Я уже говорил, что итальянский язык в Италии способствует получению некоторых благ? Вот ещё пример. На рецепции в гостинице висит объявление, что можно бесплатно взять велосипед. По-английски срок бесплатной аренды указан как «2 hours» (2 часа), а по-итальянски – как «5 ore» (5 часов). Вряд ли имели в виду кого-то дискриминировать, но получилось, согласитесь, забавно. Мне как заслуженному италоговорящему туристу вообще разрешили кататься сколько влезет. Влезло как раз 5 часов, больше уже не хотелось. Велосипеды самые простые, без скоростей и прочих богомерзких премудростей. Для плоской как блин местности вполне нормально. На руле корзина. Тоже удобно: взять оттуда фотоаппарат проще, чем снимать с плеч рюкзак. Не хватало разве что крепления для телефона, чтобы навигатор был перед глазами.
Чуточку попетляв по городу, я выбрался на дамбу, ведущую через лагуну на материк.
Утро было уже вовсе не раннее (ещё и поискать, кто мне накачает шины, пришлось), но на дороге, как видите, никого.
И вот я на материке. Кругом поля, ибо мы в Италии.
Некоторое время передо мной бежала куропатка. Она почему-то тоже считала, что передвигаться по велодорожке удобнее, чем по зарослям рапса. Или это что там такое? По-моему, рапс.
Типичная старинная усадьба: всё под одной крышей
Каких-то 12 километров от гостиницы (на велосипеде – вообще ерунда), и я в Аквилее. Той самой, весьма значительной в античное время, а сейчас – маленьком городке. Но со Всемирным наследием ЮНЕСКО в виде бывшей патриаршьей базилики Вознесения Девы Марии и всего, что при ней.
В центре колокольня, справа собственно базилика, а слева баптистерий
Раз тут такой важный туристический объект, то есть и подобающая инфраструктура. Большая стоянка для автобусов (из которых уже выгружались толпы детишек), сувенирные магазины и даже инфоцентр. Около него я оставил велосипед (замок мне, к счастью, дали вместе с ним) и пошёл разбираться, где чего дают.
В регионе Фриули-Венеция-Джулия есть своя туристическая как бы халява, но привлекательной она мне вовсе не показалась. Поскольку проезд в неё не включён, а мои музейные планы ограничивались Аквилеей. Но в ней-то я собирался развернуться основательно. И купил за 10 евро «вездеход» по Всемирному наследию.
Итак, Аквилея. Aquila – это, напомню, орёл (на латыни и на современном итальянском). Так что с гербом понятно. Год основания известен точно – 181 до н.э. Упадок империи Аквилея пережила довольно благополучно, и в IV веке её население исчислялось сотнями тысяч. Честно, сложно поверить в это: ведь деревня деревней. Но нападения Аттилы в V веке, а затем лангобардов в VI веке превратили бывший региональный центр в захудалое поселение. Часть жителей укрылась в Градо, часть – бежала на запад и основала Венецию. Так что для моего нынешнего путешествия Аквилея – в каком-то смысле место, где если не всё, то многое началось. Здесь корни Венеции.
Но сама Аквилея более не оправилась. Сейчас её население составляет около 3 с половиной тысяч жителей. Даже патриарх Аквилеи с 607 года (когда его вновь выбрали в пику сидящему в Градо) находился не здесь. Тем не менее, новую базилику в XI веке патриарх распорядился построить. Вместо прежней, IV века и сильно обветшавшей. Предусмотрительно, как оказалось (как и в случае с Градо). В первой половине XV века Венеция сделала патриарху предложение водвориться на законное место, и отказаться от него он не мог. Примерно в те же годы, напомню, патриарх Градо вообще перестал быть, так что этот ещё легко отделался. Просто променял столицу (Удине) на деревенскую ссылку с сохранением митры и кафедры во вполне приличной базилике. Но в 1751 году папа упразднил и аквилейскую патриархию. Заодно с кафедрой (Аквилея ныне также входит в архидиоцез Гориции).
Чтобы было понятно, как тут всё устроено, вот картинка с сайта www.basilicadiaquileia.it (она кликабельна).
Начнём, пожалуй, с самой базилики.
Интерьер актуальной базилики Санта-Мария-Ассунта
Обнажённые плинты колонн говорят о том, что видимый пол старше самой постройки. Это пол первой базилики, раскрытый ещё в 1909-1912 годах. Церковь считается действующей, но не могу представить, как в ней можно полноценно служить. На античных-то мозаиках, с которых ЮНЕСКО пылинки сдувает. Не зря ведь стеклянные мостки устроены. Просто помолиться можно в трансепте и в капеллах: там пол не снят и есть лавки.
Фрагмент напольной мозаики в базилике
Старая базилика IV века была больше нынешней, и её полы (их общая площадь 760 квадратных метров) можно посмотреть не только в нынешнем наосе, но и вокруг цоколя колокольни.
И даже внутри колокольни.
«Узелок», который на этой мозаике в круге – часто повторяющийся в Аквилее элемент. Даже служит своего рода её символом. Широко используется, в частности, в сувенирке. Ещё одну мозаику я заснял в музее при базилике.
Хотел бы подчеркнуть, что все они – напольные. Не столько для того делались, чтобы ими любоваться и восхищаться, сколько ходить по ним грязными ножками. Так что не стоит сравнивать их с золотом и изысканностью мозаик арабо-нормандских соборов Сицилии и древних базилик Рима.
Потолок базилики тоже очень неплох. На сайте написано, что он относится к VI веку, но тут мне совсем непонятно, как при постройке нового здания других размеров мог сохраниться потолок.
Это трансепт, если ничего не путаю
А апсида подкачала. В конхе не красивая мозаика, как во многих храмах примерно того же периода, а плохо сохранившаяся роспись.
В крипте IX века фрески сохранились намного лучше.
Апостол Пётр посвящает святого Гермагора (легендарного первого
епископа Аквилеи) в присутствии евангелиста Марка
Саркофаг патриарха XIII века Раймондо делла Торре в капелле Сант-Амброджо
И, наконец, ещё одна вещь непременно привлекает внимание сразу при входе (поскольку она рядом с ним и находится).
Написано, что копия XI века Гроба Господня. Тут я вообще не понял: вроде, в Иерусалиме Кувуклия прямоугольная в плане и сильно больше. Возможно, тогда – в XI веке – вопрос о форме Гроба Господня просто ещё не устаканился. Ведь то, что сейчас находится в иерусалимском Храме Гроба Господня, сделано примерно в то же время. Ещё одно сооружение, датируемое началом всё того же XI века, в церкви Гроба Господня в Болонье вообще имеет довольно задумчивую форму. Так что версия ротонды вполне может иметь право на существование.
Баптистерий вроде бы сохранил часть первоначальной постройки, но ясно нигде не написано, когда и что с ним происходило помимо того, что в 1790 году рухнул купол.
Монохром тут, потому что та же история, что с белым котом в Пиране: из-за сумасбродного освещения нормально сделать цветокоррекцию мне оказалось категорически слабо́. Причём сам баптистерий традиционно восмиугольный, но купель почему-то – гексагон. Пишут, что это результат переделки XIX века. Получается, это делали уже после обрушения купола. Его почему-то не восстанавливали; сейчас баптистерий накрыт современной лёгкой конструкцией с полотняными экранами, что (в сочетании с искусственным светом) и создаёт это кошмарное с точки зрения фотосъёмки освещение.
Наконец, колокольня, построенная вместе с актуальной базиликой прямо на древнехристианских мозаиках. И эти люди называют Аттилу варваром! :)
Высота 73 метра
Перед ней зачем-то установлена копия римской Капитолийской волчицы.
Думается мне, что она сравнительно недавняя. Но ничего об этом не нашёл. Часы на колокольне, я так догадываюсь, тоже появились несколько позже XI века. Но когда именно… Вообще, с информацией об объектах в Аквилее всё обстоит довольно плохо. А ещё туда же, Всемирное наследие. Кстати, я тут, получается, тихой сапой перевалил за половину всего итальянского списка. На моём счету 27 объектов из всего на данный момент 53-х. Новые добавлять становится всё сложнее: оставшиеся сильно разбросаны, а порой вообще где-то у чёрта на рогах. Штук по 5-6 за одну поездку, как прежде бывало, уже не получится.
Колокольня посещаема.
Примерно 150 ступенек в таком колодце
На площадке наверху решётки, но это меня даже не расстроило, поскольку оказалось, что снимать-то и нечего. И смотреть особо не на что: окрест одни поля. Зато я удачно попал на часовой бой. Обычно громкий звук для меня некомфортен, а тут было прямо хорошо, хотя многие зажимали уши.
Интересная система крепления колокола: не за уши, а на резьбовых штифтах к стальному кольцу с трубками. На верхнем снимке видно нижние гайки, а ниже – внешнюю часть конструкции.
Надёжно, и раскачивать удобно
С комплексом базилики на этом всё, но Аквилея имеет ещё массу всего предложить, раз уж вы туда приехали.
Виа Антика
Видимо, тут в самом деле в античные времена проходила дорога, а теперь натащили всяких старых камней вдобавок к тем, которые и так тут.
Пишут, что в Аквилее ещё копать не перекопать. Город ведь был по древним меркам очень крупный, и исследована очень небольшая его часть.
Остатки древнеримского форума
Есть и несколько анекдотичные «экспонаты».
«Большой мавзолей»
Некоторые элементы этого сооружения откопали в конце XIX века, а в середине XX века меценат подарил городу эту «реконструкцию». На самом деле вольную фантазию на тему. Впрочем, симпатично, хоть и безыдейно.
Ещё я намыливался в музей раннего христианства. Он на остатках ещё одной древней базилики находится и вроде бы интересен. По найденной мной информации, должен был работать, но оказался закрыт без объяснения причин. В Италии это бывает запросто, в чём я не раз уже убеждался. Нет так нет. В археологический же музей я даже не собирался, хотя он тут тоже есть.
Церковь невыясненной идентичности на Пьяцца Пирано рядом с музеем раннего христианства
Пока я всё вышеописанное осматривал-изучал, потихоньку подкралось время обеда. Школьники расположились на травке у базилики сообразить пикничок…
… а я сообразил в панеттерии панино, но по некотором размышлении есть сразу не стал, а повёз в гостиницу, где меня дожидалась бутылочка «Сан-Пеллегрино». И если утром «коллеги» на велодорожке мне практически не встречались, то теперь я отметил заметное количество велосипедистов между Аквилеей и Градо.
Вид Градо через лагуну
На следующий день в лагуну прилетели белые цапли. Увы, видел я их только из окна автобуса и мог лишь пожалеть, что они не объявились на день раньше, чтобы я полюбовался ими как следует.
| < Градо | Удине > |