Всё ещё 6 апреля 2019 (суббота). Кьоджа

Долгая дорога в Лагуне

Культурный шок дня. 10 итальянских девочек-подростков в автобусе создают шум, эквивалентный биатлонному стадиону, когда Пайфер попадает 20 из 20. Эффект замкнутого пространства.

Отправившись от причала в Лидо, автобус проезжает до южного конца острова и… заезжает на паром. Чтобы пересечь пролив между Лидо и вторым длинным островом отделяющей Лагуну от моря гряды – Пеллестриной.


Вид на Лидо и проливчик из самолёта


Роккетта – южная оконечность острова Лидо

Паром «сквозной» (рампы на обоих концах), но плавает (в отличие от виденных мной в Мессине) только одним концом вперёд: на обратном пути он разворачивался и после отплытия, и перед причаливанием. Время на манёвры не в дефиците: интенсивность движения далеко не мессинская.

На Пеллестрине, конечно, тоже есть одноимённое поселение. В Италии так принято. Гарда на Гарде, Комо на Комо, Лидо на Лидо… В Пеллестрине на Пеллестрине путь автобуса заканчивается. Нужно пересесть на кораблик побольше городского вапоретто. И вот он уже довезёт до Кьоджи. Немного усложнённый получается маршрут, не без того. Вроде бы в высокий сезон в Кьюджу из Венеции ходит прямой вапоретто, но лично мне это проверить не довелось. Есть круглогодичная альтернатива – прямой автобус от Пьяццале Рома по западному берегу Лагуны. Но там не действуют венецианские билеты. А «на собаках» (как я) можно проделать весь путь по венецианскому проездному. Хотя Кьоджа уже не Венеция, а другая коммуна бывшей провинции Венеция, теперь города-метрополии.

К тому же, поездка с пересадками получается довольно живописная.


Кораблик устал


В Кьоджу посуху не попасть; они просто катаются

Каменная стена на снимке – это мурацци. Остров в этом месте становится совсем узким, и мало-мальский шторм способен его перевалить. Почему-то было важно этого не допускать (я поленился тщательно разбираться в причинах), и в ХVIII веке построили стену от волн. А сейчас она и в проект по защите от наводнений вписалась как родная.


Возможно, и такие штуки от шторма нужно было защищать

Википедия считает, что по-русски такая снасть называется зыбка. Италянцы же уверены, что это trabucco. Суть понятна: на сетку кладётся приманка, а потом, когда наивная рыба приплывает покушать, сетку поднимают. Мы в детстве так раков ловили, только сетка была намного меньше.


Земснаряд, по всей видимости (хотя, пожалуй, таким
ковшом тоже можно кого-нибудь ловить)

Ладно, хватит попутных живописностей, перейдём уже к целевым, то есть городским.

Кьоджа

Итак, Кьоджа. Город в южном «углу» Лагуны, недалеко от устьев Бренты, Адидже и По (эти три крупные реки впадают в Адриатику на 30-километровом участке побережья).

Известен ещё с античных времён. Конкурировал с Венецией, но с начала XV века плотно вовлечён в орбиту её влияния и становится важнейшим тороговым портом при ней. Википедия пишет, что в XVIII веке (а это уже времена упадка Светлейшей республики) населения тут было более 40 тысяч. Сейчас – около 50.

Историческая часть Кьоджи расположена на острове внутри Лагуны. И этим перечень аналогий с «метрополией» не исчерпывается. Ведь странно было бы, если б за несколько веков пребывания под крылом Венеции Кьоджа не переняла многие её порядки и обычаи.


Кьоджа, как её видишь, прибывая из Венеции

Каналы и типично венецианской формы мост бросаются в глаза сразу. Как и то, что автомобили тут есть. Хотя пригодные для езды дороги в дефиците. Есть целая одна широкая улица, не являющаяся набережной. Она даже проспект – Корсо-дель-Пополо. Наверняка засыпанный канал – готов поставить крышечку от объектива (а любой фотограф знает, что это вещь хоть и недорогая, но крайне важная).


Corso del Popolo

Львиная доля достопримечательностей Кьоджи как раз тут и находится. Начнём с Часовой башни (Torre dell’Orologio), раз уж её так хорошо видно.

