25 июля 2023 (вторник). Фатих

До завтрака

Беречь силы больше не нужно: вечером буду дома. В отличие от Италии, Турция не вызывает желания задержаться подольше, так что о возвращении думаю с удовольствием, без грустинки.

Однако впереди ещё масса интересного. Проснулся пораньше и отправился созерцать утренний Стамбул. В туристических местах около 7 часов – никого. На «обычных» улицах народу больше. Оно и понятно: работать люди начинают рано, а туристы любят поспать. И напрасно: гулять по утренней прохладе куда как приятнее. Я даже не вспотел.

Неприлично зановлённые особняки примерно рубежа XIX–XX веков, которыми застроена эта улица, реконструированы гостиничной сетью Хилтон. Цены начинаются от 207 евро за ночь.

Народ, что толпился у ворот в этот ранний час (их как раз открыли) – явно не туристы. Видимо, работники музея.

Строительство этой общественной бани возле Айя-Софии организовала супруга Сулеймана Великолепного Хюррем Хасеки-султан, у нас более известная под именем Роксолана. Весьма незаурядная женщина. Может, как-нибудь найдётся повод поговорить о ней подробнее. Сейчас не хочется.

Всегда бы здесь столько людей (не) было. Но тогда это не был бы Стамбул.

Красиво в центре, что и говорить. Потому на крышах сплошь панорамные рестораны – совмещать великолепные виды с ужином за баснословные деньги.

В моей гостиничке дело обстояло ровно наоборот – кормили в подвале и только завтраком. Кстати, уже пора.

После завтрака

8:40. Айя-София ещё закрыта, но небольшая очередь в неё уже стоит. Пошёл пока в Султанахмет. По дороге какой-то парень подошёл ко мне и стал вешать лапшу, что она-де закрыта. Плавали, знаем. Если от него не отмахнуться, он постарается вместо мечети отвести тебя в вертеп магазин и развести на покупку ковра по цене самолёта. Или продать свои «услуги» гида.

Поскольку Султанахмет – одна из двух самых посещаемых туристами мечетей, на входе тщательно (с интроскопом) досматривают. И следят за соблюдением дресс-кода. Неожиданно: я вчера отмечал, что сами турки не стесняются сверкать в мечетях голыми коленками. Придираются не сплошь, а выборочно по непонятному принципу. На следующем снимке, например, девушка спокойненько себе ходит с обнажёнными плечами и не жужжит. В прошлый раз таких строгостей не было, но тогда и мечеть, за исключением двора, была закрыта для туристов. Может, дальше двора срамницу и не пустят.

В прикрывающих колени шортах меня, скорее всего, впустили бы, но я на всякий случай надел лёгкие брюки. Решил, что в них потом и поеду. В джинсах в самолёте комфортнее, но в них я запарюсь прежде, чем доберусь до аэропорта. А в Москве сегодня по итальянско-турецким меркам прохладно. В крайнем случае, думал, переоденусь в аэропорту по прилёту – так в итоге и пришлось сделать.

Ради строительства этой мечети, призванной умилостивить утратившего расположение к османам Аллаха, снесли примыкавший к ипподрому дворец византийских императоров. Султаны к тому времени больше века обитали во дворце Топкапы, более соответствующем мусульманским представлениям о респектабельности. Было это в начале XVII века.

Вообще не понял, почему мечеть прозвали «Голубой». Да, в отделке использовали изникскую плитку синих оттенков, но она не преобладает. Из-за ковра в интерьере доминирует красный цвет. Я бы сказал, спорный выбор.

Стоило бы задержаться и полюбоваться основательнее, но я заторопился к Святой Софии, чтобы не угодить в большую толпу. Вернулся в 9:02 – уже начали запускать.

Едва ли найдётся более значимое в истории Средних веков здание. Оно символизирует золотой век Византии и на протяжении веков было крупнейшим христианским храмом. Его превращение в мечеть с минаретами ознаменовало торжество ислама. Также это – отправная точка для османской архитектуры.

