В порядке последней любезности Козимо отвёз нас на вокзал. За 10 евро. На автобусе дешевле, конечно, но тащиться с чемоданами… Не тот случай, когда стоит экономить несколько евро. Поезд на Рим отправился почти по расписанию и почти пустой. Проводившие нас из Таранто тучки по дороге убежали наверх, и некоторое время мы даже видели солнце, но всё же в итоге погода склонилась к «то пасмурно, то дождь» в полном соответствии с прогнозом. Как-то не полюбил нас Неаполь нынче :).
Итак, снова Неаполь. Хранение багажа на вокзале стоит всё те же (знакомые по Вероне) 6 евро за первые 6 часов. Нам как раз хватало, чтобы остаток дня погулять, а вечером ехать заселяться. Гулять я выбрал пригород Неаполя Поццуоли – конечную станцию второй линии метрополитена. Которая, как я уже когда-то описывал, представляет собой обычную железную дорогу (в центре города проходящую в подземном туннеле) и обслуживается Trenitalia (государственными железными дорогами).
Проще, конечно, было погулять в самом Неаполе, но незадача в том, что во вторник тут почти никакие туристическо-музейные объекты не работают. Они и в Поццуоли не работают, но там гулять приятнее.
Поццуоли расположен на так называемых Флегрейских полях. Встречается утверждение, что это самый сейсмически активный район Италии. Честно говоря, сомнительно: тут максимум фумарольная и геотермальная активность, а Этна, например, то и дело извергается «по-взрослому». Тем не менее, Флегрейские поля – почти супервулкан. Если где-то в Европе и может жахнуть так, что мало всей планете не покажется, то именно здесь. Такое уже и было в прошлом: на счёт Флегрейских полей (правда, вместе с двумя другими вулканами) записывают вымирание неандертальцев 40 тысяч лет назад. (Так что соседний Везувий, «всего лишь» сгубивший Помпеи и Геркуланум – это так, ещё даже и не цветочки.) На спутниковом снимке хорошо видно, что местность к западу от Неаполя – нагромождение многокилометровых кальдер. Они тут буквально одна на другой.
На фоне сказанного неудивительно, что Поццуоли подвержен колебаниям уровня земли: земная кора в этом месте очень тонкая. Но благодаря её «гибкости» сильных землетрясений тут не случалось давно. Так что гулять «на пороховой бочке» не очень-то и страшно.
Поццуоли, как и многие другие приморские города Медзоджорно, основали греки. В VI веке до н.э., то есть не так уж давно, если сравнивать с Таранто. Потом наступила эпоха Рима, и к этому времени относятся сохранившиеся тут древности.
Амфитеатр Флавия (вторая половина I века н.э.)
Внушительность, конечно, не та, что у его почти-тёзки в Риме. Ну так там Флавиев было много, а тут всего один :). И сохранность, прямо скажем, не ахти. И всё же это третий по размеру римский амфитеатр в Италии. После римского и капуанского.
Частично разрушенная чаша восстановлена из лёгких конструкций. Неужто тут проводятся какие-то мероприятия с большим числом зрителей? Почему бы и нет, в самом деле.
Вход на территорию
Несмотря на музейный выходной, на территории тусили какие-то синьоры. Учёные, наверное. Один из них даже как-то сочувственно показал на табличку, извещающую о том, что нынче нас любоваться развалинами не пустят. Он не знал, что мы даже и не собирались (пусть бы оно и открыто было). Так только, посмотреть со стороны. Разглядывать достаточно однотипные объекты, если ты не специалист, способный добыть массу радости в тонких отличиях, неинтересно. Да и накладно.
И мы двинулись дальше по просторам Поццуоли.
Виа Карло Каттанео
Может показаться, что до моря рукой подать. Но это не совсем так, тут до него больше полукилометра. Просто поблизости земля резко уходит вниз, и вполне обширной прибрежной части города почти не видно, она «спряталась».
Villa Avellino – городской парк
Отличный парк, между прочим. Главный садовник здесь – большой выдумщик и мастер своего дела.
Столь буйного разнообразия деревьев, как в Английском парке Казерты, конечно, нет; так ведь это и не ботанический сад, а обычный парк для культурного отдыха горожан.
Горожанин (или горожанка)
Гостям же города до зарезу захотелось отведать мандарина с ветки. Вообще-то запрещено, но мы в Южной Италии, поэтому можно. Мы даже ничего не рвали, я нашёл опавший. Он был почти жёлтый, но вкус… продрало до слёз. Оно и понятно: не сезон ещё для мандаринов, не созрели они. Если вообще тут вызревают; в Италии цитрусовые (кроме лимонов, которым кислыми быть незазорно) возделываются южнее.
Лучше наслаждаться сугубо эстетически, без гастрономии
В этом парке ещё терраса с видом на море есть (бельведер), но мы её как-то проскочили. По нынешней погоде невеликая потеря, я бы сказал.
