8 сентября 2013 (воскресенье). Ростов Великий

Олень, лягушка и жаба

Ростов, как подобает древнерусскому городу, когда-то имел радиально-кольцевую планировку. Это позже он вытянулся вдоль берега озера Неро, прижатый к нему дорогой Москва – Ярославль, и приобрёл на окраинах прямоугольные черты. В центре сохранились остатки старой структуры, но выглядят они своеобразно. Вокруг исторического ядра, обнесённого хорошо сохранившимся валом, тянется кольцом (или, скорее, полукольцом, обоими концами упираясь в озеро) широкая незастроенная полоса. Местами она облагорожена в парк.

А местами это просто пустырь, заросший где-то деревьями, где-то лугом, а где-то и осокой. Путь наш с вокзала в гостиницу лежал как раз по Окружной улице, идущей по краю пустыря, так что первое впечатление от Ростова было странное. Поодаль высились прекрасные купола Ростовского кремля, но меж ними и нами лежало нечто малопривлекательное. С одной стороны, это и хорошо, что застройка не закрывает вид на кремль. С другой – неприбранное болотце в центре города как-то не очень ассоциируется с красотой и культурой.

Впрочем, Ростов, по всей видимости, упирает не столько на культуру, сколько на духовность.

Видимо, во всём этом неказистом антураже есть глубокий символический смысл и философский подтекст. Болото – оно ведь как нельзя лучше выражает идею нашей подспудной духовности.

Изображения оленя – ростовского геральдического животного – встречаются тут частенько. На сувенирах, например. Наиглавнейшая сувенирная ростовская «фишка» – финифть. Традиционный местный промысел, роспись на эмалированных выпуклых медных пластинках. Пластинки оправляют в серебро или, попроще-подешевле, в посеребренную медь (я заметил, что нынче оправы возят из Азии) – получаются украшения (ожерелья, серьги, браслеты), которые тут стоят в 2,5 раза дешевле, чем в Москве (я потом специально приценился). Мама говорила, что раньше финифть даже в ювелирных магазинах продавалась.

Едва заселившись, мы сразу пошли искать поужинать (надо сказать, что после 7 часов в Ростове найти что-то работающее непросто). Так кремль выглядел вечером в сгущающихся сумерках. В самом деле, впечатляет.

Издалека подумалось, что розовый оттенок вызван заходящим солнцем. Хотя откуда бы взяться закату при вернувшейся к вечеру сплошной облачности? Оказывается, строения и стены кремля действительно покрашены в розовый цвет!

Пара слов о нашей гостинице. Найти номер на четверых не так-то просто; они далеко не в каждом заведении имеются. А два «дабла» – дороговато. Подходящий вариант я отыскал в гостевом доме «Царевная-лягушка» (в Ростове принято называться не гостиницами, а гостевыми домами – своего рода местный колорит). Не думаю, что это название было вдохновлено уже упомянутым духовным болотом. Скорее, тут была задумка поэксплуатировать фольклор. При гостинице есть небольшой музей оной Царевны-лягушки. Но при стоимости билета в него 150 рублей (что по ростовским меркам явно многовато) наши собственные земноводные дружно заявили: «Или я, или она!» Согласитесь, странно менять любимую и годами нежно пестованную жабу на незнакомую чужую лягушку, пусть даже и царевну :).

Сама же гостиница у наших питомиц возражений не вызвала, хоть мы взяли даже не самый дешёвый номер из доступных. Позарились на более просторный, хотя по факту оказалось, что на бывшем чердаке из-за пологих скосов крыши заметная часть площади недоступна. Формально он огромный – 60 квадратных метров. Фактически же не больше 45. Но нам этого с лихвой хватило ночь переночевать. В целом гостиница очень даже неплохая: удачно (по отношению к достопримечательностям) расположенная и с прекрасным соотношением цена/качество. От вокзала, правда, далековато. Для нас-то 2-километровый путь налегке проблемы не составил, но с багажом это было бы несколько неудобно, поскольку тротуары в Ростове – понятие местами весьма условное.

Начиналось в духовной столице утро

Старейшее учебное заведение Ростова имеет вполне почтенный возраст более 100 лет и ныне носит имя мецената, завещавшего средства на его создание – купца Кекина.

Улица же, на которой гимназия расположена, названа в честь первого директора гимназии, С. П. Моравского.

Но это была неожиданная находка, встретившаяся нам по пути. А первой «плановой» достопримечательностью должна была стать обещанная найденной мной в интернете туристической картой «историческая застройка улицы Малой Заровской». История здешняя оказалась поначалу несколько… своеобразной.

Судя по обгоревшему столбу, дерево (или это кустарник такой здоровый?) вряд ли могло пережить пожар. То есть оно выросло уже после него. Однако, почти историческое пожарище.

Собственно же историческая застройка – это несколько домов постройки где-то рубежа XIX-XX веков (табличек на них нет, так что ориентируюсь по стилю).

Сама улица невелика, и на другом (от пожарища) конце её находится церковь Толгской иконы Божией Матери. Она же церковь Иоанна Милостивого. Со святыми вечно какая-то путаница. Есть святой Иоанн Милостивый, александрийский патриарх. С ним всё понятно, его как бы во всём православном мире знают. Но в Ростове есть свой святой с тем же прозвищем (он же Иоанн Ростовский, он же Иоанн Власатый). Последнее именование позволяет сделать вполне справедливое предположение, что ростовский святой был… как бы это сказать, не совсем патриарх. И вёл несколько маргинальный (в нынешнем понимании) образ жизни, будучи блаженным юродивым. Сегодня бы сказали, бомжевал – о времена, о нравы! :)

Непритязательная внешне церковь, как это нередко бывает, внутри содержит нечто достойное внимания. По некоторым данным (не вполне, впрочем, надёжным), это единственная церковь в Ростове, которая действовала непрерывно все годы советской власти. И, таким образом, не только сохранила первозданные интерьеры, но и собрала из других городских храмов то, что не забрали в музеи или в переплавку. Увы, этого мы не знали, так что прошли мимо.

А шли мы в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь. Для разнообразия, мужской. Несколько имён у монастыря, насколько я заметил, вовсе не редкость. Но раньше попадалось два, а тут аж целых три. С Яковом (Иаковом) и Димитрием всё понятно. Это два ростовских епископа (оба святые), первый из которых монастырь основал, а второй в нём похоронен. Или как это называется, когда в монастыре находится рака с его мощами. Со Спасом сложнее: это название должно, по идее, вестись от главного храма монастыря, но на его территории церкви с таким названием не только нет, но и никогда не было. Оказывается, церковь Спаса находится рядом и была передана монастырю после упразднения стоявшего стена-к-стене женского Спасо-Песоцкого монастыря. В самом деле, мужской и женский монастыри рядом – это как-то несообразно.

Нынче Спасо-Яковевский монастырь популярен как у туристов, так и у паломников, основной интерес которых – поклонение Димитрию Ростовскому.

Для изъятия 10 рублей не посажена бдительная бабуся, как это у нас принято (поскольку речь идёт об обязательном платеже, а не о добровольном пожертвовании), а просто поставлен ящичек. Что уже приятно: в западных храмах мне всегда нравилось, что точность оплаты мелких товаров и услуг в церкви контролируется только свыше. Причём прорезь в ящике не щель, а в форме креста. Как бы намёк, что для полноты символа неплохо бы бросить и вторую монетку.

Примерно та же история с посещением смотровой площадки на одной из угловых башен ограды. За вход туда нужно отдать уже 100 рублей (действительно, а чего мелочиться?) в находящуюся в этой же башне церковно-сувенирную лавку. Но при этом сам вход на стену и башню никто не сторожит. Я даже в Италии такого не видел. В последний раз, кажется, в Арнштадте, где при входе на башню просто висел ящик для монеток. Причём там это значительно дешевле.

Интересные такие башни. Как специально сделаны, чтобы периметр сторожить удобно было. Хоть сейчас туда пару прожекторов и часового с пулемётиком. Ох, чует моё сердце, не зря женский монастырь от греха подальше убрали.

Виды с башни на озеро нас вовсе не порадовали: в пасмурную погоду это зрелище малопривлекательное. Солнышко-то решило, что оно достаточно нас побаловало накануне. (Вообще, в том сентябре случился едва ли пяток солнечных дней; а такого, чтобы два дня подряд, вообще не было.)

Если Зачатьевский собор построен во вполне уже узнаваемом местном стиле с недо-барабанами, то две другие церкви – явный классицизм. Более монументальный Димитриевский собор построен графом Шереметьевым (да-да, тем самым, театралом). Там и находятся мощи Димитрия Ростовского. Яковлевская церковь, построенная вплотную к Зачатьевской, немного более поздняя и построена на деньги одной петербургской графини. В общем, понятно, что монастырь был «не из простых».

Здания монастыря полностью сохранились (внешне), ничего здесь не было разрушено в те годы, пока монастырь был закрыт. Возобновили его в 1991 году. В нём нет такого показного блеска, как «диснейлендовском» Никольском в Переславле. Он как бы сдержанно гордится собственной важностью, несколько надменно пренебрегая мирской суетой. Во всяком случае, так это чувствуется. Находиться тут приятно.

И ещё пара картинок в качестве лёгкой закуски, прежде чем перейти к «основному блюду» дня.

Кремль, которого не было

В XVII веке жил-был в Ростове очень энергичный и амбициозный митрополит Иона Сысоевич. Ему бы развернуться как следует на патриаршей должности, но он некстати поддержал опального Никона и попал в немилость у царя Алексея Михайловича. Так что мечты о повышении пришлось оставить и реализовываться в рамках провинциальной Ростовско-Ярославской епархии.

Резиденцию себе Иона построил (видимо, от недостатка средств регион в те годы не страдал) с размахом. В виде весьма правдоподобного кремля с высокими стенами и внушительными башнями. Но сплошь деревянные (весьма уязвимые для огня) кровли с военным назначением не очень вяжутся. Да и внутри «кремля» не казармы с арсеналами, а церкви да чуток палат.

То, что подразумевают под кремлём нынче, состоит из трёх частей: Владычьего двора (собственно резиденции, построенной Ионой Сысоевичем) и примыкающих к ней Митрополичьего сада и Соборной площади. Билеты продают для посещения только первых двух, поскольку мода брать деньги за посещение соборов до Ростова пока не докатилась. Да с кого тут брать, когда каждый первый запросто сделает вид, что чисто помолиться пришёл; иностранных туристов тут почти нет. Как нам поведала одна из сотрудниц, в основном приезжают москвичи.

Для посещения зданий внутри кремля входного билета мало, надо покупать отдельные билеты, причём не на месте, а в общей кассе. Есть «вездеход», но он неоправданно дорог. Самим сотрудникам музея не нравится эта недавно введённая система, поскольку и им самим хлопот прибавилось, и недовольство посетителей постоянно выслушивать приходится. Но от них, понятно, ничего не зависит.

В саду, как ни странно, растут овощи (разные) и фрукты (яблоки). Много также несъедобной (для людей) зелени и даже есть прудик. Отличное место для степенных прогулок (для нестепенных прогулок сад явно маловат).

Посетителей призывают на провизию не покушаться, поскольку она идёт в сиротский дом. Но яблоки народ всё же массово грызёт. Думаю, что дело тут не в желании объесть детишек (до этого пока не дошло); просто табличку с информацией о благородном предназначении плодов плохо видно. Признаться, и мы её не сразу заметили и яблочки попробовали, заразившись дурным примером. Они неплохие оказались. Сад восстановлен всего лет 15 назад, а ведь когда-то тутошний урожай и сам Иона Сысоевич вкушал.

За садом-огородом, понятно, кто-то должен был присматривать. В церкви универсальное решение такого рода проблем – монахи. У митрополита в личном распоряжении был специальный «приусадебный» Григорьевский монастырь.

Наверное, одним садом обязанности монахов не ограничивались, поскольку и в резиденции забот-хлопот хватало. Например, присматривать за прудом во Владычьем дворе.

Во Владычьем дворе сосредоточено большинство туристических аттракционов, включая, помимо музейных объектов, столовую, кафе-мороженое и гостиницу в «Доме на погребах». Да-да, здесь есть самая настоящая гостиница (не особенно комфортная, судя по отзывам), и это вполне легальный способ оказаться на территории Кремля после его закрытия. А столовая, как раз в этих погребах (в цоколе) и находящаяся, предлагает не только стандартный столовский ассортимент типа сосисок с макаронами, но и кое-какие исконные блюда. Как вам, к примеру, «крупенья с грибами»? Всё это в аутентичном же антураже погреба (массивные столы и лавки). Что интересно, более дорогого заведения с обслуживанием тут нет несмотря на обилие туристов.

По своему обыкновению, я заранее изучил созерцательно-развлекательно-познавательные возможности Ростовского кремля и остановился на двух способах с приятностию расстаться с деньгами. Во-первых, на прогулке по стенам. По всему периметру Владычьего двора идёт галерея, хорошо знакомая по фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

Внутри башен интерьеры тоже узнаваемые, «киношные».

Фотографирующиеся в этом месте частенько копируют позу Ю. Яковлева (а-ля «Мыслитель»), но Оля делать это не стала.

Прогулка по стенам включает в себя также посещение нескольких примыкающих к стенам церквей.

Тут мы даже застали самый конец выступления хора (на фото несколько певцов ещё остались в церкви, а на переднем плане столик с их записями на продажу).

Интерьер надвратной церкви Иоанна Богослова (1680-е годы) напоминает предыдущую церковь настолько, что их легко перепутать.

И наконец третья церковь – единственная действующая, но только несколько раз в год по большим праздникам, когда сюда из Ярославля приезжает митрополит. Ибо это домовая церковь митрополита.

Поскольку церковь домовая, и наличие паствы во время службы тут не предусмотрено, она очень занятно устроена. У неё очень высокая солея (православный аналог пресбитерия). И отделена она от нижней части не просто оградкой, а вполне серьёзным простенком (на фото виден его верхний край). Если стоишь внизу, то почти не видишь, что там происходит наверху.