Очередь изрядная, но проходит с утра очень быстро. Что не мешает гидам вылавливать из неё буратин и стращать их долгими часами стояния на жаре, если те немедленно не возьмут у них экскурсию. Через пять минут я был внутри – это включая досмотр и дресс-контроль.

Справа от Богородицы с Младенцем император Константин преподносит ей крепость – град Новый Рим. Слева – Юстиниан I с моделью собора. Не путать со сдачей курсовика в архитектурном институте.

Из-за неравномерной твёрдости слоёв осадочных отложений мраморные плиты по мере истирания приобретают рельеф. Особенно сильно пол поизносился в проходах, где шаркали более всего.

Это, должно быть, ещё довольно твёрдый мрамор. Видел я, как он в людных местах истирается на сантиметры менее чем за век. Как давно здесь меняли полы, не знаю, но в наосе они точно византийские. Их отреставрировали и закрыты ковром, как полагается в мечети. Для обозрения оставлен небольшой фрагмент.

Это омфалон – место, где происходила коронация византийских императоров. По крайней мере, так пишут. Как на самом деле было – кто сейчас припомнит?

Народу… чего уж там, много. Позже, наверное, начнут ограничивать вход, тогда очередь снаружи станет замедляться и удлиняться.

В отгороженном уголке посетители отдыхают в прохладе.

Собор слишком огромен, чтобы без широкоугольника одним кадром захватить значительную его часть. Буду показывать по кусочкам.

Кибла для соблюдения направления на Мекку ориентирована не по оси здания, а повёрнута на юг. Полотняные полосы условно закрывают неприемлемые для ислама изображения святых. Когда я гулял по Стамбулу в 2018 году, Айя-София была в статусе музея согласно решению турецкого правительства от 1935 года. В 2020 году Эрдоган продавил отмену этого решения, и бывший собор вновь стал действующей мечетью. Мотивировка была благородная: сделать памятник истории и культуры доступнее для народа, поскольку за посещение мечети денег не берут (жаль, египтяне не курсах).

Добавлено позже. Турецкие власти вдруг осознали, что собственными руками задушили курицу, несущую золотые яйца. А с экономикой и так швах. С 15 января 2024 года с иностранных туристов вновь начали брать входную плату. Да ещё и втрое против прежней – это если считать в евро, а не в лирах. При этом перестали пускать в зал – осмотр проводится только с галерей, чтобы туристы не мешали верующим чиллить молиться. Что ж, мне повезло. Вовремя успел.

Живописный луч света – верный спутник полумрака церквей в солнечный день – я попробовал снять покрупнее.

Состояние софитов сильно оставляет желать. Может, лучше бы продолжали билеты продавать – глядишь, наскребли бы на ремонт.

Интересно, серафимов закрывать не стали, потому что это абстрактные духи, а не люди и не животные?

Возможно, во время пятничного намаза там молятся женщины – это обычная практика в исламе.

Монограммы на капителях различаются. В основном исследователи опознают в них зашифрованные упоминания базилевса Юстиниана и его жены августы Феодоры. Что означает конкретно эта, вряд ли кто сможет определить. Это могла быть целая фраза, хорошо считываемая в своё время, но ныне превратившаяся в неразрешимую шараду.

Этот сосуд для воды, выточенный из мраморного монолита, принесли сюда османы. Ритуального назначения у него не было – то ли использовали по прямому утилитарному назначению, то ли для украшения интерьера.

Конечно, я увидел далеко не всё, что здесь стоило увидеть. За один раз это вряд ли получится. Что несомненно, Айя-София сама по себе стоит поездки в Стамбул. И ею прелести города не исчерпываются. ЮНЕСКО со мной согласно: в 1985 году оно внесло «Исторические области Стамбула» в список Всемирного наследия. На данный момент «исторические области» – это 765 гектаров в Фатихе: неплохо осмотренный мной кончик полуострова между Мраморным морем и Золотым Рогом и огромная территория в районе западной городской стены Константинополя, где я не был. Только сначала нужно немного отдохнуть от Стамбула.

Хотел в Топкапы зайти: время оставалось. Но он, оказывается, по вторникам закрыт для посещения.

А мусорки теперь в Стамбуле такие же, как во Флоренции – подземные.

На заднем плане видны раздвижные заграждения, которые широко применяются в историческом центре, мешая туристам ходить где попало удобно.

Сильно после завтрака

Мой расчет на дешёвые обратные билеты не оправдался. Я заметил, что за пару дней до вылета билеты из Стамбула в Москву у некоторых перевозчиков кратно дешевеют. Но в июле эта тенденция сошла на нет. В итоге я переплатил тысячи три по сравнению с минимально возможной ценой. Зато взял максимально меня устраивающий вариант. Вылет и прилёт в удобное время, багаж включён. И, что немаловажно, это турецкая авиакомпания. Турки огибают Украину с запада, лететь над Сочи и Каспием им не приходится. Полётное время выходит на час меньше.

Об авиакомпании Tailwind Airlines (от англ. tailwind – попутный ветер) я прежде не слышал. Она занимается только чартерными перевозками. Что касается моего рейса, он хоть и чартерный, изменений времени вылета за ним в последнее время замечено не было. Утром проверил – стоит в табло вылета как вкопанный.

Из центра в аэропорт есть прямой автобус, но я твердо намерился ехать на метро. Точнее, сначала несколько остановок на трамвае, потом три разных линии метро, включая пущенную в этом году M11 – в новый аэропорт. Пересадки в метро бывают просто чудовищные. Пяток эскалаторов плюс полкилометра пешком – легко. Опытные люди пользуются лифтами, значительно сокращающими путь. Если в Стамбуле видите ажиотаж у лифта, это неспроста. Последняя пересадка и вовсе была через улицу. Зато как приятно после неё заходить на кондиционированную станцию!

На «розовой» линии M7 широченные вагоны.

Главная её инновационность – нет машинистов. Это вторая в Стамбуле полностью автоматизированная линия. Наверняка из-за этого все станции на ней – закрытого типа, с платформенными стенами и дверями.

У аэропортовой M11 своя особенность. Она предназначена для перевозки на большое расстояние и проходит в основном вне города. Поэтому станции на ней расположены редко, а поезда ходят быстро – до 120 км/ч. При этом, несмотря на скорость, вагоны не мотает и не трясёт.

1 час 45 минут от дверей до дверей. С учётом удалённости – неплохо. Сделают пересадки поудобнее (это в планах) – будет ещё быстрее.

На регистрации ни единой пассажирской души. Вежливо попросил место F – получил 1F. В первом ряду я летал, но только в бизнесе. У чартерной Tailwind Airlines такого класса обслуживания нет.

Нет, я точно не дал бы, в отличие от Skytrax, этому аэропорту пять звёзд. Едва в нём оказываешься, начинаешь наматывать километры. То есть он хорош при условии, что у тебя гиподинамия и вагон лишнего времени. Тут есть где его провести. Даже можно в napZone подремать полулёжа. Дьютики малоинтересные: стандартный набор (всё это доступно за рубли по прилёту) плюс турецкие сладости.

Борт – древний B737-400. В основном из них флот этой авиакомпании и состоит. Стекло исцарапанное, съёмки не будет. Ну и ладно. Смотреть всё равно было особо не на что – почти вся Европа в облаках. Иногда облачность доставала аж до эшелона, и весь полёт нас то и дело трясло.

Зато покормили. Есть уже ощутимо хотелось: с завтрака почти 8 часов прошло. Порция несерьёзная, но я горячего в самолёте не ел больше года – с прилёта из Южно-Сахалинска. За чаем пришлось идти самостоятельно. Сначала долго была турбулентность, а потом стюардессы нашли в бортовом ЗИПе болт и забили его на обслуживание. Хотя сами сидели что-то попивали и в передний туалет не пускали, чтобы им не мешали. Никто и не рассчитывал на первоклассный сервис.

К моменту прилёта по расписанию мы только-только пересекли латвийско-российскую границу. Через Белоруссию они, оказывается, не летают. Наверное, из евроатлантической солидарности. А турецкий нацпер Turkish Airlines не брезгует.

Было у этой поездки ещё одно далеко простёршееся последствие. Но о нём в другой раз.

---

< Стамбул

И ещё немного >