Построил это позднебарочное чудо с классическим прибабахом Филиппо Юварра в 1717-1731 годах. По легенде, король Виктор Амадей II, наблюдая с холма Суперга за осадой Турина французами, дал обет в случае благоприятного исхода построить здесь церковь. Но это не просто храм. К нему пристроена очередная королевская резиденция (чтобы королевской семье было где отдохнуть, когда они приезжают сюда), а в крипте находится усыпальница Савойского дома. Королей единой Италии хоронили, конечно, уже в Риме. А вот герцогов Генуи до самого последнего из них, упокоенного совсем недавно, в 1996 году – тут.

Но меня ни усыпальница, ни апартаменты не интересовали. Ни о чём не говорят мне имена этих герцогов, и будуаров государевых довольно было и будет ещё на моём веку. Сама же базилика хороша не только снаружи, но и внутри.


Таких алебастровых алтарей тут несколько штук.
Конкретно этот изображает Благовещение

Базилика вся посвящена Деве Марии, но этот факт как-то не очень афишируется. Суперга – и всё тут.


Купол. Красивый, правда?

Купол был для меня едва ли не главным привлекателем в базилике. На холме я так и не нашёл места с хорошей панорамой города. Деревья закрывают. С купола такой проблемы быть не должно. И весь (да, именно весь!) город тут как на ладони. С картой имени туристической халявы два евро за всё удовольствие.


Ну-у-у… нельзя сказать, что так уж хорошо видно. Всё-таки дымка и смог большого города
(5243×800 точек, в меню выбираем «Открыть оригинал»)


Одна из колоколен

Рядом с базиликой стоит памятник Умберто I с пафосной надписью про его мученичество.

Оказывается, этот король только притворялся мирным другом птичек, а на самом деле тот ещё… король. В 1898 году в Милане была расстреляна демонстрация рабочих. Не знаю, был ли на то прямой приказ короля, но один неприглядный факт можно считать достоверным. Руководивший «спецоперацией» генерал был за это награждён (знакомо, правда?) И в 1900 году короля настигла месть анархиста Гаэтано Бреши. Застрелил он Умберто.

Есть на холме ещё один памятник, связанный с трагическим событием. Здесь, на холме в 1949 году разбился самолёт с футбольной командой «Гранде Торино» (известной сегодня как просто «Торино»). До этого памятника я не дошёл. Да и не стремился.


Машинка на стоянке у базилики куда позитивнее всех этих страстей

Это «Фиат-500» образца 1972 года. Трудно не заподозрить в нём прототип «горбатого запорожца»: любили ведь у нас итальянские автомобили копировать. Но в Википедии пишут, что в данном случае это не так. Прототипом был брат этого симпатяги, «Фиат-600».

На обратном пути я сел не в моторный, а в прицепной вагон.


Интерьер прицепного вагона (семья с детьми – русская)

Если в моторном жутко воет и дребезжит, то тут ехать намного приятнее. Чуть не уснул под это неторопливое монотонное постукивание.

Смольный по-пьемонтски

По помпезности архитектуры в Италии с Римом, конечно, ни один город не сравнится. Но Турину я отдал бы почётное второе место. Кое в чём северной столице даже удалось превзойти южную, но в «вечном городе» есть вечные образцы, которые возможно разве что достойно повторить. К таким достойным повторениям я бы отнёс церковь Гран-Мадре-ди-Дио.


Мост Виктора Эмануила I и церковь за ним

Ну да, явная реплика Пантеона. Построена в 1818-1831 годах. Что интересно, другое виденное мной переосмысление римского храма строилось примерно в те же годы. В столице второго самостоятельного королевства, существовавшего в ту пору на итальянской земле. То есть обоим королям одновременно приспичило заиметь у себя что-нибудь а-ля древнеримское. Любопытно. Наверное, исследование того, как эти два королевства «мерились» друг с другом приобщённостью к Риму могло бы открыть много интересного. В самом-то Риме тогда за главного был папа, который полагал себя выше суетных страстей каких-то там всего-лишь-королей.


Памятник – это сам Виктор Эммануил I в соответствующем месту образе

Этот тот король, которого Венский конгресс вернул с Сардинии, куда савойцев вышиб Наполеон. Гран-Мадре и замышлялась как памятник возвращению в Турин в 1814 году. Скульптуры по бокам от лестницы изображают Веру и Религию. Название Гран-Мадре-ди-Дио дословно означает «Великая Матерь Бога». Это очень редкое титулование Богородицы. Церквей с таким названием итальянская Википедия показывает всего три (ещё в Риме и в Таранто, но они обе сильно моложе туринской).

Вроде бы, внутри интересно, но церковь была закрыта, и никакой информации о том, когда она откроется, не обнаружилось. Даже проход вокруг здания (глядишь, и нашлась бы какая дырочка просочиться) – и тот заперли, злыдни.


На другом берегу По раскинулась площадь Витторио-Венето

Несколько необычное решение: сильно вытянутая площадь примыкает к реке узкой стороной. Обычно городские площади больше «раскрыты» в сторону воды. Но с приподнятого основания Гран-Мадре в результате получается очень симпатичная перспектива. Судя по всему, это так и было задумано, поскольку площадь создавалась в одни годы со строительством церкви.

Западный берег По в Турине равнинный, а восточный – холмистый. Вроде, рекам, текущим в меридиональном направлении, положено ровно наоборот, но тут так. В конце концов, это Италия; тут даже реки позволяют себе что попало :).

За Гран-Мадре начинается заметный подъём (это и на снимке видно), хотя высота поменьше, чем севернее (где Суперга). А холмы – это живописность, привлекательная для престижной недвижимости и туристов. К первой мы, несомненно, отнесём виллу королевы, расположенную менее чем в километре от берега. А к числу вторых – вашего покорного слугу. Всё это вместе означает новые картинки и много букв :).


Villa della Regina

Нормальная такая резиденция. Построена ещё в первой половине XVII века и долго принадлежала королевам и принцессам Савойского дома. (Так что зачисления во Всемирное наследие тоже не избежала.) Но в 1868 году Виктор Эммануил II, которому больше не нужно было столько недвижимости в Турине, отдал виллу под институт для дочерей офицеров, погибших во время войн за независимость.

Я там что-то про помпезность писал выше, кажется? Но тут мило; даже, не побоюсь сказать, скромно. Вилла ведь; дача, фактически. Но дача королевская, так что без фонтана никак.

Во дворце неутомительная экспозиция и выход в верхний сад. Причём всё бесплатно. На удивление.


Вилла, вид из парка


Бельведер

Легко представить, как по этим дорожкам и лесенкам степенно прогуливались благородные девицы-сироты постарше и носились сломя голову младшенькие. Идиллично тут. И немноголюдно, что немаловажно. Только весь парк перегородили, ироды; почти никуда не пройти.

Ещё из сада неплохо видно город. Высота здесь не Суперги, конечно, зато намного ближе.


Моле-Антонеллиана доминирует над центральной частью города

Сокровенности Турина

Главная площадь Турина – Пьяцца Кастелло. Посреди неё, что само по себе необычно, торчит Палаццо Мадама.


Palazzo Madama

Необычно и само здание. Нынешнее строение существует с XV века, когда ещё античное укрепление перестроили в замок. Название он получил благодаря проживавшей в нём герцогине-регентше Марии-Иоанне, матери первого короля из Савойской династии Виктора Амадея II. По-пьемонтски её называли просто мадама, и название закрепилось за её резиденцией. Герцогиня решила перестроить замок в барочный дворец, и придворный архитектор Филиппо Юварра (автор базилики Суперга) начал реализовывать это замысел. Но на западном фасаде всё и закончилось. Почему, не знаю. В конце концов, начать и не закончить – это так по-итальянски.

Наискосок от Палаццо Мадама, рядом с королевским дворцом (о нём позже) на площадь выходит королевская церковь Сан-Лоренцо.


Интерьер церкви. Дорого-богато, королевская ведь

И купол – всем куполам купол. Совсем не большой, но насколько причудливый по конструкции!

От Сан-Лоренцо по запруженной людьми в этот предвечерний час улице Палаццо-ди-Читта можно попасть на небольшую одноимённую площадь. С необычной скульптурой.

Если честно, я всё свое пребывание в Турине был уверен, что тут изображена битва двух амазонок: достаточно понять смысл надписи на пьедестале мне оказалась не по силам. Каково же было моё удивление, когда с помощью Википедии я выяснил, что это памятник Амадею VI, графу Савойи XIV века (они тогда всего лишь графьями были). Сражается он, очевидно тоже не с дамой. Ну да; торс, если приглядеться, определённо мужской. Но позы, лица… Ох уж мне эти академисты! Ненавижу :).

Тут мне уже по Виа Милано до дома всего ничего, но по пути есть ещё кое-что из серии «must see». Я не люблю, когда объект съёмки что-то неоправданно закрывает, или в кадре появляются обрезанные или смазанные человеческие фигуры. Поэтому иногда приходится подолгу ждать, пока между мной и запечатлеваемой красотой не будет ничего лишнего. Перед старейшей сохранившейся туринской церковью Сан-Доменико стояла машина. Но она быстро уехала. «Вот счастье-то,» – подумал было я… но жестоко обломался. Пока я пережидал прохожих (уже вечерело, выдержка требовалась достаточно большая, и движение в кадре было совсем некстати), на освободившееся место припёрлись два… кхм… синьора. И зацепились языками капитально. Минут через 10 мне ждать надоело, и я ушёл. Так и не сделав удовлетворительного снимка.


Церковь Сан-Доменико (XIV-XV вв.)

Кстати, это единственная в Турине готика. Не скажу, что дух захватывает, но лично меня готическая церковь пока что ни одна не разочаровывала. Видимо, те, что могут разочаровать, поломали-поперестроили в барочные.

Перед ужином я ещё немного побродил по окрестностям, где тоже есть интересных церквей. Но везде начались службы, так что внутрь я больше никуда не попал.


Церковь Санта-Мария-делла-Консолацьоне (она же Сантуарио-делла-Консолата) – XVIII в.

Тут-то, вроде, как раз в не доставшемся мне интерьере самый смак. Но… может в другой раз. Насколько я разобрался, Санта-Мария-делла-Консолацьоне – это что-то вроде нашего «Всех скорбящих радость».

Да, и про ужин. По рассказам старожилов, до Олимпиады Турин был тихим сонным городом, который после 8 часов (как поужинают), практически вымирал. Да и ужинали чаще дома. Редкий турист тогда долетал до середины Пьяцца Кастелло :). Но с 2006 года всё поменялось, и сейчас Турин – город вполне тусовочный. И с кабаками тут всё неплохо. Мои соседи-арабы дальше жанра забегаловки не продвинулись, а немного к юго-западу есть площадь Эммануила Филиберта (савойского герцога XVI века), так это весьма оживлённое местечко. Я там впервые полноценно приобщился к мексиканской кухне (до этого был только в одной якобы мексиканской пиццерии в Москве). Основной принцип я уловил: берём что под руку подвернётся и заворачиваем в кукурузную тортилью. Получается недурно и сравнительно бюджетно по итальянским-то меркам.


< Ступиниджи Венария-Реале >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.