Так что основное богатство местных церквей – это красочные фрески. Выглядят они и сегодня довольно свежо – как нам сказали, их отреставрировали к Олимпиаде 1980-го года, когда сюда стали массово завозить интуристов.

Кстати, церкви в Ростовском кремле холодные, и зимой в них посетителей не пускают.

Наконец, кроме церквей в настенную прогулку входит музейная экспозиция в Белой палате. Небезынтересная, но не сказать, чтобы страшно увлекательная.

Очень полезная штука для карточной игры, между прочим: если таким канделябром побить шельму, то желание жульничать определённо пропадёт надолго. Вероятно даже, что навсегда.

Ещё в Кремле есть одно сооружение, которое по странному стечению обстоятельств в кадр не попало. Это Водяная башня. Поскольку она тоже посещабельна (хоть и за отдельную плату), понятно, без неё обойтись не могло просто никак. На верхней площадке там тесновато, но мы опустили крышку входного люка, чтобы можно было удобно расположиться на фоне собора.

Вот мои юные спутники, заменившие сестру с зятем.

И немного видов кремля и окрестностей с башни, но без спутников.

Главные ворота Кремля (с церковью Иоанна Богослова) ведут в город к улице Каменный Мост (ни моста, ни реки, ни даже рва там нет), а вторые (с церковью Воскресения) – на соборную площадь.

Собор, возвращённый церкви в 1991 году, уже отремонтировали снаружи (мне кажется, он стал выглядеть слишком новым, каким-то «пластиковым» и утратил часть прелести, видимой на старых фотографиях), но внутри он весь в лесах, и смотреть там не на что.

На Соборной площади находится и звонница, также несколько раз появляющаяся в кадре в фильме Гайдая.

Висящий слева самый большой колокол назван в честь отца митрополита Сысоем. Весит он 32 тонны.

Ростов непарадный

Обольщаться довольно благополучным видом того, что мы уже сегодня видели, не стоит. Многие ростовские памятники пребывают в весьма плачевном состоянии. Например, церковь Спаса на Торгу (конца XVII века) буквально в двух шагах от кремля.

Если совсем точно, это называется очень длинно: храм Вознесения Господня над гробом Исидора Блаженного Ростовского. Эту церковь я снимал с земляного вала, который в Ростове не округлой, а «продвинутой» звёздчатой формы.

Колокольне, можно сказать, повезло: её в пожарную каланчу перепрофилировали. Помимо церквей сохранилось немало и гражданских строений. Некоторые из них хотя бы с фасада ремонтируют, как эти, оказавшиеся на парадной улице.

А другие – нет.

Есть в Ростове и современная архитектура «с наворотами».

Гостиница несмотря на несколько претенциозный вид, имеет всего 3 звезды и не такая уж дорогая. Наличие балконов и ресторана с летней верандой, пожалуй, делает её неплохим вариантом для лета. Я-то её даже не рассматривал из-за отсутствия 4-местных номеров.

Провинциальная прелесть

Вывески и прочий «местечковый креатив» в небольших городах – неиссякаемый источник позитива.

В этом «итальянском» кафе мы ужинали в первый вечер. Я узнал много нового про итальянский язык :). И ещё почему-то тех, кто пытается заказать пиццу, предупреждают, что ждать придётся долго, хотя прежде я ни разу не видел, чтобы пицца делалась дольше 15 минут.

Обратно у нас с Олей (старшей) были билеты на поезд, а Олю-младшую с Пашей пришлось отправлять на автобусе. Билетов на вечерний скоростной поезд Ярославль – Москва не было уже в пятницу, а сдав билеты Насти и Димы, «поймать» их обратно я уже не смог. Автобусы в Ростове до Москвы сплошь проходящие, так что билеты на них заранее не продают. Это был несколько волнительный момент: а вдруг да не окажется свободных мест – как тогда быть?

Но обошлось; автобус из Костромы пришёл не особенно заполненный. До поезда у нас после этого осталось ещё немного времени поужинать, для чего недалеко от вокзала прямо на проходящей по краю города трассе М8 есть фудкорт «Мастерская вкуса». Безусловно, едальня это далеко не лучшая в городе, но очень уж удобно расположена. И работает круглосуточно. Так что если будете проезжать на машине мимо Ростова, то голодными наверняка не останетесь.

А поезд мне понравился. Удобный и довольно шустрый. В Европе я примерно таких насмотрелся, так что очень рад, что и у нас они появляются. Только билеты дорогие. В Италии или Германии при покупке заранее аналогичное расстояние обошлось бы в 2 раза дешевле. Но ведь разбирают полностью.

---

< Переславль-Залесский