6 мая 2013 (понедельник). Вентимилья

Дольчеаква

Во Франции оказалось, в общем, неплохо. Разумеется, отличия от Италии есть. Некоторые даже в субъективно лучшую сторону. Однако эксперимент с временным возвращением в Италию я всё же решил поставить – посмотреть, как будет восприниматься Италия с учётом моего нового опыта.

Так что после небольшой утренней прогулки по Ментоне (в расписании поездов случаются заметные перерывы) я прибыл на станцию Вентимилья, где три дня назад бегал с чемоданом в поисках билета во Францию. Чемодана у меня на сей раз не случилось, спешить я никуда не собирался, и разительно контрастирующая со вчерашней солнечная погода обещала приятный день.

Кстати, некоторое объяснение большому количеству французов в поезде Вентимилья-Ментона я нашёл. Удобный способ сообщения между Лазурным берегом и востоком французских Приморских Альп проходит через Вентимилью: железная дорога отсюда на север в Турин проходит через французскую территорию. Так что из Франции во Францию ездят с пересадкой в Италии, а из Италии в Италию проезжают по Франции. Таковы европейские реалии.

В клуатре этой церкви располагаются некоторые городские службы. И там, согласно нарытой на просторах интернета информации, должен был быть и туристический инфоцентр. Но я его не нашёл. Вполне возможно, что он там был когда-то, но потом его перенесли или вообще закрыли. Ну и ладно. Вентимилья невелика и устроена достаточно просто, а спутниковым снимком из Google я всё равно на всякий случай запасся.

Второй (после инфоцентра) целью в Вентимилье был рынок. Попалась мне на глаза информация об одном весьма необычном местном вине. Называется Dolceacqua, делается из винограда сравнительно редкого сорта «россезе» без(!) выдержки в бочках. Уже интригует. Найти его где-то за пределами Лигурии довольно сложно. В Италии великое множество местных вин, которые мало за пределами своего региона известны и никуда, соответственно, не вывозятся. А в Лигурии ещё и производство не особо массовое, поскольку пригодной к возделыванию винограда земли тут мало. 200 тонн этого вина, производимые ежегодно, неплохо выпивают по большей части на месте.

Название улицы, на которой находится крытый рынок, я знал. Но на моей карте она не была подписана, так что надо было спрашивать. Самый надёжный способ – зайти куда-нибудь в бар. Услуга стоит 1 евро, в нагрузку прилагается чашка кофе :).

Но бармен всё же в конечном итоге послал меня куда-то не туда. Надо было мне не улицу называть, а просто про меркато коперто спросить – как-то не сообразил. В итоге пришлось спрашивать ещё раз на улице. Правильное направление мне указали совершенно безвозмездно.

В винной лавочке «Дольчеаква» сразу нашлось. Не особенно дешёвое, но что поделаешь: это не Тоскана с мегалитрами «Кьянти». Бутылочку мы, не откладывая дело в долгий ящик, «удегустировали» тремя днями позже с Настей и Димой, поминая бабушку. Вино оказалось действительно весьма необычным по вкусу.

Гулять с бутылкой в рюкзаке, конечно, не было моей мечтой, но деваться некуда: позже рынок мог закрыться. А в винных магазинах и цены повыше, и ассортимент какой-то «попсовый». В пару из них я заглянул, но «Дольчеаквы» там не было.

Старая Вентимилья

Вентимилья состоит из двух частей, разделённых даже не торренте, а целой рекой Ройя. Вокзал находится в восточной, новой части. А мне, вестимо, надо было в западную старую.

У моста через Ройю местные кактусоманы (на табличке так и написано: Cactus mania) разбили клумбу, спокойно пройти мимо которой я, разумеется, не мог.

Зашёл на их сайт – интересная организация кактусовых «пропагандистов». В одной только Вентимилье они устроили 6 цветников с этими чудесными растениями.

А мой путь лежал в горочку, поскольку старая Вентимилья, как и положено средневековому городу, выросла на холме.

Главная достопримечательность старого города – собор с баптистерием.

Напомню, что в католичестве вместо термина «Успение» используется «Вознесение», поскольку католиками принят догмат о телесном вознесении Девы Марии на небеса.

Собор, как видно, вполне романский, т. е. старый. В 1100 году его начали строить. Построили вроде быстро, но потом, как водится, доделывали-переделывали. Колокольня, например, явно много позже построена.

Собор очень понравился. Посетителям тут рады. Не всем: со мной тутошний священник даже не поздоровался в ответ, хотя другим посетителям чуть позже что-то с видимым удовольствием рассказывал. Но есть распечатанная информация на разных языках.

В ходе последней реконструкции интерьера (1970 год) у входа построили стеклянный тамбур и вполне современную спиральную лестницу.

В бывшем баптистерии и крипте небольшой музей. Всё бесплатно, хотя, разумеется, небольшое пожертвование считается хорошим тоном.

