7 апреля 2019 (воскресенье). Грабёж средь сера дня

Ружьё (по Чехову)

Настала пора покидать Венецию. Не сразу (только к вечеру) и пока ненадолго. Автобус у меня в 17:30 из Местре, поэтому тащить чемодан в Венецию я, конечно, не хотел. Принципиальная договоренность об оставлении чемодана в B&B у меня с ребятами была. Но конкретизировать её не получалось, потому что на мои сообщения они не отвечали. И лично мы ни разу после заезда не пересеклись, что при моём графике отдыха едва ли удивительно. В итоге я просто оставил чемодан в комнате, заткнув в ручку салфетку (другой бумаги не нашёл) с указанным временем его забора.

#iononvadoalmuseo

С 18-часовым гулянием я намедни всё же малость перебрал. Так что заготовленный план я с утра, продрав глаза только для того, чтобы отложить будильник, послал куда подальше. И выехал заметно позже. Зато в полупустом автобусе. Впервые мне такое счастье в Венеции привалило. Баста, больше никакого Местре! Хотя это я повторяюсь, кажется. Но ведь правда, оно того не стоит.

На подъезде отметил в гавани 3(!) здоровых круизника. Для Венеции это не капля в море, но погоды они не сделают. Народу сегодня в любом случае будет много: воскресенье. Кстати о погоде. После вчерашнего тёплого, сухого и даже отчасти солнечного дня она как-то настораживает. Но пока что только настораживает: было довольно прохладно.


Красивый металлический мост через Рио-дель-Тентор


А на нём – птичка


Кампо Санта-Маргерита

Сегодня первое воскресенье месяца, а это традиционный день халявы в государственных музеях. Поэтому я планировал окультуриться по максимуму: в другие дни цены в венецианских музеях довольно высокие. Что мне было невдомёк, так это что ещё 9 января министерство культуры издало циркуляр, изменяющий бесплатные дни. Музеи свои сайты оперативно не обновили, и информация прошла мимо меня. Теперь бесплатные воскресенья только с октября по март (а на дворе уже апрель). И ещё несколько бесплатных дней в году на усмотрение каждого отдельно взятого учреждения культуры. Увы, 7 апреля в качестве такого дня ни одно из интересующих меня учреждений не выбрало. По-новому организованная халява нынче и называется на современный манер #iovadoalmuseo (#яидувмузей).

Резон в решении министерства есть. Бесплатные дни в высокий туристический сезон – это не только немотивированная потеря денег, но и повышенная нагрузка на музеи в такие дни. Так что к властям у меня по этому поводу претензий нет. Только к музеям – за несвоевременное информирование. В случае Галереи Академии (находящейся у одноимённого моста) меня проинформировали уже в кассе. Мол, извольте расстаться с 12 евро, до октября теперь халявы не будет. Когда ты собирался получить что-то бесплатно, но этого не случилось, желание платить куда-то улетучивается. Даже если бы ты был в принципе готов заплатить эту сумму в иной ситуации. А в данном случае я вообще сильно сомневаюсь, что Тинторетто и Веронезе, даже будучи разбавленными Тицианом, стоят этих денег.

Так что #янеидувмузей. Вдруг образовалась куча свободного времени, на которое не было никаких планов. Однако, оно и к лучшему, что решил ещё поспать.


Частный мостик на рио Сан-Видаль


То ли просто украшение, то ли герб на одном из домов Calle Larga XXII Marzo

В створе этой калле находится очень декоративная церковь Сан-Мойзе. Но она оказалась на ремонте.

Сан-Марко: лошадки и львуси

В следующий по плану музей – археологический – я пришёл ещё до того, как он открылся. Он на площади Сан-Марко находится, а там есть ещё один музей, который меня априори интересовал, но в плане на сегодня не стоял – базиличный. Ещё в четверг я выяснил, что вход в него через туристический вход в базилику. Обычно там большая очередь, но в воскресенье базилика для туристов открывается позже, и народу было немного. И я случайно попал в первый заход, удачно оказавшись у дверей в момент начала запуска.

Музей мне понравился. В нём много мозаик, снятых в ходе реконструкций (при этом и осталось в базилике немало). За съемкой следят строго. Кругом камеры; попытаешься даже втихаря – засекут, прибегут и наругают. Немного видно внутренность базилики (там шла служба, из-за которой туристов и не пускали). Можно выйти на большую террасу, обращённую к площади. Это с неё обращается к людям Джуд Лоу – «Пий XIII» – в финальной серии «Молодого папы». На террасе снимать можно.


Пьяцца Сан-Марко

Погода, как видите, уже уверенно начала портиться.


Пьяццетта

Понятно, да, почему я вчера писал, что-де «днём такие снимки не сделаешь»? Это ещё не много народу. Кстати, крокодила с террасы вполне видно. Только сильно «зумить» при таком свете – так себе затея.