Простовато выглядящая башня имеет свой секрет: когда она построена, никто не знает даже примерно. Версии есть разные – вплоть до античности. По одной из двух главных (основанной на особенностях кладки), базовая постройка сделана между 600 и 800-м годами. Надстройка, где размещены колокола, конечно, значительно более поздняя. В качестве колокольни башню передали стоящей рядом церкви Сант-Андреа только в середине XIX века. Поэтому башню также называют башней Сант-Андреа.

Паче ожидания, башня оказалась открыта. Внутри там небольшой музей, но меня-то в таких случаях больше интересует возможность подняться и посмотреть на город сверху. Радовался я рано. Если присмотреться к снимку, то видно, что «окна» наверху забраны мелкой сеткой. Но я подходил к башне с другой стороны, против солнца, и этого не заметил. Так что минус снимки. В одном месте дырочку я нашёл, но там смотреть вообще не на что. Да и вообще более-менее интересный вид только в одну сторону, где было, опять же, против солнца. Музейная экспозиция меня мало заинтересовала, но увидел, как устроены башенные часы.


Почему-то на языке крутится слово «цинично»

Оригинальный механизм XIV века стоит в сторонке.

На корсо же находится собор Санта-Мария-Ассунта, который начали строить ещё в XII веке. Кафедра тут существует с VII века (то есть она старше венецианской) и подчиняется патриарху Венеции с момента учреждения оного патриархата. До того – патриарху Градо. Снаружи собор совершенно невыразительный, да и внутри ничего особенного. Но понравился полихромный барочный алтарь.


Путти не так уж часто появляются на алтаре

И колокольня у собора на заглядение.


Построена в 1350 году (и не перестраивалась), высота 56 метров

Вот на неё бы подняться-то. Но увы, не пускают. Как и в стоящий рядом очень симпатичный (снаружи) храм Сан-Мартино.


Tempietto di San Martino (конец XIV в.)

Даже не храм, получается, а «храмик». Именно так можно перевести слово tempietto. И «восьмерик на четверике» не так уж часто в западной церковной архитектуре увидишь. Напротив ещё одна маленькая церковка – Петропавловская.


Chiesetta-oratorio di San Pieretto (1432)

Pieretto – это не просто сокращение «Pietro e Paolo» на венецианский манер, но ещё и подчёркивание уменьшительным суффиксом, что церковь действительно очень маленькая. Не Петра и Павла даже, а Пети с Павликом. Готика, но очень необычная – кватрочентовая, с ренессансной округлостью. Интерьер современный: минималистичный, но не без претензии.

В общем, там на пятачке корсо целый церковный уголок. Три церкви и колокольня – это ещё не всё. Но четвёртую, насколько я понял, секуляризовали и переделали в магазин. И неподалёку пятая.

Ещё на проспекте есть здоровенный дрын, поддерживаемый тремя, как написано на городском сайте, узниками. По функциональному назначению это флагшток, и вроде по праздникам там поднимают национальный флаг.


Скульптор Zemignani (1713)

Завершается Корсо-дель-Пополо воротами XIV века, в XIX веке переименованными в честь Гарибальди – реликтом городских укреплений Кьоджи.


Porta Garibaldi

Дальше идёт дорога на материк, но туда мне пока не надо.


Просто жилой дом в старой части Кьоджи

Из достопримечательного в исторической части осталась ещё, пожалуй, церковь Сан-Доменико с интересным (так пишут) алтарным распятием. Кстати, я тут всё показывал корсо, и могло сложиться превратное впечатление, что Кьоджа больше похожа на обычный сухопутный город. Нет. Каналов тут много, а Сан-Доменико так вообще на отдельном островке стоит.


Chiesa di San Domenico (XIII век с позднейшими переделками)

Однако расстаться с 2 евро за вход у меня желания не возникло. Там, правда, никто за оплатой не следит; просто у входа написано, что будьте-любезны оставить нам 2 евро. Одно дело легально посетить платную церковь в часы, когда она открыта, но оплата не взимается. И совсем другое – согласиться с тем, что вход стоит денег, но не заплатить их. И я не пошёл.

По городу можно не только походить, но и поплавать на экскурсионном кораблике.


Это я его в Лагуне застал, но он по каналам в городе тоже шныряет

В каналах обращает на себя внимание обилие рыболовецких судов – и маленьких, и побольше.