Церковь Архангела Рафаила на Виа Маркони
В Поццуоли есть рельеф, от чего мы в преимущественно плоской Апулии подотвыкли
Большие здания на утёсе – это комплекс Военно-воздушной академии. Той самой, размещавшейся до войны в казертском дворце. До чего ж в Италии мало места: академию перенести некуда, чтобы она глаза не мозолила! :) А рельсы – это Куманская железная дорога, обслуживаемая местной компанией EAV. В Кампании, как и в Апулии, было много негосударственных железных дорог, но нынче они все собрались под управлением созданной региональными властями EAV. По этой дороге мы собирались возвращаться в Неаполь. Но дождь нас накрыл, не успели мы даже дойти до станции. Пришлось пережидать его в галерее на Пьяцца Репубблика. В солнечную погоду она (площадь) была бы даже очень симпатичной.
Но что это – опять работающий фонтан?
Наконец, дождь слегка поутих, и мы отправились смотреть ещё одну записную достопримечательность близ станции.
Мацеллум (римский рынок)
В центре явно что-то храмовое просматривается. Должны же боги за торжищем присматривать, в конце концов. А три большие колонны весьма известны не только у археологов. Потому что на них обнаружились следы деятельности морских моллюсков. Исследователи поначалу не могли поверить, что уровень земли мог за небольшое (по геологическим меркам) время на несколько метров опуститься, а потом снова подняться. И при этом колонны даже не упали (то есть обошлось без хорошего землетрясения). Так Поццуоли попал в учебники геологии.
Мацеллум со стороны моря
Ну да, под дождём снимать, конечно, не то удовольствие, но я как-то уже привык.
Смутная панорама гавани
Самая смутная гора слева – это, насколько я разобрался, остров Искья. Из Поццуоли туда как раз кораблики ходят. Но цена билета на остров отсюда почему-то не так уж сильно меньше, чем из Неаполя, хотя оттуда заметно дальше. Даже железнодорожный билет Неаполь – Поццуоли не отобьётся.
Вообще, в Поццуоли ещё до чёрта интересного. И красивая морская набережная, и фумарольные поля (чай, на вулкане стоит), и ушедшая под воду часть древнего города, и (в окрестностях) кальдерное озеро с остатками римского храма Аполлона. Но… снова и снова приходится повторять мантру «может, как-нибудь в другой раз».
В Неаполе осталось немного времени, чтобы подняться на холм Вомеро, где замок Сант-Эльмо. Всё равно у Куманы конечная в Монтесанто, а там как раз фуникулёр, до которого у меня в Неаполе пока руки не доходили. Что следует признать упущением, которое просто необходимо срочно ликвидировать.
Вагон фуникулёра
Точнее, в Неаполе аж 4 фуникулёра, 3 из которых ведут на этот холм.
Фуникулёр Montesanto на верхней станции Morghen
Этот самый Morghen имеет, по всей видимости, прямое отношение к «гутен морген», поскольку Raffaello Morghen – итальянский гравёр немецкого происхождения. Букву «h» его предки в фамилию приняли, скорее всего, для правильного произношения. Иначе в Италии они были бы Мордженами, что как-то несообразно.
Улицу этого самого Моргена мы трижды(!) пересекли по пути к метро, потому что она змеёй извивается, обеспечивая комфортный для автомобилей уклон, в то время как преимущественно пешеходная улица Скарлатти спускается к площади Ванвителли (да-да, того самого, из Казерты) довольно круто. На ней даже уличные эскалаторы есть. Идти к замку Сант-Эльмо уже и времени не оставалось, да и поливало довольно основательно, так что я уже второй раз с ним не познакомился.
Не совсем, но почти культурный шок дня. То есть очень культурный, но почти не шок :). В метро молодые итальянцы сразу уступили места Марии Петровне и папе. На Севере, в общем-то, тоже пожилым людям уступают, но как-то менее охотно, без удовольствия. Примерно как в Москве. В Неаполе же вскакивают моментально, причём смотрят и улыбаются. Вроде как, рады, что такой случай подвернулся оказать услугу старшему поколению. В общем, мои спутники лишних 10 секунд ни разу не стояли, войдя в вагон. В «патриархальности» жизненного уклада есть свои плюсы.
Осталось лишь забрать чемоданы и доехать до Помпеев, что в час пик сопряжено с небольшими неудобствами, но в целом сложности не составило. Хотя объявлять остановки никто не трудился, на моё счастье в поезде работало табло, показывающее следующую станцию. В другие дни мы работающим табло (оно в каждом вагоне есть) ни разу не видели, что куда больше походило на Неаполь. Но этот единственный чудесный раз оказался как нельзя более вовремя. А то на незнакомом маршруте, да ещё в темноте не видно, какую станцию проезжаешь… я бы напрягался.
Электрички в Неаполе (в отличие от Бари, где им Евросоюз отсыпал на современный подвижной состав) не новые, но и не сказать, что сильно «убитые». Видимо, вандализм (не считая граффити, разумеется) тут не особенно принят.
Поезд «Чиркумвезувианы» на станции Помпеи (это я в другой день
снимал; нынче-то мы уже в темноте и под дождём приехали)
А почему Помпеи? Просто не хотелось жить в самом Неаполе. А Помпеи показались удобными с точки зрения логистики. Плюс до одной из запланированных достопримечательностей можно дойти пешком. А про квартиру в Помпеях потом расскажу. Это достойно отдельного повествования.
| < Альберобелло – Мартина-Франка | Неаполь > |