Бронзовую четвёрку коней на террасе по традиции называют Квадригой Святого Марка, хотя это неверно. Квадрига – это упряжка, а тут просто лошади в ошейниках. Наверное, потому что домашние, а не какие-то там дикие. И это копии. Античные оригиналы с остатками позолоты, украшавшие константинопольский ипподром и экспроприированные венецианцами во время IV крестового похода, стоят внутри в музее.

Я немного схулиганил, сделав снимок в сторону базилики через открытые двери: формально я был не внутри, а на балконе снимать можно.

Посещая базилику впервые, я не мог собрать глаза в кучку, потому что они всё время разбегались. Какого-то впечатления просто не осталось в результате. А сейчас, после Палермо и Монреале, она уже не кажется чрезмерно декорированной.


Один из двух львов возле базилики на ещё одном «аппендиксе»
площади, названном в их честь (Piazzetta dei Leoncini)

Что в музее археологии (он уже открылся) халявы тоже не будет, сюрпризом не стало. В него я бы, может, и за деньги сходил, но туда нет отдельного билета: нужно покупать сразу в 4 находящихся на пьяцце музея (3 из которых мне вовсе не сдались), иначе никак.

Что в оставшихся двух запланированных на сегодняшний день местах мне не обломится, я уже догадался, но всё же стоило проверить. А вот что потом, когда проверю? Много времени это не займёт. Была мысль куда-нибудь рвануть из Венеции. Но куда? В Падуе почти всё видел, до Феррары далеко, к Тревизо не готов. Остановила меня не столько неподготовленность, сколько заметный риск вовремя не вернуться. У меня в Южном Тироле при аналогичном раскладе «чуть было не было». А тут вам не Южный Тироль, а вполне «настоящая» Италия, да ещё в воскресенье… Нет, лучше без нужды такие эксперименты на себе не ставить.


А туристическая жизнь идёт своим чередом. Не все ведь
заморачиваются экономией пары-тройки десятков евро


Просто увидел это на другой стороне канала, забредя в какой-то тупичок


Снова Кампо Санта-Мария-Формоза

Нехалява

В Палаццо Гримани почесал репу и решил купить комплексный билет в этот музей и в Ка-д’Оро (так удачно сложилось, что он как раз и был четвёртым местом, куда я собирался). И неторопливо по ним погулять. И ещё неторопливо погулять просто по городу – без плана, без маршрута – куда глаза глядят. Ещё в прошлом году у меня такая задумка возникла, а тут вдруг нежданно-негаданно под неё всё сложилось.


Стойка для зонтов в вестибюле Палаццо Гримани

Какая замечательная штука. Оставленный зонт можно запереть можно на ключик. А то ведь венецианцы бронзу тоннами и мощи без счёта тащат; зонтик им – вообще ерунда :). И поддончик есть для стекающей воды.

А музей оказался так себе: в туалете нет ни сушилки для рук, ни бумажных полотенец.

Шучу, конечно. Музей действительно ерундовый, но в основном из-за экспозиции. Она очень редкая: по 2-3 экспоната на зал, причем часть из них совсем никчёмные. «Лаокон», например, гипсовый и сделан тяп-ляп.


Он там в конце анфилады виднеется

Пожалуй, более интересно это палаццо интерьерами.


Софит одного из залов


Люнет там же

Несколько достойных скульптурных работ есть, но на фоне Неаполя и Рима это вообще не то, ради чего стоит идти в музей за деньги.


Тёзка. Без тёзки музей не считается

Информационную табличку к тёзке зажали. Ай-яй-яй. Хорошо, что я его узнаю, можно сказать, в лицо. Или в виноград.


Афина (римская копия II века с греческого оригинала)


Антиной (неизвестный автор XVI века)


Из атриума есть выход прямо в канал

Это не наводнение; просто относительно высокий прилив (совершенно обычное явление при молодой луне).


Дом напротив

Недорогую забегаловку поблизости от палаццо, где я планировал пообедать, найти не смог. Судя по всему, она закрылась. Так бывает.

Вообще, исконным венецианским специалитетом считаются чикет(т)и – всяко-разные бутербродики. В качестве основы может выступать как обычный хлеб, так и ржаной (необычный для Италии, но в Венеции его знают). Или даже полента. Берёшь в ба́каро (это такая закусочная с венецианским колоритом) несколько штук, бокал треббьяно пино гриджо – и вперёд. Дёшево и сердито. По идее. По актуальному же состоянию дел – ещё одно туристическое разводилово вроде катания в гондолах. Я нынче попробовал и каких-то гастрономических достоинств у этого кушанья не обнаружил. Бутерброды как бутерброды. При этом за те деньги, что заплатишь, чтобы худо-бедно перекусить чикетями, даже в Венеции можно поесть куда приличнее. Ладно, опыт есть опыт.

