8 августа 2012 (среда). Пиза

Расскажи мне историю этого мира*

Улица, на которой мы жили, неспроста называется Читтаделла, что в переводе означает «цитадель». Недалеко от нашего соджорно действительно находится немаленькая Fortezza da Bassa – «нижняя крепость». Хотя и не факт, что улицу назвали именно в честь неё. Для туристического посещения крепость закрыта; там располагается выставочный центр. Но и снаружи есть на что посмотреть.


Бастион


Загадочная инсталляция возле крепости

А ещё, направляясь поутру в Археологический музей, я обратил внимание на большое количество (по сравнению с другими виденными мной итальянскими городами) прачечных. Возможно, дело как раз в обилии туристов. Хотя до Паттайи в плане прачечных Флоренции ещё есть куда тянуться :).


Такого, чтобы рядом две, больше вообще нигде не видел

На Пьяцца Сан-Марко стоит памятник генералу Манфредо Фанти, снять которого оказалось невозможно, поскольку утреннее солнце светило как раз из-за его спины. Но фигуры, украшающие ну о-очень навороченный пьедестал, я запечатлел. А заодно с ними и ещё кое-кого.


Одна из фигур постамента

Как сказала позже одна русская экскурсовод в Венеции, «голубям чуждо чувство прекрасного». Но отчего же они тогда так обожают памятники?! :)

Археологический музей во Флоренции не так знаменит (и не так посещаем), как местные художественные галереи. Что для музея, на мой потребительский взгляд, скорее плюс, чем минус. Хотя один из его экспонатов – бронзовую этрусскую химеру из Ареццо – я помню ещё по школьному учебнику истории. Находится музей на площади Сантиссима-Аннунциата. (Santissima Annunziata – религиозный термин, одно из титулований Богородицы в католичестве. На русском у него вроде бы нет точного соответствия. Что-то вроде «святейшая благовещенная».) Площадь для центра Флоренции на удивление пуста. Да и нет на ней ничего особенного. Так, пара фонтанчиков да скучный конный памятник посредине.


Пьяцца Сантиссима-Аннунциата

На входе в музей меня снова (как и вчера в Палаццо Питти) попросили оставить в гардеробе рюкзак. К Денису, который гулял с небольшой сумкой, с такими глупостями не приставали. А мне постоянно приходилось перекладывать к нему то, что нужно было держать при себе.


Наследие этрусков. Странные пропорции очень характерны для примитивных бронз

Про этрусков в музее оказалось вообще очень много экспонатов. Как будто итальянцы вдруг решили вспомнить, что их корни – отнюдь не только Рим. Химера, которая, собственно, меня и сподвигла посвятить утро походу в музей, оказалась на месте. Забавная такая. И, кстати, обнаружилась на удивление обширная экспозиция Древнего Египта. Но этим нас особо не удивишь.

В одном из залов с римским мрамором – надгробие, которое, видимо, неспроста поместили на центральное место. Бросается в глаза, как только входишь. Очень уж оно характерное.

Можно предположить, что при жизни этот человек знал толк в удовольствиях. И в излишествах, пожалуй, тоже. У римлян без этого не обходилось.

* В. Цой. История этого мира

Вниз по батюшке по Арно

А теперь галопом на вокзал, поскольку в 11 часов мы договорились ехать с ребятами в Пизу. И всё же даже на бегу невозможно удержаться от фотографирования Флоренции.


Виа-деи-Серви. От купола собора во Флоренции не скрыться никуда


Выбирать более удачный ракурс было некогда.
Натюрморт изумительный, правда?

Успели… едва. Хорошо, что покупать билеты в автоматической кассе я уже наловчился. Даже забавно вспомнить, сколько открытий чудных мне было уготовано, когда я впервые выполнял эту несложную операцию. Поезд был региональный скоростной до аэропорта Пизы. Всего с одной промежуточной остановкой на главном вокзале Пизы. Народу было совсем немного. Догадываюсь, это потому что в то же время на вокзале был объявлен ещё один поезд на Пизу (более медленный), а «наш бронепоезд» стоял на запасном хитро запрятанном в складках вокзальной местности пути. Туристы же (а кто ещё поедет в Пизу в это время?) в большинстве, насколько я мог заметить, неинформированы и вообще не особенно любопытны.

А пока мы едем, немного сведений по географии Италии.

Флоренция является административным центром одного из 20 регионов Италии – Тосканы. Региона довольно крупного и сравнительно благополучного. Наверное, не в последнюю очередь благодаря туризму. Ведь помимо самой Флоренции, просвещённому туристу известны такие названия как Сиена, Ареццо, Сан-Джиминьяно, Лукка… и, конечно, Пиза. Которая находится в 68 км к западу от Флоренции, на берегу всё той же реки Арно.

В туристическом инфоцентре Пизы, куда мы зашли за картой, нас аккуратно пересчитали и записали в тетрадочку(!), что прибыло 5 голов из России. Потом я с этим ещё не раз сталкивался – видимо, так они собирают статистику. Общее количество посетителей города так, конечно, не определишь: не все же заходят в инфоцентр. Но примерную картину по национальностям туристов, наверное, составить можно.


Это, конечно же, дедушка Ленин Виктор Эммануил II.
То бишь первый обязательный для Италии памятник

Во Флоренции, кстати, короля-объединителя-освободителя запрятали так, что не вдруг найдёшь. Хотя, возможно, когда памятник ставили, это место было вполне козырное. Просто потом, с изменением структуры города и дорожной сети, памятник оказался на отшибе общественной жизни.

Но вернёмся к Пизе. Маршрут осмотра города был составлен заранее, чтобы охватить по максимуму всё, что там есть интересного. А это отнюдь не только падающая башня. Собственно, даже если бы её не было вообще, Пиза стоила бы посещения. Но про башню знают все, и городские власти этим охотно пользуются. Изображения башни в Пизе повсюду.


Даже на указателях хот-спотов

Мой заранее разработанный маршрут мы – редчайший случай – выполнили досконально «от и до» даже в нюансах. И не могу не отметить, что он оказался в своём роде оптимален для краткого вояжа. Так что кому надо – обращайтесь. Поделюсь секретом незадорого :).


Набережная Медичео


Второй обязательный памятник – Джузеппе Гарибальди


© Антон Целевич

Пьяцца-деи-Кавальери – вторая по «интересности» площадь в городе после знаменитого «Поля Чудес», о котором ниже. Тут нам повезло попасть на ремонтные работы, которые «украсили» практически все здания на площади.


Церковь Санто-Стефано


Палаццо-делла-Карована

Палаццо этот любопытно не столько кривым фасадом и богатым декором, сколько тем, что в нём размещается. Википедия пишет, что Высшая нормальная школа в Пизе является самым престижным высшим учебным заведением Италии и при этом чуть ли не единственным бесплатным. Признаться, я до того, как начал планировать посещение Пизы, даже не подозревал об этом вузе. Не знаю, как насчёт «самого престижного», но 3 нобелевских лауреата среди выпускников о чём-то да говорят, пожалуй. При том, что учатся здесь всего 270 студентов.

И раз уж речь зашла об образовании. Кроме Высшей нормальной школы, Пизанский университет имеет в своём составе ботанический музей-сад. Который ужасно гордится тем, что является первым в мире университетским ботаническим садом. Основан он в 1543-1544 годах. Годом позднее основанное аналогичное учреждение при Падуанском университете это положение, правда, оспаривает. На том основании, что до 1591 года сад в Пизе находился на другом месте. То есть на Руси ещё царство не было учреждено, а они уже первородство ботанических садов делили.


«Наши люди» на фоне здания кафедры биологии университета

Из экспонатов сада-музея наиболее меня заинтересовало дерево гинкго, но в кадр оно влезать категорически отказалось. Хоть познакомиться с ним «лично» наконец-то удалось. Давно хотел, но всё не попадалось нигде.


Кувшинка четырёхгранная (если не ошибаюсь)


Тут всё понятно: это инжир, он же фига, он же смоковница


Кто-то из многочисленной братии гибискусов


Opuntia recondita. Никогда такой не видел, хотя к кактусам,
особенно опунциям, давно неравнодушен


Симпатичная одинокая пальма, пожелавшая сохранить инкогнито


Красноухая черепаха (опять же, если не ошибаюсь)

В Википедии пишут, что данная живность умеет лазить по наклонным деревьям и шипеть. Продемонстрировать ни то, ни другое эта тортилла не удосужилась, так что проверить её принадлежность к американским пресноводным черепахам не получилось.

И всё-таки она падает!

И вот наступило время отведать главное блюдо дня.

Это, конечно, не оно. Речь не о пасте, а о втором встретившемся на нашем пути объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО – Пьяцца-деи-Мираколи, то есть площади Чудес. Которую частенько называют «Полем Чудес» – видимо, благодаря бессмертному произведению Коллоди/Толстого. А ещё потому что площадь эта, занимающая гектаров этак шесть, по большей части представляет собой лужок. Смешение сие присутствует не только в русском языке.

Площадь Чудес – стандартный итальянский комплект из собора, колокольни и баптистерия плюс несколько менее туристически значимых сооружений вроде монументального кладбища. Колокольня собора Успения Пресвятой Девы Марии – не что иное как та самая всепроникающая Падающая башня. Падать она, кстати, начала ещё в процессе строительства, но её всё же достроили до конца. Поправив направление навершия башни, то есть собственно колокольни. Но башня наклонилась ещё сильнее, так что навершие сейчас тоже ориентировано не вертикально, хотя наклонено меньше, чем сама башня.

Фотографировать башню, вроде бы, ни к чему: едва ли хоть кто-то её не видел на снимках и по телевизору пару сотен раз. Нынче фишка другая – снимать туристов, которые фотографируются… правильно, «подпирая башню».


Примерно так. На заднем плане – баптистерий

Один парнишка упорно фотографировался на фоне башни, подпрыгивая со столбика оградки. Не знаю, какого эффекта он хотел добиться, но его девушка с камерой ни в какую не успевала вовремя нажать спуск. Так что он всё прыгал и прыгал… Так задорно, что я не удержался.


Кажется, у меня получилось :)

Самый туристический писк (помимо вышеописанного фотографирования) – это, конечно, подняться на колокольню. Я изначально делать это не собирался: снаружи она выглядит потрясающе, но высотой не вышла и, соответственно, малоинтересна для подъёма. Но народ сказал «хотим». И мы отправились в кассу. Вышло всё равно по-моему: ближайший сеанс, на который были билеты, намечался только через 2 с лишним часа. Так что мы плюнули и направили стопы в баптистерий и в собор. Тоже, разумеется, небесплатно.

Баптистерий, если кто не в курсе, это отдельно стоящее здание рядом с церковью для проведения крещений. Не знаю, чего итальянцам не крестилось собственно в церкви: баптистерий в Италии является вполне обычным спутником собора. Его, правда, не было ни в Милане, ни в Вероне. В Бергамо был, но совсем маленький. А во Флоренции и в Пизе это весьма внушительные сооружения.


Осматривать внутренность баптистерия удобно с галереи,
куда ведёт крутая лестница вдоль стены

    
Некоторые из витражей отлично сохранились; другие – сильно повреждены

Обещанные (читал об этом на нескольких сайтах) демонстрации эха действительно проводят. И именно так, как было описано. Закрывают двери, затем служащий, призывая к тишине, провозглашает: «Silenzio!» В центр зала выходит дядечка (одетый совсем не соответственно торжественности момента) и делает несколько распевов. Свидетельствую: эхо определённо стоит того, чтобы его демонстрировать. Разносится по помещению несколько секунд.


© Антон Целевич

Окна галереи забраны решётками. Наверное, раньше туристы, слишком увлекшись созерцанием живописных окрестностей, периодически выпадали наружу. Туристы – они ж как дети малые, чесслово. В решётке окна, выходящего в сторону собора, аккуратно прорезано небольшое окошечко – как раз под объектив.


Фасад пизанского собора.
Что там такое из-за него выглядывает, наверное, можно не пояснять

День был, как и прочие дни этой поездки, весьма жаркий. Так что желание некоторых туристов, добравшихся до Пизы своим ходом, немного отдохнуть в тенёчке, было вполне понятно.

Собор интересный, нескучный. Построен он заметно раньше миланского и флорентийского, в начале XII века. То есть лишь немного моложе киевской и новгородской Софий. И построен всего за каких-то 55 лет. Видимо, многовековые соборные долгострои вошли в моду несколько позже. Не так велик, как миланский, поэтому при сопоставимом количестве посетителей некоторая скученность чувствуется. Снимать внутри не возбраняется; никто не пытается даже ограничить использование вспышек. И то сказать, дело это было бы практически невозможное.

В итальянских церквях продаются 3 вида свечей. Похожие на привычные нам цилиндрические свечи относительно редки. Причём они тут только парафиновые; восковых в Италии не видел ни разу, хотя мёд итальянцы очень даже уважают, и пасеки там есть. Чаще попадаются свечи в пластиковых шайбочках – похожие на те алюминиевые «таблетки», что у нас повсеместно продаются. Иногда шайбочки даже «именные» – подписано, из какого они храма. Наконец, третий вариант – лампочка на пластиковой трубке, которая вставляется в специальный патрон. То есть она даже не продаётся, а «сдаётся в аренду», поскольку принципиально многоразовая. В одной церкви могут быть хоть все три вида свечей сразу, но чаще какой-то один.


В пизанском соборе свечи электрические

Безбашенная Пиза

И мы вновь возвращаемся к той Пизе, что существует как бы сама по себе рядом с вечно переполненной площадью Чудес.


Кстати о туристах. Итальянцы тоже не прочь скататься в дальние страны

Неподалёку от площади находится архиепископский дворец. Местный архиерей мало того, что аж целый архиепископ, так ещё и носит почётный титул примаса (предстоятеля), каковых на всю Италию четверо, включая папу.


Внутренний двор епископского дворца (заглянуть посмотреть можно бесплатно)


Такие они были – гордые пизанские архиепископы

Пиза – очень «антуражный» город. Его историческая часть хорошо сохранилась, если говорить о проценте уцелевших старинных зданий, а не о их состоянии, порой плачевном. Архитектура весьма разнообразна, хотя и в целом «попроще», чем во Флоренции. Так что для прогулок и фотографирования город как будто создан специально.


Виа Санта-Мария


Виа Сан-Никола


Город окружают живописные холмы


И не забудем про Арно

На берегу этого самого Арно находится Читтаделла – небольшое укрепление. Состояние находящейся при нём башни (Торре-Гвельфа) так контрастирует с прочими остатками, что наводит на мысли о новоделе.


Она не кривая и не падает; это просто оптическое искажение

А рядом стоит памятник какому-то мужику, производящий впечатление как минимум лёгкого безумия оного мужика.

Каюсь, сначала грешным делом подумал, что это Савонарола (у того явно на чердаке не только голуби жили). Ан, нет. Оказывается, Галилей. Видимо, звёздочки считает. Место, по правде говоря, пизанцы для своего знаменитого земляка могли бы выбрать поинтереснее. Туристы, предполагаю, зачастую просто не в курсе, что в Пизе есть что-то кроме «Поля Чудес». Приезжают ради падающей башни, а на то, что пока не падает, можно и не смотреть. Так, мы на 100 метров вокруг Читтаделлы больше никого (кроме ремонтирующих её строителей) не видели. Но зато никто не мешал нам полазить по остаткам крепостной стены. Она даже оборудована лесенкой, чтобы на неё подниматься. Было чуть удивительно обнаружить, что ничего не заперто от праздношатающейся публики. Как-то необычно для Италии.


Мост с рифмованным названием Понте-делла-Читтаделла


А это мы стоим на мосту

Уровень Арно, судя по причальным кольцам, когда-то был намного выше. Во Флоренции последний раз крупное наводнение случилось в 1966 году. Глядя на реку, которую там, где она едва перетекает через плотину, может перейти вброд воробей, сложно поверить, что она способна на такое. Но реки в Италии вообще, кажется, норовистые, а нынче их подкосило сухое жаркое лето.

И последняя на сегодня пизанская достопримечательность – церковь San Paolo a Ripa d’Arno (что-то вроде «Апостола Павла на топи у Арно»). Название вновь наводит на мысль о том, что в старину Арно был куда полноводнее: нынче назвать этот берег топким сложно.

Выглядит церковь как собор в миниатюре, но тут всё не так просто. На самом деле она старше собора почти на век. Просто ей потом фасад перестроили в том же стиле. Нынче опять ремонт; ничего нормально не посмотришь.

Эпилог

А ужинать разнообразия ради пошли в Trattoria/Osteria dall’Oste. Несмотря на то, что это аккурат через дорогу от вокзала, заведение оказалось весьма милое. Не без дизайнерского изыска: стены оклеены винными пробками и украшены досками от ящиков с вином. Есть меню на русском. Забавно было смотреть в меню на родном языке и долго думать, что же там написано. Потому что в Москве не принято называть тортеллини пельменями, а тут – пожалуйста. Еда, тем не менее, прекрасна, а «комплексный ужин» (с выбором) всего на 3 евро дороже, чем в Il Contadino. И всё же чего-то в dall’Oste не хватало по сравнению с тем весьма простецким заведением. Может, как раз душевности и простоты. Там сидишь как дома, а тут – как в ресторане. Так что на следующий день наш последний флорентийский ужин мы провели именно в Il Contadino. И пока что это единственное заведение в Италии, где я отметился трижды.


< 7 августа 9 августа >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.