Из других достопримечательностей на соборной площади (Piazza Cattedrale) есть сильно запущенное палаццо.

В нём использована уже не раз отмеченная итальянская хитрость – рисовать архитектурные элементы вместо того, чтобы выполнять их «в объёме». То, что балюстрады (кроме небольшого центрального участка наверху) нарисованы, в общем, видно. Но будь краска поновее, это, пожалуй, было бы не так просто заметить.

За палаццо проглядывает море – там южный склон холма и соответствующие виды.

Количество церквей в старой части города вполне соответствует его возрасту. Вторая по «значимости» после собора – Архангела Михаила, тоже очень старая и неплохо сохранившаяся как в смысле состояния, так и первозданности. Но, не имея нормальной карты, я всё же с ней разминулся, гуляя по старому городу.

В доме сразу за часами находится «бибишка», где я собирался задержаться на две ночи, пока не подвернулся вариант с Ментоной, и я не отказался от промежуточной остановки по пути из Генуи во Францию вовсе. Жить здесь, пожалуй, было бы интересно. Хотя тащиться с чемоданом с вокзала, прямо скажем, не сахар. Но знай я заранее, что это за место, может, никакой Ментоны и не случилось бы.

Мужичок на снимке несёт оранжевое ведёрко с водой, набранной в фонтане на площади (его краешек виден в кадре).

А что в фонтане только краники и никаких струй, так это вполне соответствует местному пониманию фонтана. Изначально так называлось место для набора воды, а вовсе не архитектурное украшение: латинское fontana и производное от него итальянское fonte означают «источник».

Я так понимаю, что, отойди я подальше, кадр мог бы быть удачнее. Но тогда, увы, не хватило бы зума объектива. Вот как быть: хочется и ходить налегке (уж тем более не дай бог таскать сменные объективы), и в широком диапазоне углов снимать, и чтобы качество было «на уровне». Как это совместить, ума не приложу.

Торре (то есть башня) – это завсегда любопытно, но всё же я туда почему-то не пошёл. А то, может, и до церкви Михаила Архангела дошёл бы, и прогулка по Вентимилье была бы куда полнее. Но я двинулся к морю, на выход из старого города, чтобы сделать то, чего не делал с самой Генуи – по-человечески пообедать.

Как была спасена кулинарная репутация Лигурии

Выход к морю подзатянулся: судьба нормальных героев (ходить в обход), от которой я уклонился накануне, подстерегла меня в Вентимилье. Зато, как водится, вволю посмотрел по сторонам. По сторонам нынче показывали, что Вентимилья явно готовится полнее реализовать свои курортные возможности. В самом деле: по факту всё тот же Лазурный берег (итальянское побережье в этом месте традиционно именуется Цветочной ривьерой – Riviera dei Fiori), а туристов в десятки раз меньше. Гавань была в процессе реконструкции, а пляж подсыпали меленькой щебёнкой, как в Ницце. На пляже, кстати, практически никого не было. Нет, надо, надо побывать в Вентимилье поосновательнее, пока она не утратила своей нынешней тишины и спокойствия.

На ближнем утёсе – ещё одно вентимильское укрепление Fortezza dell’Annunziata, следующий мыс ещё итальянский, а дальше виднеется едва различимая в дымке Ментона и далеко вдающийся в море мыс Кап-Мартен. Где я хотел было ещё в первый ментонский день погулять, но нога воспротивилась. Нынче она меня уже совсем не беспокоила, но от задуманной прогулки в живописные холмы в окрестностях Вентимильи я уже внутренне отказался. Хватит. К тому же, туда надо было ехать на коварном итальянском автобусе.

Наконец, я добрался до ресторана Basta pasta, который, как это ни поразительно, работал и закрываться даже не собирался. Заказал домашнюю (т.е. свежую, не сушёную) пасту с жареными овощами. Пасты оказался примерно тазик. Порции хватило на две полные тарелки (приносят её не в тарелке, а в отдельной миске со специальными щипцами – бери и накладывай). Сперва подумал, что там и останусь, поскольку было это так вкусно, что вариант не доесть даже не рассматривался.

А я ведь ещё салатик перед этим схрумкал. Тоже вполне итальянского размера, хотя и не максимально возможного. Но… съелась паста на удивление легко, и ни малейшего ощущения тяжести в желудке не было. Так что теперь я знаю, что такое настоящая итальянская паста! Цены не низкие, но еда стоит каждый свой цент. И, кстати, за одним столиком оказались соотечественники. Глава семейства, в отличие от домочадцев, бегло говорил по-итальянски и вообще вёл себя по-свойски. Возможно, бизнесмен, который много времени проводит в Италии, а на сей раз привёз семью отдохнуть на тёплом море.

Осталось вдоль этого самого тёплого моря прогуляться, чтобы вернуться в новую часть Вентимильи.

Ещё по пути в старый город я увидел на мосту нечто поначалу меня весьма удивившее.

Видите? Троллейбус! Ладно в Генуе. Но в Вентимилье населения 25 тысяч. Казалось бы, ну зачем?! Когда позже я рассмотрел троллейбус вблизи, то оказалось, что это не городской транспорт, а пригородный. Троллейбус ходит в Санремо – примерно километров 20 должна быть длина маршрута. Скажите мне, разве это возможно – не проехаться на троллейбусе вдоль Лигурийского моря (а дорога идёт почти всё время на минимальном отдалении от берега)?! Но не сегодня. Если ехать в Санремо, так надо и погулять там. А на это я сил, покопавшись в себе, не обнаружил. Да и время уже потихоньку шло к вечеру.

Имперский город

В Италии, где довольно много городов-тёзок (думаю, что каких-нибудь Сан-Джорджо счёт идёт на десятки), часто рядом с названием города указывают регион, в котором он находится. Для городов покрупнее иногда провинция или регион даже становится обязательной частью названия. Таков Витторио-Венето, о котором я уже упоминал. Другой известный пример – Реджо-ди-Калабрия (есть также Реджо-нель-Эмилия). Вентимилья находится в Лигурии, что едва ли занимательно. Провинции же здешняя – Империя. Забавное сочетание: провинция – Империя. Город Империю я проезжал по пути из Генуи, а о происхождении его необычного названия расскажу когда-нибудь потом, когда до него доберусь.

С империей Вентимилью связывает не только столица провинции, но и история города. Каковая ведётся аж с IV века до н. э. Так-то тут неподалёку есть раскопанная пещера кроманьонцев, но основателями города считаются не они, а лигуры. Потом пришли римляне и оставили на память потомкам несколько развалин и фундаментов, ныне тоже раскопанных.

Рядом есть ещё одна большая археологическая площадка, но там только фундаменты, и выглядит это менее интересно. С удовольствием побродил бы по старым камням, но сделать это можно только 2 раза в неделю с экскурсией.

Причём римляне облюбовали не холм, а берег Нервии – торренте (не реки, поскольку в отличие от Ройи Нервия пересыхает) на восточной границе нынешней Вентимильи. И чтобы добраться до римских развалин из старого города, мне пришлось пересечь всю Вентимилью. Она невелика – 2,5 километра.

Сооружение это весьма загадочно. На каменной колонне пышная шапка растительности, из которой ещё и льётся вода.

Чуть подальше римских развалин почти на самом берегу Нервии стоит ещё одна небольшая церковь.

Христос Царь (Вселенной) – это принятый в западном христианстве титул Христа. И это не аналог Вседержителя (отдельно Панкратор у них тоже есть), просто тенденция такая – плодить царей (королей) да цариц. Вот и Богоматерь у них в короне сплошь и рядом (см. на фото). Впрочем, титулование «Царица Небесная» и в православии присутствует. Сдаётся мне, тут имеет место некая инверсия. Всё это мифотворчество по наделению небожителей регалиями земной власти надо понимать в смысле наделения как раз земных царей «божественной легитимностью». Христос король? Король. И аз тоже есмь король. Коллеги мы с Христом, кому чего не ясно?! :)

Ладно, хорош умничать :). Вентимилья мне приглянулась. Она и сама приятная, и в окрестностях много достойного внимания. Даже в направлении Лазурного берега транспортные возможности тут не так уж уступают Ментоне (ну да, автобусов из Ниццы нет, но поезда-то до самых Канн ходят). А троллейбус в Санремо? А Империя? А кроманьонцы? А восхитительные пейзажи Дольчеаквы и Априкале (это куда я на автобусе нынче не поехал)? Всё, решено. Моя следующая Лигурия обязательно будет с остановкой в Вентимилье.

Итого, «возвращение» в Италию оказалось почти что ностальгическим. По сравнению с Францией здесь всё так просто, знакомо и спокойно. И даже итальянская запущенность-обшарпанность кажется чем-то милым и родным. Мысль ненадолго вернуться в Италию после Франции была, несомненно, удачной. Опять же, поел нормально :D.

Охота на закат

Отпущенное мне на этот раз время в Европе заканчивалось. В последний французский вечер я вышел поснимать при предзакатном освещении. Этого я пока не пробовал с новой камерой, а чистое нынче небо как будто обещало хорошие кадры.

Обнаружился (ну надо ж как вовремя!) и стационарный рынок.

То, что даже вполне утилитарные здания делаются по возможности красивыми, на Лазурном берегу очень радует и подкупает. В Италии этого меньше: общественные здания там уже давненько строят нарочито дешевыми и безликими.

На Рю Сен-Мишель уже зажглись огни витрин, в вечерней темноте привлекая куда больше внимания, чем днём.

---

< Монако

Дюссельдождь >