И кстати о еде. Культурный шок дня. Седая прилично одетая синьора неторопливо шла по калле с откусанной булкой и бутылкой молока (неоткрытой, как ни странно). На туристку не походила вовсе. И бросила на землю скомканную бумажку (видимо, чек из магазина). Ну не кошмар? :)

Куда глаза глядят


Развилка рио Сан-Проволо и Сан-Северо

Потеряться в хаосе улочек и каналов у меня долго не получалось. Всё время попадал в знакомые места – если не лично посещённые, то просмотренные по панорамам Google при подготовке. Ситуация комическая: не получается заблудиться там, где, казалось бы, весьма затруднительно ориентироваться без хорошей карты. Но я иду и, представьте себе, примерно понимаю, где я, и что будет на пути дальше.


Дворик Мальтийских рыцарей (они пытались заманить меня
за деньги посмотреть их церковь, но не поддался я)

Ну и ну! Я стал немного ориентироваться в Венеции. Хотя если специально попытаться пройти из точки А в заданную точку Б, то без карты с большой вероятностью заплутаю.


Бар-клуб болельщиков футбольного клуба «Венеция»

Слово Vigna намекало на то, что я где-то рядом со вчерашней церковью Сан-Франческо-алла-Винья. Так оно и оказалось.


Тут всё написано :)

Рисунки на этом доме периодически обновляются: я видел в панорамах другие, но тоже сделанные основательно и аккуратно.

Через некоторое время мне всё же удалось забрести в тот угол Кастелло, где я не был и куда не собирался. Признаться, это потрясающе – бродить по Венеции без направления и просто смотреть по сторонам. Она неизменно узнаваемая, и в то же время всегда разная.

Ещё у меня много фонтанчиков оттуда. Однако вскоре настала пора возвращаться к цивилизации, чтобы успеть в Ка-д’Оро. И снова знакомые места.


Ка-Фавретто на Гранд-канале напротив Рио Сан-Феличе

Я ведь даже рассматривал вариант там остановиться. Дорого, но не запредельно (если комната не выходит на сам Гранд-канал).

Золотой дом

Так переводится название Ка-д’Оро – готического палаццо середины XV века. Ныне его занимает Галерея Франкетти – по имени барона Джорджо Франкетти, который купил пришедшее в упадок здание в конце XIX века, тщательно отреставрировал и завещал государству вместе со своей коллекцией произведений искусства.

Выбор барона мне пришёлся по вкусу. В галерее хорошо представлены мастера не из Венеции. А то поднадоели уже. Есть и Карпаччо, с которым мои пути нынче ещё пересекутся. И ещё голландцы с их депрессивными пейзажами и бесконечным количеством жратвы – часто ещё при её (жратвы) кудахтающей жизни. Видимо, между этими сюжетами есть какая-то связь: и в наше время тоску и тревогу принято «заедать». Пытался я срулить от них в Палермо, а они достали меня в Венеции. Впрочем, я их скоренько проскочил.

    
«Мадонна с младенцем» Микеле Джамбоно и она же, но ещё со
св. Онуфрием мастерской Карло Кривелли (обе доски – XV век)


Раффаэлино дель Гарбо (?). «Мадонна с младенцем и двумя ангелами»

Отметил удивительно хорошее состояние работ. Видимо, барон не пожадничал на реставрацию и экспонатов тоже. Скульптура, которую не очень-то отреставрируешь, чтобы это не было заметно, стоит с дефектами. Но скульптура тут и не особенно интересная. Что там есть в Галерее Академии, я так и не узнал, а по всему остальному складывается впечатление, что за этим делом в Венецию ехать вообще не стоит.

Да и за живописью я сюда тоже бы не поехал, откровенно говоря. Для меня Венеция – это город несравненной аритектуры, рядом с которым я бы, пожалуй, только Рим и Питер поставил. Один только атриум того же Ка-д’Оро чего стоит!

На втором этаже можно выйти на лоджию над Гранд-каналом.

Вид на рынок Риальто с неё же я вам уже показывал.

Билет у меня в Ка-д’Оро вообще не проверили. Была большая суматоха из-за французской группы, и на меня просто не обратили внимание. Не больно-то и хотелось.

А теперь потихоньку в сторону Пьяццале Рома.


Церковь Марии Магдалины (1790)

Церкви необычной формы меня всегда привлекают, но эту посетить проблематично: она открывается только по особым случаям. Даже регулярных служб тут нет.

