1 сентября 2014 (понедельник). Мюнхен

Нимфенбург

Утренние пассажиры в мюнхенском S-Bahn’е ведут себя очень тихо. Редко кто разговаривает, в основном сидят, созерцая или уткнувшись в гаджеты. В Италии такого не увидишь, в вагонах региональных поездов даже по утрам шумно от разговоров. Главный вокзал (Hauptbahnhof) Мюнхена – несомненно, важнейшее место для туриста, и не только потому что оттуда можно куда-то уехать. Так что он заслуживает нескольких строк.

Во-первых, здесь есть камера хранения. Чемодан-то не хочет бегать по городу весь день, у него другие понятия об отдыхе. В порядке общего издевательства ячейки в камере двух размеров. Та, что поменьше, стоит 3 евро, но в её маленькую дверцу пролезет разве что cabin size. Пришлось брать за 6 евро большую ячейку, куда моих чемоданов по объёму влезло бы штуки 4.

Во-вторых, налегке уже можно поискать туалет. Найти его несложно, но цена вопроса поистине грабительская: 1 евро (а я и так только что вдвое за камеру хранения переплатил). Бесплатного то ли нет, то ли тщательно прячут (все указатели ведут к платному). Так что совет всем туристам, прилетающим в Мюнхен: лишнее из привезённого лучше сразу оставлять в аэропорту. В утешение посетителям туалета дают купон на скидку 50 центов. Можно использовать при следующем посещении или в некоторых едальнях. Так сказать, круговорот 50 центов на вокзале.

Едальни – это в-третьих. В самолёте кормили, конечно, и вполне достойно, но это было давно и неправда. Второй завтрак не помешает, для чего на вокзале есть масса возможностей. Ассортимент всевозможной выпечки способен вызвать растерянность даже у опытного путешественника. По недолгом размышлении я выбрал место, куда побольше народу толпилось. Результат не разочаровал.

Наконец – это, стало быть, в-четвёртых – на вокзале имеется туристический инфоцентр (один из двух в городе), оказавшийся, впрочем, совершенно бестолковым заведением. Халявных карт нет, деваха за стойкой смотрит как-то неприветливо. Мне, в общем-то, не так уж и нужно было: привык уже пользоваться тем, что в телефоне. Хотя бумажная карта всё же во многом удобнее.

Итак, всё сделано. На трамвай – и вперёд, в Нимфенбург. Городскую парковую резиденцию баварских герцогов-курфюрстов, а затем и королей.

Канал мирно себе протекает среди обычных городских улиц тихого района Нойхаузен-Нимфенбург.

Где есть дворец и пруд, там, понятно, не обошлось без лебедей. В общем-то, лебеди как лебеди; но раз они есть, то положено фотографировать :).

Пернатые активно линяли и вычесывали старый пух (не лапами, конечно, а клювами), обильно усеивая им окрестности пруда.

Перед городским фасадом дворца обширная площадь, пруд занимает только сравнительно небольшую её часть. Обрамлена площадь довольно скромными павильонами.

Во дворец я не собирался, изначально решив ограничиться прогулкой по парку и тамошним павильонам. Вроде бы дворец тоже интересный, но не всё сразу.

Парк в Нимфенбурге пейзажный, более-менее нынешний вид он приобрёл в первой четверти XIX века. До этого при барочном дворце было нечто регулярное.

Мне эта сторона, честно говоря, нравится больше, чем городской фасад. Как минимум, тут нет ремонта :). От регулярной планировки сохранился длинный прямой канал, продолжающий тот, что с другой стороны дворца. И широкие аллеи со скульптурами вдоль него.

А в остальном – холмики, прудики, павильончики – романтика, одним словом.

Наверняка ведь специально согнули растение, изверги.

Собственно, моноптерос – это не столько имя собственное, сколько тип строения, не имеющего вообще стен, а только круглую в плане колоннаду. Такие ротонды ещё древние греки строили.

Обстановка располагает к тому, чтобы присесть и подумать о вечном или просто чём-то приятном. Ну, так было бы в более сухую погоду. А нынче скамейки, в изобилии расположенные в парке, были несколько влажными. Отличительная черта нимфенбургских скамеек – все они (сколько я видел) украшены небольшими табличками памятного, поздравительного, а порой и философского содержания. Переводил сам; не обессудьте, если где-то ошибся.

Пумукль – это популярный детский литературный персонаж, озорной домовёнок. Вроде Кузи, только хулиганистее. По его жизнелюбивому характеру такое пожелание выглядит странновато. Ой, что-то не так у Максля с его Пумуклем…

Некоторые таблички совсем свежие. Наверняка «свободные» лавочки где-то в глубине парка ещё остались, и по сходной цене можно оставить своё послание миру вообще и какому-то человеку в частности. А потом привести его (или её) к этой лавочке. На всякий случай предупредив, конечно, что надругательство над табличкой в дворцовом парке считается вандализмом и преследуется по закону.

Из живности в парке больше даже не лебедей, а уток. Они тут конкретно прикормленные. Сбегаются толпой, едва почуют, что может что-то обломиться. Но с руки берут только самые смелые. Или, может, самые голодные. Что у уток, наверное, как-то связано.

Я взял на вооружение у Марии Петровны обычай таскать с собой на прогулку орехи и сухофрукты, чтобы подкреплять силы быстро и незатратно (этого добра можно хоть пару килограммов с собой из России притащить). Заметная часть моей дневной порции орехов в результате баварским уткам и ушла, когда я нашёл сравнительно сухую лавочку на берегу пруда. Очень они тут обаятельные.

Так вот, павильоны. Их (посещаемых по единому билету за 4,5 евро) в парке 4 штуки.

На вид нормальный парковый павильон, вообще о пагоде не напоминающий. Ибо пагоды – китайские строения с многоярусной загнутой по углам крышей – тут ни при чём. Оказывается, pagod – это китайский божок (в русском языке нет такого слова). Изображения оных пагодов во множестве присутствуют в интерьере павильона, так он и обрёл своё название. Всё китайское как раз было очень модно в Европе первой четверти XVIII века.

Ориентальными мотивами красоты Пагоденбурга не исчерпываются. Многие стены отделаны голландской кобальтовой плиткой с разнообразными сюжетами, некоторые из которых вполне заслуживают определение «фривольный».

Буквально на год позже (в 1722 году) был закончен второй павильон – Баденбург. «Банно-прачечный комбинат» «Купальный замок» в переводе.

Предназначался павильон действительно для омовений. В подвале здания находился бассейн с подогреваемой водой.

А большой банкетный зал при входе украшен росписью во весь плафон на санитарно-гигиеническую тему.

Я не спец, конечно, но как-то меня терзают смутные сомнения по поводу уместности такой живописи в XVIII веке. И по содержанию, и по технике письма. Но достоверных сведений об этих фресках я не нашёл, кроме того факта, что в 1944 году роспись зала была уничтожена, а позднее воссоздана. В первоначальном ли виде – вопрос. Как-то несколько… авангардно она выглядит.

Третий павильон – Магдалененклаузе, что можно перевести как «келья Магдалены». Сооружение в популярном в Баварии стиле рокайль: холл и часовня стилизованы под подводный грот, а небольшие уютные кабинеты отделаны деревом.

Здание явно не предназначено для больших скоплений народа и задумано, очевидно, для уединённой работы, размышлений и спокойного отдыха. Но нам на отдыхе покой только снится. Да и не дадут там спокойно посидеть, поразмышлять… А то бы я, может, и не прочь. Ладно, идём дальше.

Четвёртый павильон – Амалиенбург – самый просторный и появился чуть позже, в 1739 году.

Считается, что курфюрст Карл-Альбрехт построил его для своей супруги Марии-Амалии, но есть нюанс. В отделке (рококо во всей своей вычурности) явно преобладает охотничья тема.

То ли курфюрстина была страстная охотница, то ли традиция дарить жене на 8 Марта гантели или, скажем, удочку – достаточно древняя :).

Есть ещё в парке несколько зданий, которые для посещения недоступны.

Название, по идее, должно означать «шестиугольный домик», но углов довольно явственно угадывается штук 8. Да ещё и полумесяц до кучи наверху. Что, пожалуй, не так уж странно: накануне XIX века в Европе стало принято бояться не турок, а Наполеона.

Центр

Услужливый трамвай вернул меня в центр, высадив на Штахусе (так, напомню, мюнхенцы называют Карлсплац), с которого, по большому счёту, началось моё знакомство с городом ещё в январе 11-го года.

От Штахуса в сторону самой центральной площади Мариенплац идёт главный городской променад Нойхаузер-Штрассе, по дороге переходя в Кауфингерштрассе. Вдоль этих улиц сосредоточено немало городских достопримечательностей из числа «главных». Всё это я уже пару раз видел, но мельком или наспех. Так что, считай, начинаем по новой.

Церковь большая, просторная. Даже где-то грандиозная. Непроходимо барочная. В фасаде ещё угадываются черты ренессансной архитектуры, но внутренняя отделка уже весьма недвусмысленная. В Википедии пишут, что за образец была взята римская церковь Иисуса («Иль-Джезу́»), переходная от ренессанса к барокко. Это резонно: кирха иезуитская (их главный храм в Баварии), а Иль-Джезу – главный храм всего ордена.

В крипте находится усыпальница Виттельсбахов. Вход туда стоит 2 евро, и как-то мне подумалось, что не настолько я их (Виттельсбахов) люблю. Собственно, я и знаю-то из них только знаменитого своей экцентричностью Людвига II. Но, может, я ещё доберусь до Нойшванштайна, и он тогда на меня зла держать не будет за пренебрежение его могилой.

Там же в крипте похоронен пасынок Наполеона Евгений Богарне. После наполеоновских войн он перебрался в Баварию к тестю (местному королю) и жил тут в герцогах до самой смерти. Что любопытно, одна из его дочерей вышла замуж за сына хорошо знакомого Евгению по наполеоновской службе Жана-Батиста Бернадота. Тот ещё стал шведско-норвежским королём Карлом Юханом (я о нём писал в заметках про Осло).

Не так уж часто увидишь в церкви памятник персоне, которая на духовном поприще никак себя не проявила. Но это просто памятник; свечи к нему не ставят. А свечи в Санкт-Михаэле – такие же многоразовые гильзы, как в Коллегиенкирхе в Зальцбурге. Возможно, такой способ экономить на возжиганиях набирает популярность. Но по мне так свеча, которая не сгорает – какая-то «ненастоящая».

Ещё чуть ближе к центру и чуть в стороне от Кауфингерштрасе стоит мюнхенский собор – знаменитая Фрауэнкирхе. 1525 год (менее чем на век старше Михаила Архангела), и это вполне «чистокровная» готика.

Только «шапочки» на башнях подкачали: какие-то они для готики недостаточно устремлённые вверх. А объяснение этому весьма простое: не хватило денег на «нормальные» остроконечные шатры. И поскольку церковь эта, как ни крути, для всея Баварии главная, такие купола распространились и стали своего рода «визитной карточкой» баварской архитектуры. На прочие позднеготические «красивости», видимо, тоже бюджета не достало. Ни тебе контрфорсов с аркбутанами, ни натыканных где попало башенок и шпилей.

Снимать собор с земли – занятие сугубо бесполезное: его даже наполовину не видно ни из одной точки. Скорее всего, колокольня Св. Петра – единственное доступное для посещения место поблизости, откуда Фрауэнкирхе хорошо видно. Кстати, в январе 2011-го в лесах стояла другая башня. Глядишь, через несколько лет и закончат ремонт. Или примутся за саму базилику, что тоже не исключено.

Хотя целиком оценить экстерьер Фрауэнкирхе снизу невозможно, ознакомиться с ним фрагментарно вполне стоит. То бишь прогуляться вокруг. Стены собора пестрят плитами, за которыми, надо полагать, находятся захоронения. Так что советская традиция захоронения в Кремлёвской стене – она, как ни посмотри, вполне традиционно-христианская.

Внутреннее убранство лаконичное, если не сказать скромное. Смотреть тут особо не на что. Даже витражи составлены из маленьких картинок, которые толком не разглядишь.

Многие витражи явно недавние, и много где стоят обычные стёкла. Подозреваю, что витражи тоже сильно пострадали в войну, а восстановить их оказалось невозможно.

Поскольку это собор, то здесь находится кафедра архиепископа Мюнхена и Фрайзинга.

Один из архиепископов, занимавших это почётное, но едва ли удобное восседалище, удостоился упоминания в соборе аж дважды. Сначала как местный архиерей, а затем и как папа.

Хотя Йозеф Ратцингер был в должности менее 5 лет (а потом его забрали на повышение в ЦК Римскую курию), всё же первый папа-немец за 1000 лет. А это вам не цукерлекен.

Церквей в старой части города много, разумеется. Почти сразу за Мариенплац стоит довольно скромная Хайлиг-Гайст-Кирхе (церковь Святого духа).

XIII век, но перестроена в вездесущее барокко в 1730 году. Интерьер этой церкви дополняют сотни бумажных птичек (видимо, символизирующих как раз Дух святой). И они тут давно висят, это не какая-то краткосрочная акция.

К этой церкви я ещё чуть позже вернусь, а пока перейду к уже упомянутой благодаря своей колокольне кирхе Св. Петра, известной просто как Alter Peter («Старина Пётр»). Он и правда старый: церковь несёт на себе табличку, извещающую, что именно это самая древняя приходская церковь Мюнхена.

Нынешнее здание стоит с 1368 года (весьма почтенный возраст даже по итальянским меркам), но всеобщее обарочивание не обошло стороной и этот храм.

Помимо завидного алтаря, броское украшение интерьера – позолоченные деревянные(?) святые.

Ещё я там наткнулся на картину, которую точно где-то раньше видел. Кажется, на обложке какой-то фэнтезийной книги.

Надпись готическим шрифтом на массивной бронзовой плите под картиной разобрать мне толком не удалось, но там точно было что-то о погибших в I мировую.

Церковь только в 2000-м закончили восстанавливать, она сильно пострадала во время войны. Но самое главное (с туристической точки зрения) у «Старины Петра», конечно, не святые и не картины, а колокольня. Единственная смотровая площадка в центре города (во всяком случае, пока ремонтируют башни Фрауэнкирхе). На фото выше виден балкончик, на котором толпится народ. А мне повезло: когда я поднялся (вход 2 евро), как раз почти все ушли. Не очень-то и высоко, но выбирать не приходится.

Готическая башня правее Фрауэнкирхе – это Новая ратуша. Там есть часы, которые в полдень дают представление, но я нынче для этого припозднился, погуляв в своё удовольствие в Нимфенбурге. Чай, не в последний раз в Мюнхене. Этот город постоянно возникает на моём пути.

Облачность ушла выше и не выглядит уже безнадёжной, но солнце пока не выглядывает. Стоило ли всё же ехать в Хоэншвангау, непонятно. Да и чего теперь метаться: Мюнхен так Мюнхен. Нас, как говорится, и здесь неплохо кормят.

Да, насчёт кормят. Теперь уже и второй завтрак остался где-то в прекрасном далёко. Орехи и курага неплохо поддерживают силы, но организм в процессе духовного обогащения всё настоятельнее требовал чего-то горячего (я не мёрз, но и жарко мне отнюдь по такой погоде не было). На такой случай практически у подножия Альтер-Питера предусмотрен рынок.

Вполне аутентичный такой баварский рынок, нынче ориентированный в основном на туристов, конечно. Цены по большей части ломовые. Но добрый Tripadvisor поведал, что там можно бюджетно пообедать в забегаловке, специализирующейся на супах. Она так и называется: Münchner Suppenküche («Мюнхенская суповая кухня»). Найти её оказалось не так уж просто, и пока я её искал, нарыл аж 3 питьевых фонтанчика, украшенных фигурами пожилых фрау.

Остальные, я подозреваю, тоже изображают вполне конкретных людей.

Фонтанчики вполне «коллекционные», и так-то бы место им в соответствующем разделе. Но в данном случае важнее их колоритность, а не функциональность.

Однако ни одного фонтанчика с супом я не обнаружил. За ним нужно выстоять у раздачи изрядную очередь, состоящую не менее чем наполовину из туристов. Не я один Tripadvisor читаю, вестимо. Впрочем, многие «коллеги», видя очередь, тут же уходили. А напрасно: движется она шустро. У немцев (и австрийцев тоже), сколько я замечал, вообще отлично получается очень быстро обслуживать, когда надо. К пограничникам это не относится :).

Едва выговорив и не вполне поняв прочитанное название, я получил куриный бульон с нарезанными полосками печёного теста и следами мяса. Можно было за евро взять дополнительную курятину (это я, как ни странно, на слух понял), но и без неё оказалось вполне сытно. Супы тут есть не только аутентичные, но и всякие экзотические типа карри и том-яма тоже. В плане кулинарии, прямо скажем, ничего особенного. Но фройляйн на раздаче даже поспешая умудрялась быть, как это принято в Баварии, очень даже приветливой, и цена весьма бюджетная для самого что ни на есть центра города. Так что оголодавшим туристам рекомендуется.

Мой маленький личный Октоберфест

После обеда жизнь кажется куда безоблачнее. Даже небо местами поголубело. Наверное, тоже пообедало; знать бы чем.

И я отправился к одной достопримечательности, которую обнаружил сам и почти случайно. Теперь о ней Tripadvisor тоже знает, но это моими заслугами. Совсем рядом с центром, станция метро Theresienwiese.

Я говорю о церкви Св. Павла (он же и она же Санкт-Пауль).

Это неоготика (1906 год; всего-то 100 с небольшим лет кирхе), но сделанная очень по канону. Как-то даже «готичнее» выглядит, чем Фрауэнкирхе.

Ну да, последнее окно для готики чуть великовато. А под ним какая-то странная инсталляция. Это не картины, а видеопанели. Мужички на них немного шевелятся. К чему всё это, я не понял. В целом, церковь светлая, приятная. Очень понравилась. Пусть и другие про неё знают.

Theresienwiese (Терезин луг), по которому названа станция метро – это то самое место, где проводится знаменитый Октоберфест, на который я три года назад совсем случайно попал. Для туристической индустрии Мюнхена это главнейшее событие года, когда цены на постой на 2 недели взлетают в 2-3 раза. Когда я себе искал жильё на сайте airbnb, там удалённость от «Октоберфеста» (Терезина луга то есть) была одной из непременных характеристик места размещения. Даже в заголовках так и писали: «Close to Oktoberfest!»

Нынче я, на моё счастье, с Октоберфестом разминулся. Совсем не моё мероприятие. Но зайти посмотреть на знаменитый Терезин луг было интересно. Подготовка к празднику была в полном разгаре.

Это всё строится ради всего 2 недель в году! Строения, конечно, не капитальные, но затраты, очевидно, немалые. Основательно тут, видать, развлекаются, если оно того стоит.

По правде сказать, не столько Октоберфест меня на лугу интересовал. На его западном краю (а луг имеет форму вытянутой с севера на юг фасолины диаметром 1 километр) расположена одна штука.

Это двуединая достопримечательность, состоящая из зала славы в виде портика (1843-1853 годы) и здоровенной бронзовой статуи Баварии. Изготовление (отливка) последней заняло ненамного меньше времени, чем строительство колоннады, и продолжалось 6 лет.

Здесь представлены выдающиеся баварцы. К моменту «сдачи объекта» в 1853 году уже было 74 бюста. Затем потихоньку добавляли до 1888 года, когда к 100-летию короля Людвига I, затеявшего всё это безобразие, на центральном месте установили 100-й бюст. Самого короля, разумеется. Потом в 1966 году спохватились, что земля баварская выдающимися умами, перьями и просто хорошими людьми отнюдь не оскудела, и стали делать новые бюсты. Их внизу, на «приступочку» ставят. Пока, как видите, не так уж много. Я прошёлся вдоль и обнаружил некоторое количество знакомых имён. Вроде Рудольфа Дизеля, Георга Ома и Альбрехта Дюрера. Но тут надобно заметить, что «баварство» трактуют несколько расширительно, чтобы включить в список больше всемирных знаменитостей. Кристоф Глюк, к примеру, в Баварии хоть и родился, но более ничего примечательного тут не совершил.

Дверь в пьедестале не просто так. За каких-то 3,5 евро можно подняться в голову Баварии. Любопытно, конечно, но надо понимать, что ничего кроме панорамы луга (не слишком увлекательной) оттуда видно не будет. Да и ноги уже устали с непривычки. Так что я воздержался. В другой раз, может.

Ещё любопытно, что статуя называется Bavaria, a не Bayern (так будет Бавария по-немецки). Латинизированное название выбрали специально, чтобы придать этой аллегорической фигуре некий сакральный смысл. Вроде как, богиня-покровительница (в самом деле, согласитесь, есть что-то ассоциирующееся с языческой богиней). Как на это отреагировала Дева Мария, с давних пор опекавшая Баварию в качестве святой покровительницы, осталось неизвестным. Может, она и не заметила за обилием хлопот, поскольку кроме Баварии у неё на попечении только государств не один десяток, а уже про более мелкие географические единицы и говорить нечего.

Вот я уже устал, а день всё не кончался

Хотя уже явственно начало темнеть, до заката оставалось ещё немало времени. Ужинать было ещё рано – и по времени, прошедшему после обеда, и по показаниям хронометра. Да и на сразу-после-ужина у меня были кое-какие планы в центре, так что забирать чемодан и ехать заселяться я так рано не планировал.

Что остаётся делать? Гулять. Ещё парочка церквей, намеченных к ознакомлению, у меня про запас была отложена.

Но тут уже было закрыто. Не насовсем, а по случаю наступившего вечера. Есть такое противное с туристической точки зрения время: всё смотрибельное уже закрыто, а ужинать ещё рано. Так-то бы можно проводить это время в гостинице, отдыхая перед ужином и вечерней прогулкой, но сегодня мне такое явно не светило.

Река, на берегу которой стоит Св. Лука – это Изар. В черте города он то и дело ветвится на рукава. Речка маловодная, но перепад высот заметный, так что течение быстрое.

А направлялся я вдоль берега к Максимилианеуму – зданию, где заседает баварский ландтаг. И не только ландтаг, но ещё куча других почтенных организаций. Ландтаг у них в Баварии вполне уживчивый, на собственной значительности не повёрнутый.

Исторический (хотя какая там история: 1874 год) фасад скрывает выстроенные позади современные корпуса. С реки их не видно, так что выглядит всё вполне презентабельно. Только ремонт вид несколько портит. На террасу перед зданием можно свободно подняться. Ничего похожего на полицию я поблизости не видел, хоть это и ландтаг. С террасы не лишённый приятности вид на центр, хотя видно, по большому счёту, только башни.

Четыре самых высоких – это хорошо узнаваемые «двойняшки» Фрауэнкирхе справа, затем левее Новая ратуша, затем Альтер-Питер и Хайлиг-Гайст-Кирхе. Чуть-чуть левее Альтер-Питера виднеется Санкт-Пауль. Он подальше, поэтому кажется маленьким. Остальные я не вычислял, поскольку всё равно там не был.

A la carte

Наконец, подошло время и для ужина. Набегался я за сегодня достаточно, так что решил, что фигушки, почти последнюю на сегодня дистанцию менее чем в два километра я пешком не пойду. Всё равно уплачено. Трамвая ждать пришлось долго, и всё бы ничего, только сидящая рядом фрау смолила сигарету за сигаретой. Вставать на ноги, чтобы отойти от неё, ну очень не хотелось. На остановках транспорта висит великая просьба не курить во время ожидания, но на неё, кажется, не обращают внимание вовсе. Там, где явно запрещено, конечно, не курят: это всё же Германия. А вообще, несмотря на все европейские антитабачные мероприятия, мюнхенцы дымят только в путь.

Итак, заведение под названием Bratwurstherzl. Если по-простому, то «братвурстельная»; не знаю, как ещё можно перевести такую конструкцию. Заведение о-очень демократичное. Приборы стоят на столах в пивных кружках вместе с салфетками. На свободные места подсаживают (ну, этим меня не удивишь, я такую методу ещё по Il Contadino помню). Причём чтобы на тебя обратили внимание и посадили, зайти внутрь мало; нужно это самое внимание привлечь. Дело нехитрое, в общем-то, и для Германии это нормально. Народу много, и иностранных туристов особо не видно. В общем, правильное такое место. Меню вроде и немаленькое, но минимум половины из него нет. Зато что есть, приносят моментально. Ценник божеский. Что ещё нужно для маленького туристического счастья?

Это всё, думаете? Как бы не так. Культурная программа на сегодня ещё вовсе не исчерпана. Я ещё в Москве высмотрел, что в Хайлиг-Гайст-Кирхе вечером будет органный концерт. На орган я был готов идти почти на любую программу. Но у этого концерта был свой секрет, потому что называется он «Орган à la carte». Захожу в церковь, мне дают листочек – «меню», чтобы я отметил из списка примерно в 20 произведений то, что хочу услышать. Потом отданные голоса подсчитали и объявили лидеров слушательского рейтинга, которые будут исполнены. Оказалось, что в шорт-лист попали в основном произведения хорошо известные. Даже, откровенно говоря, заигранные. Типа токкаты и фуги ре минор и «Маленькой ночной серенады». Немцы не стали заниматься изысками и выбрали то, что знают и любят. «Оду к радости» исполнитель сыграл в 7 вариациях, в некоторые из которых опознать исходную мелодию было непросто.

Хотя слышал я органы явно получше, благодаря этому органисту узнал много нового о возможностях инструмента. Например, что он может звенеть как колокольчики. В общем-то чего бы ему не звенеть, если есть металлические трубочки, но раньше я столь откровенного звона в исполнении органа никогда не слышал.

Церковь в полумраке; хорошая музыка – классика в лучшем смысле этого слова… Скамейки только неудобные. Не расслабишься. Да ещё из-за последствий простуды периодически кашель начал после ужина донимать – пришлось его давить, чтобы не кашлять во время исполнения. Очень это мешает наслаждаться моментом. Но всё же благодаря этому концерту начало меня немного «отпускать». Пришло пока ещё только начальное ощущение, что в отпуске я, отдыхаю. А то поднапрячься перед отъездом опять пришлось основательно, и стрессовое напряжение за время полёта никуда, конечно, полностью не ушло.

В конце предложили скинуться (слово Spende даже я понял) для поддержания хорошей инициативы: вход-то свободный. Давали по 5-10 евро. За более чем часовой концерт не жалко.

Теперь на вокзал за чемоданом – и «домой». Я нынче впервые решил попробовать сервис airbnb, где можно снять частное жильё. Квартира мне одному на 2 ночи ни к чему была, так что я нашёл крохотную (и бюджетную) комнатку на периферии недалеко от метро. Но это не многоэтажная периферия, как в Москве, а кварталы двухэтажных частных домов. Хозяйка дома Аннели с детьми уехала в отпуск, и дома меня ждал только её муж Йорг. Проблем никаких не ожидалось (и по факту не было), поскольку дорогу от метро я разведал по Google Earth заранее, а Йорг прилично говорит по-английски. В первый вечер много мы не общались, поскольку очень уж я устал. Ещё ведь и почти не спал накануне из-за раннего вылета.

Так что первый опыт «совсем неформального» частного жилья оказался вполне удачным. Я им притащил в качестве «типично русского» гостинца… нет, не водку, конечно, и не матрёшку, а баночку красной икры. Йорг оказался вегетарианцем, но для Аннели икру взял. Она потом была очень довольна.

Так закончился этот длинный день. Едва не отметившийся новым рекордом по количеству фотографий. 104 после «чистки», но это считая панораму за один снимок а их там 6 штук склеено. Сюда, в «отчёт», конечно, не все попали. «Всего-то» 72 (плюс 2 в «Прологе»).

---

< Пролог

Хоэншвангау – Фюссен >