Кьоджа сегодня – основной рыболовецкий порт в Лагуне. В городе есть большой рыбный рынок, рассчитанный явно не только на местных жителей (просто исходя из его размера).


Статуя рыбака в Кьодже

Соттомарина

Как при Венеции есть курортный Лидо, так в Кьодже есть выходящая на море Соттомарина. Только это не отдельный остров, а примыкающий к материку полуостров вроде косы, который на юге продолжает цепочку островов Лидо.


Вид на Соттомарину через Лагуну

Плыть на Соттомарину не нужно: путь лежит через мосты и ещё один островок. Ходит городской автобус, но не настолько это далеко, чтобы не прогуляться. А по пути (на промежуточном островке) я обнаружил нечто неожиданное.

Стоянку судов в портовом городе сложно назвать неожиданностью. Но это весьма необычные суда.

Это «обитаемые» суда. Берёшь такое напрокат и катаешься в своё удовольстве по Лагуне и прочим рекам-каналам, которых вокруг в изобилии. Я же уже упоминал про По, Адидже и Бренту. Лицензия капитана для управления тихоходной посудиной не требуется. И никакие гостиницы не нужны. Приценился – ой, нет, я лучше в гостинице. Кусается :). Но на большую компанию вполне может быть оправданно.

В Соттомарине едва ли не первым делом встречает церковь Сан-Мартино.


Chiesa di San Martino Vescovo (1859-1950)

Вообще, тянет на приличный собор: строилась чуть не век (при том, что не особенно большая и навороченная); со съёмкой фасада я помучился капитально… Но нет, обычная приходская церковь, посвящённая Мартину Турскому. Который неспроста уже второй раз возникает на моём пути в Кьодже: он тут святым покровителем подвизается.


Аскетичный интерьер Сан-Мартино

Кстати, днём не закрывается на обед. Воистину необычная церковь. А на её задворках я обнаружил такое.


Сдаётся мне, тут была ещё одна церковь

Но ничего об этом странном объекте не нашёл.

Соттомарина чётко делится на 2 части. Старая – ближе к центру Кьоджи, то есть со стороны Лагуны. Современная – у моря с курортной инфраструктурой. В старой Соттомарине застройка на вид прошлого века, но сохранившаяся структура улиц с узенькими калле(!) через каждый дом кажется весьма архаичной. Будто как теснились тут когда-то рыбацкие домики, так всё и осталось. Серьёзно, между этими калле и 10 метров обычно нет.


Типичная калле


Такие беседки, только побольше, я уже не раз видел

Я собирался в Соттомарине пообедать, поскольку в Кьодже едальни довольно дорогие. Но, как оказалось, всё-всё закрыто даже в старой «непляжной» части. Инфоцентр тоже не работает. В апреле тут жизни нет совсем.


Курортный отель Mediterraneo **** на первой линии (Адриатической набережной)


Церковь Мадонны Лурдской (тоже была закрыта; даже на территорию не попасть)

Морская сторона набережной в основном состоит из забора, в котором кое-где устроены проходы и проезды на платные пляжи.

Выйти к морю минуя их – большая проблема. Еле при помощи карты нашёл тропку.


На место, где захочется позагорать, пока что совсем не похоже

Заняться было больше нечем, и я решил попробовать дойти до форта Сан-Феличе на северной оконечности Соттомарины. Он фигурирует в списках достопримечательностей.


Виа Сан-Марко с остатками каких-то укреплений


Остатки австрийской береговой батареи (1859)

А к форту-то и не подойти. Даже к тому месту, откуда его будет видно. Заграждения и страшные таблички про военную зону и вооружённую охрану. Как же тогда он достопримечательность? Вероятно, с воды его вполне можно рассмотреть. В общем-то, я постфактум осознал, что видел его, проплывая не так уж далеко на кораблике. Но он из Лагуны совсем не смотрится. Приземистый, да ещё зарос весь. Надо специально ближе подплывать, но я не сообразил попросить об этом капитана.


Старинная скамейка на Виа Сан-Марко (или тщательная стилизация)

По итогу я бы не сказал, что прогулка в Кьоджу была отличной идеей. Да-да, это вполне самобытный город, который имеет полное право быть таким, какой он есть. Но для стороннего наблюдателя с замашками хорошо повидавшего Италию туриста он выглядит лишь пародией на Венецию. И ничего с этим не поделаешь.


< Лидо Грабёж средь сера дня >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.