На здании 1916 года постройки написано Teatro Italia, но на самом деле внутри находится супермаркет DeSpar (его логотип на окнах). Кинотеатр закрылся ещё в 90-е, и после некоторое время в зале учили студиозусов университета Ка-Фоскари. А с 2016 года в этих интересных интерьерах магазин. У входа есть стол с микроволновками, где можно погреть купленную еду.


Не круизниками одними… (канал Каннареджо)

Зашёл в церковь Сан-Джеремия. Это которая большая такая на стрелке Гранд-канала и Каннареджо. Вход в неё с одноимённой площади (не с канала).


Campo San Geremia и церковь (1760 г.)

Точнее, это бывшая церковь Святого Иеремии, а теперь она официально называется санктуарием Святой Луции. Поскольку сюда перенесли мощи святой, когда при строительстве вокзала «Венеция-Санта-Лючия» снесли церковь Санта-Лючия. В общем-то, не только для Венеции, но и вообще для Италии типичная ситуация: что-то переименовали, но люди и спустя пару веков всё никак не привыкнут к новому названию и называют по старинке. А бывает, что новое название на ура заходит.

Да, большая. И это основное, что про эту церковь можно сказать.

Последний акт: как я опять всё поломал

Приезжаю в Местре. Гаврики-индусы мне по-прежнему не отвечают, сколько и как ни пишу. Звоню – автоответчик. А время уже начинает поджимать. Я запас предусмотрительно оставил, но он же небесконечный.

Решил подобраться поближе к дому: вдруг с домофоном мне больше повезёт. Но для этого нужно перелезть через забор. Перелезть-то я перелез несмотря на ушибленный палец, хотя это не самый простой забор с точки зрения перелезания. Но попутно отломал от него какое-то электронное устройство. По-моему, оно должно было открывать ворота «своим» автомобилям. Пожалуй, со стороны весьма комично смотрелось, как мужик «хорошо за 40» не самой субтильной комплекции лезет через забор. Причём вроде трезвый. Там два синьора неполалёку стояли-калякали – в голос они, во всяком случае, не ржали. Ну а куда деваться-то? Выбор простой: или гордость, или чемодан. И ведь наверняка меня какая-нибудь камера за этим делом запечатлела. Не всё ведь мне снимать других людей. Так что я не был уверен, что порча имущества впоследствии мне не аукнется. Но обошлось, и длинная рука итальянского закона меня не настигла.

Самое обидное, что домофон мне ничем не помог. Я даже соседям позвонил, но они сказали, что не при делах. Но тут я всё же дозвонился до хозяев по телефону, и один из них вскоре подошёл. В итоге на остановку автобуса я пришёл вовремя, но вообще без запаса. Хорошо ещё, что заранее точно разведал, где именно Flixbus останавливается, и не тратил время и нервы на поиски.

Новая страна

Перевозчиком Flixbus, мало не монополизировавшим дальние автобусные перевозки в Западной Европе, я прежде не пользовался. Этот автобус пришёл из Цюриха. Мой пункт назначения – Риека – у него конечный. Всё же интересные бывают маршруты. Из Цюриха в Риеку через Инсбрук (и, соответственно, всякие другие хорошие места вроде Зюдтирольщины), хотя через Милан явно ближе. Не с бухты же барахты Flixbus такие маршруты рисует.

Венецию я покидал без сожаления. Во-первых, больше 3 дней подряд я тут не могу находится: она начинает меня раздражать толпой и жлобством. К «никакого больше Местре» добавляем «не дай бог, никаких выходных». Во-вторых, я всё равно ещё загляну сюда перед обратным вылетом.

Что касается качества сервиса у Flixbus… говорят, бывает всяко. Конкретно в моём случае Wi-Fi не работал. Розетки наличествовали, но «зарядку» я убрал в чемодан, и проверить, работают ли они, было нечем. На салон есть пара экранов, но на них ничего не показывали. К счастью, мне не очень далеко. Всего 4,5 часа, и в основном ещё по свету, пока и в окне кой-чего видно.

Отправились даже чуть раньше расписания. Видимо, все, кто должен был сесть, уже пожаловали. Без заранее купленного билета в Flixbus не сажают. И никого не ждут. Поэтому автобусы ходят в основном по расписанию. В Триесте вышли мало не все. Словению проскочили быстро, а дальше уже настоящая граница: Шенгенская зона заканчивается. Хорватский пограничник долго щёлкал в компьютере, причём в какой-то момент у него на экране была моя виза. Получается, у них есть доступ к шенгенской базе? А потом мне единственному из всех пассажиров поставили въездной хорватский штамп. Остальным даже ставить было некуда. Они все с какими-то карточками были и границу проходили за считанные секунды. И мы поехали дальше. К новым городам и даже в целую неоткрытую мной пока страну. 23-ю и первую почти за год. Здравствуй, Хорватия!


< Кьоджа Риека >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *