12 января 2016 (вторник). Нюрнберг

Гусиный съезд

Что в немецком поезде, даже региональном, можно слегка позавтракать, я знал. Но что такую услугу будут предлагать настойчиво, едва ли не навязчиво, совсем не ожидал. Пока мы ехали до Нюрнберга (час с небольшим) буфетчик в железнодорожной униформе аж несколько раз уделил нам внимание, нахваливая свежий кофе. Правда, он был не немец, а, кажется, индус (с характерной гирляндой из искусственных цветов на шее). И, вероятно, исповедовал азиатский подход к продажам.

В Нюрнберге мы первым делом отправились не в исторический центр, а совсем наоборот, на окраину. Кирхи и башни – это всё замечательно, но всё же хочется некоторого разнообразия пейзажа.


Zeppelintribüne

Монументальная трибуна на Цеппелиновом поле – часть комплекса, выстроенного в Нюрнберге для проведения съездов НСДАП и других масштабных мероприятий. Раньше, обрамлённая колоннадой, она выглядела куда помпезнее. Но строили это всё в спешке к очередному съезду (знакомая ситуация, не правда ли). За считанные годы конструкция обветшала, сделав пребывание на трибуне небезопасным. Ну, может, ещё проклятое прошлое слишком уж сильно глаза мозолило; не без этого. Короче говоря, снесли колоннаду. Теперь трибуна как трибуна. Почти.

В центре этого 360-метрового сооружения торчит Золотой зал, откуда нацистская верхушка спускалась на возвышение, отделённое от остальной части трибуны. Посмотреть зал, увы, не довелось. А он красивый. Но я вообще никакой информации не нашёл о возможности его посещения. Перед Золотым залом вперёд выдаётся т.н. «трибуна Гитлера», с которой он выступал и принимал парады. В путеводителях по Нюрнбергу особо упоминают, что зиговать, встав на это место, нежелательно. По правде говоря, само по себе место никаких эмоций не вызывает (мало ли кто где стоял), но вид с него на поле отменный.


Панорама Цеппелинова поля с «трибуны Гитлера»

Нынче трибуна не только достопримечательность, но и… трибуна. С неё наблюдают за гонками на трассе «Норисринг». На снимке видны размеченные на асфальте стартовые позиции. Слева на нём же – стадион и ледовая арена. А я, стоя на трибуне, думал о том, что на Цеппелиновом поле совсем неплохо бы смотрелось стрельбище… Но со снегом в Нюрнберге плоховато, да и рельефа тут нет совсем. Разве что шоу-гонки проводить – благо, Бавария в этом смысле несколько отстаёт от иных земель Германии, даже с куда менее славными биатлонными традициями.

Трассу не назвали «Нюрнбергринг», видимо, во избежание путаницы с другой знаменитой трассой – «Нюрбургринг». А Норис – это мифическая птица, древний геральдический символ Нюрнберга.


Птица Норис на здании управления полиции

Само же поле назвали в честь Цеппелина после того, как оный граф приземлился тут в 1909 году на одноимённом дирижабле. Нынче тут в большом количестве приземляются птицы. Не знаю, с чего зимой случилось массовое нашествие диких гусей. Но они оккупировали бывшую территорию нацистских съездов весьма основательно.


Гуси на Большой улице (Große Straße)

Большая улица – ещё один элемент нацистской монументальной пропаганды. Прямая как стрела, 40 метров шириной и 2 километра длиной.


Очень удобно ходить толпой

Главное (в теории) сооружение всего комплекса – Зал собраний (Kongresshalle). Достроить его не успели.


Вид на Зал собраний через пруд

На что архитектурно намекали, в общем, понятно. На римско-имперское что фашисты, что нацисты залипали примерно одинаково. Всю внутренность этого здания размером 280 на 260 метров (даже казертский дворец отдыхает) должен был занимать зал заседаний на 50 тысяч человек. До него так и не дошло; нынче не дождавшийся перекрытия двор выглядит так.


Видны заделы под выходы и всякие архитектурные излишества

А должен он был выглядеть в итоге так.


Размах, что и говорить, поистине тоталитарный

Нынче в здании разместились всякие полезные организации. Часть помещений, например, занимает симфонический оркестр. В северном крыле находится Dokuzentrum – что-то вроде музея, рассказывающего о преступлениях нацистов. Заведение для Германии не уникальное; мы позже аналогичное в Мюнхене видели. Но удивило, что билет стоит 5 евро, что для музея не так уж мало. Казалось бы, в такие места людей нужно пускать бесплатно.


Вход в Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände
с современными архитектурными добавлениями

Мы, впрочем, даже бесплатно не пошли бы. Про преступления нацистов мы с детства получаем достаточно информации, да и доводилось бывать в разных других местах, включая, например, Хатынь. Так что на трамвай – и обратно в центр!


Нюрнбергский трамвай

Да, и поскольку электротранспорт – традиционно интересующий меня элемент городской жизни, сразу отмечу, что тут есть и метрополитен.


Поезд первой линии (всего их три) на станции Weißer Turm

Ехать на метро нам особой необходимости не было, но пропустить его – политически ошибочно, раз уж платить с купленным на день Bayern-Ticket всё равно не нужно.

Нюрнберг не так уж велик для собственного метрополитена аж из нескольких линий. Причём первая линия открылась ещё в 1972 году (лишь на 4 с хвостиком месяца позже, чем в Мюнхене), когда населения было ещё меньше. Нынче с пригородами (а метро идёт и туда) набирается больше 3/4 миллиона. Всё равно маловато, однако Нюрнберг ещё и довольно богатый город. По русским источникам кочует прозвище «Сокровищница Германской империи», но в немецкой Википедии я такого не нашёл. Может, кто из наших сочинил, а остальные, как это принято, скопипастили. Но что достоверно, это что в империи (ещё Священной Римской) Нюрнберг был весьма значительным городом. И рейхстаги здесь проводились неоднократно до того, как это почтенное учреждение прописалось в Регенсбурге на постоянной основе. И в сегодняшней Германии регион Нюрнберга является одним из наиболее экономически развитых.

Нюрн-бр-р-р-р-г

В общем, на фоне Регенсбурга и Нюрнберга Мюнхен кажется захудалым и посредственным городом :). Возникает, правда, вопрос, как при таких сказочных достоинствах Нюрнберг не стал и даже не побывал (как Регенсбург) баварской столицей. Ответ тут прост: это вообще не Бавария. Во всяком случае, многие местные жители при этих словах радостно бы закивали. Нюрнберг – историческая столица Франконии. Региона, отданного Наполеоном (да-да, и тут корсиканец наследил) своему баварскому союзнику в компенсацию за земли на Рейне. Которые он, как мы помним, прирезал к Франции.

То есть баварским бывший имперский Нюрнберг стал, как и Регенсбург, каких-то 200 лет назад. Но Франкония, в отличие от Регенсбурга, не просто город. Это примерно треть всей современной Баварии и целый этнос, весьма гордящийся, как пишут, своей самобытностью. Мне, правда, в ходе короткого визита не удалось прочувствовать отличие от «настоящей» Баварии. Но оно наверняка есть, если присмотреться.

Помимо прочего, Нюрнберг знаменит сохранностью своих средневековых городских укреплений. Они сильно пострадали в последнюю войну (как и вся историческая часть города), но потом их потихоньку восстановили. Так что теперь Нюрнберг вовсю щеголяет каменной красой образца XV-XVI веков (это была последняя по времени постройки городская стена).


Frauentorturm

Это совсем рядом с вокзалом, напротив туристического инфоцентра на Кёнигсштрассе. Дождь пошёл, ещё пока мы ехали в трамвае. Увы, вчерашний красивый закат оказался не более, чем недобросовестной рекламой :). Итого весь остаток дня попеременно то лило, то просто было пасмурно и промозгло.


Метафора сегодняшней погоды – статуя на островке Трёдельмаркт

Но пока что мы не готовы были сдаваться и мужественно отправились осматриваться.


Mauthalle (таможня)

Напоминает регенсбургский соляной склад, не правда ли? Оно и немудрено: по первоначальному предназначению это амбар. Причём нюрнбергское хранилище в теории на век с лишним старше (1502 год), хотя выглядит посвежее. А всё потому что это послевоенный новодел.


Нассаусский дом (примерно XII-XV в.в.)

Нижняя и верхняя часть этой жилой башни построены с разрывом в несколько веков. Если присмотреться, то разница заметна. Напротив неё стоит первая из замечательных местных церквей – Санкт-Лоренц (он же святой Лаврентий).


Второе испытание китайской «соборной» насадки

Увы, второе вышло едва ли более успешным, чем первое. Сама церковь попроще регенсбургского собора, но всё равно очень приятная готика XIII-XV веков.


Хор (он более высокий, чем неф, что для готики не редкость)


Думал, что амвон, а на самом деле это приподнятая на балкончик дарохранительница


Алтарь и витраж в деамбулатории


Тайная вечеря

На вид кирха добропорядочно-католическая, но на самом деле она скоро 6 веков как протестантская. Ещё одна «изюминка» Нюрнберга – его жители, повально перейдя в лютеранство, не стали опрощать церкви. Иконы, алтари, статуи – всё осталось на своих местах. Это вам не радикальное цвинглианство.

