13 декабря 2014 (суббота). Вдоль по Венето

От Зинона до Фирма

Полтора дня нас Италия побаловала солнышком, но этим и ограничилась. Нынче же почти не капало, и то ладно. Однако в такую погоду хочется гулять не столько по улицам, сколько под крышей. Для начала выбрали крышу базилики Сан-Дзено-Маджоре (т.е. Святого Зинона), которую я почитаю второй по интересности после неподражаемой Сант-Анастазии. Без долгих блужданий в поисках входа на сей раз удалось обойтись.

Памятник «храбрецам 8-го полка берсальеров»

Берсальеры (отличительной чертой которых является носимая по уставу набекрень шляпа) – это элитные части итальянской армии. За какие подвиги 8-й полк удостоился памятника в Вероне, осталось для меня тайной. Не нашёл я ничего об этом в описании его боевого пути. Да это и неважно, наверное.

Пьяцца Сан-Дзено с одноимённой базиликой X-XIV в.в.

Ну да, временами немного прояснялось, но именно что немного. И ненадолго.

Барельеф слева от портала

Непременные романские львы, несущие на себе колонны портала, тут такие странные, потому что они вовсе грифоны. А новые створки (видимо, результат недавнего ремонта, который я застал 3 года назад) скрывают оставленные внутри старые.

Несмотря на то, что на 4-х языках посетителей призывают не трогать бронзовые пластины, в некоторых местах они красноречиво блестят. Трут головы святых – видимо, есть какое-то поверие, что это на пользу. Не старинным бронзам, разумеется.

Центральный неф

Напоминающее о другой веронской церкви, Сан-Фермо (о ней чуть ниже), деревянное перекрытие – из последних добавлений XIV века. Тогда же в этой в основном романской церкви в характерную полосочку появилась и явно готическая апсида.

Капитель малой колонны на тему «Волки от испуга скушали друг друга»

Примечательна Сан-Дзено фресками. Несколько из них даже превращены в алтарь при помощи деталей от разобранного побочного портала.

А эта фреска со следами вандализма незапамятных лет, видимо, изображает погребение самого Зинона Веронийского, первого местного епископа в IV веке; ныне же – святого покровителя города.

Сам святой взирает на это дело с всепонимающей улыбкой.

«Смеющийся святой Зинон», XIII век

Мощи патрона находятся в крипте базилики. Снимать в ней нельзя, поэтому я честно сделал это через решётку, не заходя внутрь.

Видите застеклённую раку в глубине? Там и покоятся останки, недавно (в 2012-13 годах) прошедшие «медико-научное освидетельствование». Даже интересно, в чём оно могло состоять. В клуатре целая выставка (несколько стендов), посвящённая этому событию и последующему паломничеству отреставрированных мощей по диоцезу в ознаменование 1650-й годовщины епископского служения святого и Года веры, объявленного ещё папой Бенедиктом XIV. Про паломничество там много, а о результатах освидетельствования ничегошеньки.

Клуатр

Расставленные по лужайке фигуры изображают поклонение младенцу Иисусу.

Святое семейство в выступе галереи

По моим воспоминаниям, тут раньше стоял памятник папе Иоанну Павлу II. Куда ж его дели-то, интересно?

А это церковь Сан-Николо возле самой Арены

Она мне тоже знакома. В этот раз вообще почти ничего нового для меня в Вероне не случилось. Да и не было такой цели. В Сан-Николо в 2012 году запомнилась одна прокламация, которая, на моё счастье, никуда за 2 с лишним года не делась. Так и висит в «тамбуре».

Если вдруг кто по-итальянски не читает, написано тут примерно следующее (перевод в конце вольный):

Похоже на призыв к терпимости по отношению к «понаехавшим тут». Вроде бы, это вариации на тему текста, «опубликованного» впервые в Германии в 1994 году путём написания на Берлинской стене. Оно, конечно, для церкви повторять написанное на заборе (пусть и межгосударственном) небесспорное занятие, но Сан-Николо, видимо, не только религиозное учреждение, но ещё и своего рода общественный клуб. Одна из капелл в ней выглядит так.

Я как-то уже писал, что в Вероне есть «большая четвёрка» церквей, вход в которые для туристов платный. На мой вкус, есть и бесплатные ничуть не хуже некоторых из четвёрки. Как Санта-Мария-ин-Органо, к примеру. Но так получилось, что в неё-то мы и не попали, а платные церкви в эту небольшую поездку посетили все. Надо ведь было как-то отбивать потраченное на Verona Card :).

Сан-Фермо-Маджоре – последняя.

Chiesa di San Fermo Maggiore, XI-XIV века

Снаружи тут уже вполне «чистенькая» готика (на итальянский манер, разумеется). В первые века существования церковь, принадлежавшая сначала бенедиктинцам, а затем францисканцам, довольно активно достраивалась-перестраивалась.

Ну да, внутри избарочили, не без этого, но деревянный плафон XIV века сохранили. Я уже писал о нём и о «доске почёта «Ими гордится рай».

Достаточно старо выглядят и огромные ворота, в которые даже грузовик заедет, если вдруг понадобится.

Но в «туристические часы» они закрыты

Не стала для меня новостью и нижняя церковь XI века.

Раньше здесь (это ведь почти что крипта) хранились мощи титульного мученика Фирма и его «подельника» Рустика, но при наводнениях нижнюю церковь регулярно заливало. Так что их перенесли повыше и спрятали в алтаре. Удивительно, как тут при таком раскладе сохранились фрески XII-XIV веков. Церковь, по моей прикидке, более чем наполовину находится под землёй, а наводнения на Адидже были очень даже высокие.

Этого не помню по прошлому разу. Оно тут явно временно

Этого тоже не помню, но оно, похоже, тут давно

На глювайн и гуляш-зуппе мы уже не успевали без откладывания выезда в Падую, да и не особо хотелось есть. Марко бутылочку воды на прощание подарил, тем и ограничились.

Почти-троянский конь

По первоначальному плану мы должны были вернуться на машине из Финшгау только завтра (в воскресенье) и тогда уже ехать в Падую на промежуточное между биатлонными соревнованиями окультуривание. А в воскресенье железнодорожники бастовали, что предвещало определённые сложности. Так что нет худа без добра: отмена этапа в Мартеле решила эту проблему. Хоть мы, пожалуй, предпочли бы немного помучиться неизвестностью с поездами, но на этап Кубка IBU всё же попасть.

Ехать до Падуи на региональном поезде в сторону Венеции час. Это всего 30 км не доезжая Местре. То есть Падуя кажется вполне удобным местом для посещения Венеции, хоть я и не сторонник дневных визитов в этот город. Уж тем более зимой (хватит с меня питерских зим). Мои спутники (кроме Насти, прежде в Венеции не бывавшие) тоже не выразили настойчивого желания туда попасть, так что обошлось.

На первый взгляд, Падуя какая-то современная, «неинтересная». Она из тех городов, которые не западают в душу с первого взгляда; к которым нужно присмотреться. Инфоцентр прямо на вокзале, очень удобно. Забрали заранее заказанные карты Padova Card. Тут нужно заранее заказывать, потому что вместе с картой бронируешь посещение разнаиглавнейшей местной достопримечательности – капеллы Скровеньи. Там сеансы строго по времени.

Гостиницу я бронировал на booking.com по распродажной цене. Двухкомнатный сьют в гостинице Hotel Plaza **** стоил 66 евро за ночь (с завтраком). Третью ночь, правда, пришлось добавлять позже (когда выяснилось, что в Финшгау мы не едем), и она обошлась уже в 90 евро. Что тоже не так уж дорого на четверых-то.

Нынешняя «четвёрка» уютом порадовала нас меньше, чем прошлогодний вариант в Зальцбурге. Номер, казалось бы, достаточно просторный, но реально он не 4-местный. Основная двуспальная кровать в «спальне» хороша, мы на ней даже все вчетвером устраивались гонки из Хохфильцена смотреть. Но плюсом к ней в «гостиной» шли узкая переносная кровать и неудобный раскладной диван. Впрочем, при такой невысокой цене грех жаловаться.

На что в **** можно уповать достаточно уверенно, это на пристойный завтрак. Причём в Италии (в отличие от Австрии и Германии) это не будет стоить немаленьких дополнительных денег. Разве что кофе из автомата был довольно противный, а фрукты на стол выставляли из холодильника мало не замороженные, и сразу есть их (пока не отогреешь немного) было проблематично. А выносить продукты из зала для завтраков нельзя. Кстати, ресторан в этой гостинице имеет мишленовскую звезду. Но мы туда не ходили: очень дорого.

Поесть, как только мы заселились, было уже довольно актуально. Немецкий рынок с гуляш-зуппе в Падуе если и имелся, то где-то в очень хорошо укрытом от глаз туристов месте. Мы центральную часть города более-менее изучили, и не нашли такого. Но поскольку я и не рассчитывал на подобную удачу, то несколько вариантов поблизости, как обычно, в запасе имел.

Первым номером стояла «пирожковая» Lo Sbrano. Точнее, там продают уже знакомые мне панцеротти и аранчини. Видимо, неплохие, поскольку народ толпился. Но там не то что сесть, а даже встать, чтобы съесть эти пирожки, негде. Летом бы ещё куда ни шло, но зимой… нетушки. Дошли до закусочной Dalla Zita с довольно восторженными отзывами на Tripadvisor’е. Восторги мы разделить попробовали, но как-то не прониклись. Панини там добротные, цены гуманные (чашка кофе, причём хорошего, 90 центов), но ничего хоть сколько-то выдающегося в этой забегаловке нет. Секрет её популярности, скорее всего, в огромном туристическом трафике по этой улице. Из-за этого в заведении толпа, и ждать приходится довольно долго.

Ну, довольно о быте. Даёшь прекрасное!

Начало ознакомления с прекрасным в Падуе выдалось конфузным: очень долго искали вход в Палаццо-делла-Раджоне. Дворец правосудия то есть. Здание стоит посреди рынка, да и первый этаж его тоже занимает рынок. А второй – это огромный зал с внешними галереями по длинным сторонам.

Галерея Палаццо Раджоне

Вид на рынок Пьяцца-делле-Эрбе с галереи

Работающий затемно итальянский рынок – нетипичное явление. Может, это только в Адвент так бывает. Хотя рынок самый обычный продовольственный, ни разу не специальный рождественский. Название Пьяцца-делле-Эрбе подразумевает, что когда-то эта часть площади специализировалась на овощах и зелени, в то время как фрукты продавали с другой стороны палаццо, на Пьяцца-делла-Фрутта. Мясом и рыбой торгуют в основном в стационарных лавках на первом этаже палаццо. Гастрономия правосудию не помеха – по крайней мере, в Италии, где церковь и в амбаре устраивают (я про Орсанмикеле).

Вход в конце концов нашёлся на юго-восточном углу, там есть лестница на второй этаж.

Зал

Грандиозное такое сооружение, особенно с учётом того, что ему без малого 600 лет (в 1420 году построено). 87 на 27 метров. А если вам показалось, что зал малость кривоват, это не оптические искажения. Он и в самом деле не прямоугольный (параллелограмм в плане). Фрески лишь чуть моложе: их восстановили после пожара к 1440 году. Основная тематика астрологическая, но есть и другие сюжеты, в том числе вывески различных судов, в этом зале заседавших (видимо, у каждого было своё место).

Эта, например, относится к «суду свиньи» (Tribunale del Porco)

Лично у меня свинья как-то мало ассоциируется с правосудием. Если только это не специализированный суд по делам торговли свининой. Всё-таки посреди рынка дело было. Но чем же тогда занимался трибунал дракона (а тут и такой есть)?!

Из прочей сельскохозяйственной живности представлен конь в масштабе.

А какая роскошная тень!

Это деревянная копия ездового животного с памятника Гаттамелате (стоит у базилики Св. Антония), выполненная в 1466 году. 5,75 метра высотой. По официальной версии, для какого-то большого праздника лошадку изваяли. Хотя с учётом масштабов и того, что всё сооружение вместе с постаментом умело перемещаться на катках… Есть у меня подозрение, что падуанцы начитались древнегреческих эпосов и собирались воевать соседнюю Виченцу. Но Венеция не позволила, поскольку с начала XV века оба города были под её властью.

Ещё из любопытного – маятник Фуко, символизирующий, что Падуя не только по животноводству, но и точных наук не чужда. В этом мы ещё убедимся. Но маятник у меня ни в какую не получился, хоть я и честно пытался его запечатлеть. Темно очень, а он, в отличие от коня, движется.

От мрака перейдём к мракобесию. Фасад собора в Падуе… да просто никакой. Но не покажу его даже не поэтому, а просто потому что ничего не получилось. По логике, он должен бы скрывать внутри жемчужину, но неоклассический интерьер ни архитектурой, ни росписями, ни убранством не порадовал. Хотя там служба шла, так что мы только одним глазком посмотрели и пошли дальше. В баптистерий. Он тут гораздо старше, чем актуальное здание собора. И это без дураков шедевр. Отлично сохранившиеся яркие фрески второй половины XIV века, покрывающие всю его внутренность, завораживают. Снимать, увы, нельзя. Признаться, я немного жалею, что не воспользовался моментом, пока смотритель выходил на улицу подышать свежим воздухом, и не заснял хотя бы умопомрачительный купол.

Один дедушка, притворявшийся таким же мирным созерцателем фресок, как и мы, убедился, что Настя говорит по-английски, и начал излагать ей своё видение жития Христова. Что он-де подвизался не в Иудее, как обычно думают, а вовсе даже в Венеции, то есть совсем рядом с нами. И в доказательство ткнул во фреску с призванием апостолов Петра и Андрея, где изображена лодка на Тивериадском озере. Мол, это гондола (не похожа вообще, кстати). Откровенно сумасшедшим он не выглядел, но и вряд ли просто потешался над наивными туристами. Потому что потом спросил у Насти, откуда она. И, услышав ответ, несколько встревоженно уточнил: «Moscow, Russia?», сердито плюнул (вербально) и отстал. Видимо, это сокровенное знание для ушей потенциальных агентов КГБ не предназначалось.

И всё-таки Адвент – волшебное время. Даже в Италии и даже без импортированных Christkindlesmarkt’ов. На обратном пути мы случайно забрели на кустарный рынок. Некоторые мастера прямо тут и творили свои изделия.

Этот маэстро на общем фоне просто уникум, его работа – отличное шоу, посмотреть которое собиралась целая толпа. Мы аплодировали по завершении новой вещи вместе со всеми, но мысли что-то купить не возникало: просто не довезли бы. Удивительно, сколько всего разного можно сделать из стеклянных трубок (без использования шихты).

В основном на рынке были вещи куда менее шедевральные; порой откровенно простоватые. Некоторые продавцы (особенно которые по дизайнерским украшениям из дешёвых материалов) вполне хиппового вида; запах марихуаны доносился до нас не раз. И тем не менее, это было самое настоящее Рождество.

Ужинали в ресторане-пиццерии Al Carmine. Было людно. У нас даже спросили, заказывали ли мы столик, однако свободный нашёлся без проблем. Меню разнообразное, но особенно хороша тут именно пицца: коробки с ней таскали на вынос мимо нас беспрестанно. Понравилось также недорогое вино – белое, во всяком случае, превосходное. И десерты – необычный тирамису с лимонным вкусом всего за 3 евро. Впечатление вполне удовлетворительное, но всё же чего-то не хватило. И желание поискать что-нибудь получше по соотношению цена/качество у нас не пропало. Однако назавтра было воскресенье, и Al Carmine оказался одним из весьма немногочисленных работающих кабаков. Приветствовали нас уже как родных.