Рядом с кирхой я чаял встретить первый из прекрасных нюрнбергских фонтанов. Что он оказался заколочен на зиму, сложно назвать неожиданностью. Причём то же и с остальными, и это было досадно. Не посмотреть в Нюрнберге фонтаны – существенная потеря.


Лоренцкирхе в перспективе Каролиненштрассе –
главного городского торгового променада

Церкви тут, по всей видимости, зимой вообще не обогревают. Кажется, внутри было даже холоднее, чем на улице. А на улице донимала высокая влажность, и даже я стал подмерзать, что со мной случается сравнительно редко. Как назло, правильных согревающих напитков не попадалось. Уличная торговля предлагала в основном прославленные нюрнбергские пряники.

А мы в итоге зашли погреться в какой-то дорогущий универмаг. Насилу нашли туалет на самом верхнем этаже. Когда мёрзнешь, это заведение становится весьма актуальным.


Фонтан Питера Хенляйна на Хефнерсплац (1905 г.)

Этот фонтан оказался открыт для обозрения, но к наиболее занимательным я бы его не отнёс. Питер Хенляйн – нюрнбергский часовщик, изобретатель портативных часов. Это он придумал в качестве источника энергии для хода использовать взведённую пружину. Своё изобретение – часы, получившие прозвище «нюрнбергское яйцо» – он и держит в руке.

Тут уже совсем близко замаячили интересные здания на Людвигсплац…

… но мы свернули в сторону реки. Успеется ещё. А река в Нюрнберге называется Пегниц.


Вид с моста Максбрюкке на пересечение городским укреплением Пегница и подвесной мост


Вид на Хенкерхаус и Хенкерштег

Henker – это палач. В Чехии я уже отмечал «нездоровый ажиотаж» вокруг этой едва ли почтенной профессии. В Средневековье фигура «агента неотвратимой смерти», наверное, могла вызывать благоговейный страх. Нынче в доме палача какой-то музейчик, а штег – самый что ни на есть обычный штег. Непримечательный.


Вид с Хенкерштег

Весьма живописный он, Пегниц этот. Даже в такую «несъёмочную» погоду. Слева на снимке остров Трёдельмаркт – тоже довольно необычная штука. По форме почти точный ромб, по периметру которого стоят дома, а остальное пространство занимает рыночная площадь. Но нынче там было пустовато, так что мы даже задерживаться не стали. Я вообще уже начал «срезать по углам» запланированный маршрут. Не только потому что гулять хотелось всё меньше и меньше, но и потому что из-за постоянных «зайти погреться» мы явно всё не успевали. Но некоторые объекты пропустить было никак не можно, в том числе и Фрауэнкирхе.


Frauenkirche (середина XIV века)

Ну как такое можно пропустить?! Для такого завзятого любителя готики как я Нюрнберг – райское место. Но Фрауэенкирхе впечатлила в особенности. Очень необычная.

Стоит она на главной городской площади Гауптмаркт. Но сама площадь была закрыта: судя по всему, заканчивали уборку рождественского рынка. Нюрнбергская слава включает в себя не только пряники, карманные часы и сосиски (о них позже), но и «самые-самые» рождественские рынки. Не зря же Верона пригласила устроить у себя такое мероприятие именно нюрнбергцев. На Гауптмаркт проводится главный рождественский рынок в Германии, а значит, и во всём мире. Ни много ни мало. Хотелось бы лично поприсутствовать, но для этого нужно было приезжать днями раньше.


Хор и алтарь

Интерьер малость попроще, чем у Лаврентия, но Фрауэнкирхе-то как раз католическая. Главная в городе (не собор: епископа тут нет, он в Бамберге сидит).


В тёмном закутке с пьетой ставят свечи. Нечто подобное
видел в Сербии, но в западных церквях прежде ни разу

И, наконец, ещё одна церковь из серии «пропустить нельзя» – Святого Себальда, небесного покровителя города. Тоже готика с высоким хором, как и Лаврентий. Внутри чуток избароченная, но несильно.


По алтарю тут можно догадаться, что евангелическая


Большой стационарный орган в церкви есть, вы не подумайте

Внутри много симпатичного, но темновато (на и без того пасмурной улице уже смеркаться начинало). Красивый личный саркофаг Себальда я даже не пытался снимать.


Сдаётся мне, это святая Анна (ну а кто ещё-то?)
А справа как раз Себальд должен стоять


Книга отзывов. Без комментариев

Внешний вид церкви у меня получился вместе с ещё одним полезным заведением.

Заведение называется Bratwursthäusle, что можно условно перевести как «Братвурстельная». Хотя я, помнится, так уже называл Bratwurstherzl в Мюнхене. Но лучшего варианта у меня всё равно нет. Оба названия происходят от Bratwurst – колбаска для жарки. Заведение уж-жасно историческое, но всё же это не забегаловка, как в Регенсбурге у моста, а вполне нормальный кабачок. Что было очень кстати, ибо мы продрогли капитально. Глинтвейна в меню не было, но фройляйн восприняла его заказ спокойно и даже, кажется, с пониманием, посмотрев на наши подмороженные физиономии. Чтобы в Германии да глинтвейн не сварили?

Братвурст тут совсем не такой, как в Тюрингии, но он тут тоже еда культовая. Чуть ли не не более даже знаковая для Нюрнберга, чем пряники. Для полноты картины – пожаренные сосиски подают на оловянных тарелках. Как я чуть позже заключил, для братвурста оловянная посуда – почти что обязательный атрибут, причём не только в Нюрнберге. Частенько используются тарелки в форме сердечка. Не столько показать гостям свою любовь, сколько из сугубо прагматических соображений: их удобно носить за углы по 2 штуки в руке. Но тут тарелки были обычные круглые. Бокалы для напитков при этом вполне привычные – фаянс и стекло. А в оловянных кубках на столах стоят приборы и салфетки. То есть антураж достаточно демократичный, хотя бюджетным заведение не назовёшь. Всё же популярное место, особенно у туристов.

Мегазаяц

Нацисты, готика, часы, пряники, Christkindlesmarkt (рождественский рынок), братвурст… На несколько городов бы туристической славы с лихвой хватило, но тут есть ещё и «нюрнбергское всё» – Альбрехт Дюрер. Один из самых неординарных художников Ренессанса родился, прожил большую часть жизни и умер в Нюрнберге.


Памятник Дюреру на площади его имени

Менее чем в 200 метрах от этого места есть другой памятник – творчеству художника.


Der Hase (Jürgen Goertz, 1984)

Скульптура мало напоминает знаменитый рисунок Дюрера; это, скорее, некая дань уважения новаторству художника. Он был не чужд некоторой художественной деформации реальности, хоть до современника Босха ему в этом смысле очень далеко. Идея поиска алгебры в гармонии была Дюреру несколько ближе.

Смотрит это бронзовое чудо аккурат на полуфахверковый «Дом Дюрера», где художник провёл последние годы жизни.


Дом Дюрера

До Императорского замка (Kaiserburg), доминирующего над городом благодаря редкому в этих равнинных краях утёсу, мы в результате почти дошли, но по дороге желание подниматься туда из нас выветрилось окончательно. Там ведь ещё и поддувает, наверху-то. Да и стемнело уже почти.


Улица Westtorgraben (виден Кайзербург)

Кое на что остатки тепла в организме и время всё же оставалиось.


Церковь Ап. Иакова

Эта кирха, когда-то тевтонская, но нынче протестантская, содержит много связанного с паломничеством. Там даже дверные ручки стилизованы под дорожные посохи. В Германии её рассматривают как пункт маршрута «Путь святого Иакова», хотя канонически маршрут начинается сильно западнее. В притворе лежит печать, чтобы отмечать «командировочные удостоверения». Снаружи церковь попроще прочей местной готики, да и внутри не особо выдающаяся, сильно осовремененная. Впрочем, симпатичная. Не снимал, потому что темно.

А вот в стоящей совсем рядом церкви Св. Елизаветы не удержался, хоть это никакая не готика, а классицизм последней четверти XVIII века.

Очень уж тут интерьер заманчивый оказался.

Я бы там точно основательнее порезвился, но люди уже на службу собрались. Так что я тихонечко, почти что из-за угла. Совсем-то без внимания такой роскошный купол оставить, сами понимаете, недопустимо.

Кстати, Елизавета и Яков, похоже, дружат церквями. Внутри много фото совместных высокодуховных тусовок. Хотя конфессии разные: Елизавета католическая.

И, наконец, последнее на сегодня.


Weißer Turm (Белая башня), XIII век

Это реликт предпоследних городских укреплений, от которых осталось сравнительно немного. А что «белая» башня немного красная, так это потому что она долго стояла оштукатуренной и побеленной. Сбили штукатурку уже в ходе послевоенной реставрации. Кстати, мы её уже видели сегодня с Хефнерплац, прежде чем свернули к реке. Как и выдающийся купол Святой Елизаветы. Круг замкнулся.

Итого, Нюрнберг остался катастрофически недосмотрен. Дня на него в принципе не хватит, даже долгого и тёплого летнего. И пока что это одно из моих сильнейших впечатлений от Германии. Наверное, где-то сразу после Трира. Приедь я сюда в тёплое время – может, было бы и наравне. А тут же ещё рядом моя давняя мечта – Бамберг. Так что есть о чём задуматься.


< Регенсбург Цветы >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *