11 января 2016 (понедельник). Регенсбург

И тут наследили

Площадь Арнульфсплац, где мы так удачно обосновались, это вполне исторический центр. Даже специальный автобусный маршрут A (Altstadt – старый город) сюда заезжает. Для прогулок же нам никакой транспорт был вовсе не нужен. Выходишь – и вот они сразу, достопримечательности. Наш дом, на вид не моложе века 17-го, мог бы считаться одной из них. До ближайшей в направлении «совсем-совсем центра» площади Гайдплац минуты три неспешной прогулки.


Haidplatz


Вывеска на Гайдплац

Вполне старорежимно, но пока что это в основном век XVIII-XIX. Для одного из старейших и самых посещаемых городов Германии не очень впечатляет. Но нужно всего лишь чуть-чуть терпения, и всё будет.


Башня Старой ратуши (XIII век)

Яркая машина, которая так удачно дополнила вид исторических зданий, вроде бы, собиралась ликвидировать рождественскую ель на площади, да так и не собралась – с позором ретировалась, облепленная иголками. Собственно Старая ратуша – это несколько корпусов, построенных с XIV по XVIII век. С 1663 года до самого распада Священной Римской империи здесь заседал постоянный имперский рейхстаг.


На втором этаже – зал заседаний рейхстага

Там сейчас музей, но история представительных органов власти Священной Римской империи нам априори не показалась увлекательным предметом. На первом этаже располагается куда более актуальное учреждение – туристический инфоцентр. Вполне обычный, ничем не выдающийся и на удивление не пустой в это хмурое утро. Халявные карты есть, а больше лично мне ничего и не нужно.

Чуть дальше начинается улица с необычным названием Голиафштрассе с соответствующим названию мощным граффити муралом.


Goliathhaus

Расписные стены не фокус для Южной Германии, но тут картинка выдающаяся не только размером. Дом старый – вторая половина XIII века (видно, что перестраивался). Роспись же выполнена в 1573 году. Так и не скажешь, что ей без малого 450 лет. Причём не дом назвали по её сюжету, а наоборот, сюжет выбран как иллюстрация уже существовавшего к тому времени названия.

Чтобы всю эту красоту многоэтажную снять, нужно в переулок отойти. А в переулке, бывает, тебя кто-то уже поджидает. К счастью, в данном случае это памятник.


Дон Хуан Австрийский (копия XX века с памятника XVI века, установленного в Мессине)

Австрийский Хуан – это какой-то оксюморон. Это Иерониму, внебрачному сыну императора Карла V (по совместительству короля Испании Карла I), так единокровный брат Филипп II подсуропил. В общем-то, он только хорошего хотел, переименовав бастарда в честь умершего в младенчестве законнорожденного брата Хуана. Как бы дополнительно «легализовал» его. Личность дона Хуана безусловно примечательная, но в Германии вообще и в Баварии в частности он себя ничем не проявил. Просто родился в Регенсбурге, отсюда и памятник.

Вот памятник баварскому королю Людвигу I на Домплац вопросов не вызывает.


Да и сам памятник а-ля римский император не особенно оригинален

Вообще, Регенсбург – город весьма значительный в немецкой истории. От Баварии же он несколько дистанцируется, хотя несколько веков был её столицей. Столичная жизнь закончилась в XIII веке, когда Регенсбург стал имперским городом (подчинённым непосредственно императору). В этом качестве он пользовался широкой автономией и более-менее успешно противопоставлял себя Мюнхену.


На макете недалеко от Каменного моста Регенсбург
представлен в период высшей славы (1700 год)

Ведь тогда по формальному статусу – резиденция рейхстага – он был вторым городом империи. Но потом Наполеон решил научить немцев организованности, так что вольницу пресёк (заодно с империей). В конце концов он отдал Регенсбург своему союзнику баварскому королю Максимилиану I. В отличие от некоторых других баварских приобретений, сделанных под крылом Наполеона, Регенсбург победители впоследствии не отобрали. Куда его девать-то было при упразднённой империи? Вообще, любопытно, что по итогам наполеоновских войн союзники наказали не Францию и её прихлебателей (они, по большому счёту, отделались лёгким испугом), а Геную и Венецию, которые ничего плохого не сделали.

С тем, что появилось тут в новое время – при мюнхенских королях – Регенсбург во Всемирное наследие ЮНЕСКО, ясное дело, не угодил бы. А он угодил, хотя и сравнительно поздно, в 2006 году. Тут есть специальная экспозиция (вроде небольшого музея), представляющая Регенсбург именно как Всемирное наследие, со всеми включёнными в список зданиями. В бывшем соляном складе на берегу она размещается.


Regensburger Salzstadel (1620)

В Италии, например, здания такого типа не встречаются. А для Германии многоэтажные эксплуатируемые чердаки в порядке вещей. Мы ведь и сами жили на чердаке с антресолькой-спаленкой. Её как раз я оккупировал, и из её окна вечером мог любоваться подсвеченными шпилями собора. А из нижних окон их не видно: соседние дома закрывают.

На примыкающую к складу башню с часами, кстати, можно подняться, но только в тёплое время года.


Оригинальный элемент архитектурной отделки собора
(на самом соборе сейчас стоит новодел)

Экспозиция не сказать что очень интересная, но кое-что занимательное есть. Мы, например, потратили некоторое время на видеоигру «Правильно одень средневекового персонажа». Преуспели только с наиболее очевидным облачением короля, и то не с первой попытки. С аббатисой, например, так и не справились. Хотя не сказать, что помогать облачаться королям доводилось чаще, чем аббатисам.

Прямо у склада ещё одна достопримечательность из необычных – вероятно, старейшая в мире действующая закусочная. Помпейские термополии, вестимо, древнее, но там не обслуживают скоро 2000 лет как. А заведение Historische Wurstküche работает без значительных перерывов где-то с XII века, не меняя профиля.

Основа современного ассортимента – колбаски – стали популярны в более поздние века, однако некоторые товарищи утверждают, что уже строители Каменного моста здесь в обеденный перерыв подкреплялись варёным мясом. По другим сведениям, заведение открылось после сдачи моста в 1146 году в бывшем офисе подрядчика.

Цены в исторической заголовке оказались специально-туристические, а ассортимент не впечатлил. Согреться, например, в нынешнюю промозглую погоду нечем. Ажиотажа, как видите, не наблюдается. Впрочем, туристов в городе явно немного. По инфраструктуре (хотя бы огромному количеству сувенирных магазинов в центре) понятно, что в высокий сезон в Регенсбурге куда более людно.

Так вот, Каменный мост. Одна из главнейших (наверное, наряду с собором) достопримечательностей города.


Слева начало моста, затем охраняющая его башня Brückturm (за ней
соляной склад выглядывает), а возвышаются надо всем башни собора

Погода не способствует чёткости на общих планах, так на то она и зима. Кстати, в местной сувенирке вообще неплохо представлены смутно-туманные виды, что позволяет предположить, что подобная погода здесь обычна. Оно и немудрено при наличии немаленькой реки. Даже летом, пожалуй. Мой опыт с Рейном тут вполне показателен. А в Регенсбурге река называется Дунай. Здесь самая северная его точка. Мост же целиком не покажу не потому что жалко, а просто мы и сами его, в сущности, не видели. Реконструируют его.


Для перехода пользуются временным стальным сооружением (справа)


Южный проток Дуная

Поодаль исторический кораблик с трубой стоит на приколе – это музей навигации. Именно от Регенсбурга река считается судоходной. В тёплый сезон тут и прогулочные шныряют, и вниз по течению в Пассау и Линц можно отправиться.


Вода нынче после дождей высокая – вон как на островок накатывает

По другому берегу мы дошли до штега чуть выше по течению, но увиденными панорамами не впечатлились. Может, просто из-за погоды.


И приятная на вид кирха Св. Освальда у моста была закрыта

У этой кирхи начинается одна из самых интересных улиц исторического центра – Кеплерштрассе. Иоганна Кеплера в городе всячески почитают, хотя и непонятно, с чего. Он тут почти не жил и совсем не работал: приехал… и вскоре умер. Но памятный «дом Кеплера» на соответствующей штрассе есть.


Памятник Кеплеру (моноптерос с бюстом) в Замковом парке близ вокзала


Просто дом (Keplerstraße 8), построенный в 1768 году


Фонтан на Фишмаркт (продолжении Кеплерштрассе) – опять же, упакованный


А это мы уже почти вернулись к Каменному мосту (улица Золотых Медведей)

Тут пришлось ненадолго прерваться, чтобы Сергей Григорьевич опустошил очередной магазин туристических безделушек, но вскоре осмотр города мы продолжили. Следующую достопримечательность я опознал издалека, потому что она напомнила Порта-Нигра.


Порта-Претория

Степень сохранности, как видим, далеко не трирская. Всё же Порта-Нигра – сооружение в этом смысле уникальное. Повезло ему со святым Симеоном. Чаще же святые отшельники обходили вниманием симпатичные римские ворота. А ведь сколько исторических памятников можно было сохранить для потомков! Эх…

От укреплённого римского лагеря Castra Regina, существовавшего в I-III веках на месте нынешнего Регенсбурга, сохранилось несколько фрагментов. Один из них (не самый большой) – остатки ворот II века. Уцелели они, потому что были «интегрированы» в средневековое здание. В 1885 году античные камни раскрыли.


Школа на Альтер-Корнмаркт

Школа эта необычна тем, что она орденская. В Германии есть монашеский орден августинского устава, сёстры которого занимаются исключительно образованием. Школа, соответственно, для девочек.

В окрестностях этой школы много церквей, но они как-то все оказались закрыты. Так что мы просто пошли к вокзалу (купить билет на завтра) через главный городской променад Максимилианштрассе. Как и положено такому месту, на нём множество магазинов, но цены, надо сказать, совсем не вдохновляли. Разве что немецкая версия «Фикспрайса» – Euroshop (т.е. всё по 1 евро) порадовала некоторым количеством дешёвых полезностей и вкусностей.

Вообще, экономный шоппинг в Регенсбурге – это прежде всего торговый центр Arkaden через железную дорогу от вокзала. Довольно большой даже по московским меркам, с двухэтажным чуть ли не гипермаркетом. Там же и пообедали – в уже знакомом Vinzenzmurr. Вкусно и недорого. Кажется, за последнее время этих заведений здорово прибавилось. В одном Регенсбурге мы их штуки 3 видели.

Что есть вера без любви

Даже не знаю, что в зиме неприятнее: скверная погода или короткий день. И то, и другое здорово осложняет любование прекрасным и познание неизведанного. После обеда пришлось немного форсировать темп, чтобы успеть побольше из намеченного. Не настолько, чтобы приятная прогулка превратилась в суматошную пробежку, но всё же.


То ли прекрасное, то ли неизведанное – столп Страшного Суда (нач. XIV в.)

То есть, по крайней мере, в вики-списке примечательных сооружений Регенсбурга написано, что грани этого обелиска украшают сцены Страшного Суда.

Я-то сначала, не присмотревшись, подумал, что дяденька на музыкальном инструменте играет. Но, наверное, это всё же судья в парике и со свитком. Средневековое искусство, однако.


А это современное искусство

Фонтан между улицами Весёлых Турок и Белых Лилий… Ну и названия всё же в Регенсбурге! Я столько топонимической поэзии ещё нигде не видел. Так вот, фонтан в коллекцию не попал по формальной причине: вода в нем непитьевая.


А эта улица называется тускло и банально – Pfauengasse (Павлиний переулок)


Кстати о птичках: фонтан «Орёл» находится к западу от собора

Обходить стороной собор мы на сей раз не собирались.


Главный неф и алтарная апсида

Центральных алтарей тут даже два: впереди главный (но маленький), а позади т.н. высокий алтарь. Из серебра, не хухер-мухер. Собор Св. Петра вообще весь такой правильный: строили его без года 6 веков. В 1273 начали (через 100 с лишним лет после того, как сгорел прежний собор), в 1872 закончили. Причём попутно успели избарочить, но Людвиг I приказал все эти наносы ликвидировать и сделать чистенькую готику. За что ему лично от меня искренняя признательность. Честно заслужил свой конный памятник у собора, хоть в остальных отношениях и был изрядной редиской.


Трансепт

Точнее, это ложный трансепт, поскольку он не выступает за стены боковых нефов и не образует, таким образом, креста в плане. Знаменит собор, помимо прочего, двумя примечательными статуями. Первая – «Улыбающийся ангел». Он был плоховато освещён, поэтому я снимал не его, а его соседа.


Боковой алтарь св. Руперта (на нём три металлические банки
с чем-то святым под прозрачным кожухом)


Гробница одного из епископов – вроде бы, Георга Михаэля Виттмана

Вышли из собора – и тут как нельзя более кстати ненадолго почти выглянуло солнце. Мне как раз нужно было испытать китайскую насадку на объектив. Дома я её попробовал и результатом оказался, мягко говоря, недоволен. Нужно ставить большое значение диафрагмы, а это возможно только при пристойном освещении. Без насадки собор штатным объективом вообще не снять: высота башен 105 метров, а отойти можно только на половину от этого. Вот что у меня в итоге получилось.


Ещё и ремонт до кучи

Видимые из половины города башни только в XIX веке появились. Собор даже на фотографиях можно найти без них. Что же до моей собственной насадочной фотографии… С дисторсией более-менее можно справиться, но хроматическая аберрация и потеря резкости по краям катастрофические даже при диафрагме 11. Ещё меньше дырку я открыть сегодня не мог, освещение не позволяло. В общем, китайская фигня есть китайская фигня.

Как и положено поздней готике, собор щедро украшен скульптурами не только снаружи, но и внутри. Не только на фасаде, но и по бокам. Правда, разглядывать эти творения снизу вверх не особенно удобно. Они ещё и от времени сильно пострадали.


Даже не понять, что это

На южной стене и находится вторая «главная» скульптура собора. Мы про неё не знали, только вечером проштудировали путеводитель. Так что снимал я её на ночной прогулке со вспышкой. Получилось… так, как можно снять довольно высоко находящуюся маленькую скульптуру в темноте со вспышкой.

Называется это творение «Еврейская свиноматка». Изображены (догадаться об этом довольно сложно, так что придётся поверить) евреи, сосущие молоко свиньи. Свинья – животное некошерное, поэтому умысел оскорбить евреев тут не усмотреть невозможно. Именно своей вопиющей «неполиткорректностью» эта скульптура и знаменита. Разместили её аккурат с видом на еврейский квартал, располагавшийся к югу от собора.

В общем-то, недолюбливать евреев в Европе до сравнительно недавнего времени было общепринятой практикой. Гитлер ведь антисемитизм не сам придумал, он на многовековую традицию опирался. Особенно на этой почве клерикалы отмечались. Защитниками же евреев обычно выступали монархи. И в 1519 году после смерти императора Максимилиана евреев из Регенсбурга изгнали. На месте снесённой синагоги выстроили новую главную евангелическую кирху города. Поскольку в 1542 году Регенсбург перешёл в протестантизм.


Neupfarrkirche (1555)

Буквально взял и одномоментно перешёл. Решением городского совета. Исповедовать католичество не возбранялось, но права католиков были ограничены. Почему-то имперские города довольно охотно переходили в протестантизм, насколько я заметил, хотя сами императоры были сплошь добрые католики. Впрочем, некоторые всё же пожалуй злые :).

При этом католический диоцез из Регенсбурга никуда не делся, как и католические монастыри, которые спокойно дожили до Наполеона. В Священной Римской империи как-то нашли способ сравнительно мирно уживаться разным конфессиям. А куда им было деваться? В империи и вполне содержательных противоречий хватало; не хватало ещё из-за исповедания грызться.


Дизайнерский подсвечник в Neupfarrkirche

Кстати, там вообще никого не было внутри. В отличие от католического собора, протестантская церковь популярностью у туристов не пользуется. Да и не на что там особо смотреть по сравнению с собором-то.

Не особо посещаема и базилика Святого Эммерама в одноимённом аббатстве, но тут дело, скорее, в её относительной удалённости от центра. Святой Эммерам – местный епископ и мученик VII века. Причём замучили его, по преданию, не за веру. В самом деле, ну кто мог в средневековой Европе епископа за веру замучить? Если, конечно, он не еретик, но в этом случае его бы не канонизировали. Эммерам был обвинён (ложно, разумеется) в том, что сделал ребёнка дочери местного герцога. Её брат, как смог, отомстил за поруганную честь сестры. Нравы в те дремучие времена были суровые.


Ворота аббатства Св. Эммерама

Тут ещё где-то рядом должна быть примерно готическая церковь Св. Руперта, но с ней мы, к моей досаде, как-то разминулись. С базиликой Эммерама промахнуться сложнее: она большая, и к ней даже указатели есть. Она, кстати, довольно необычно внутри устроена, но описать это словами весьма сложно.


Центральный неф

По фото можно догадаться, что я докатился до съёмки в церкви со вспышкой. В своё оправдание могу сказать, что кроме нас там всё равно никого не было. А без вспышки ничего не получилось бы: темно. Базилика, как видите, избарочена (кстати, опять же братья Азамы постарались), хотя сохранились фрагменты оригинальной постройки, датируемые XI веком, и даже более старые артефакты.


Чьё-то надгробие (может, даже и самого Эммерама)

Интересно, зачем его решёткой закрыли? Чтобы не трогали святые камни? Так решётка не настолько частая, чтобы руку не просунуть.

Аббатство было имперское, и после распада империи упразднили и его. Монастырские здания перестроили в замок влиятельных князей Турн-и-Таксис.


Двор замка Турн-и-Таксис

Они, кстати, и поныне живут тут, отдав часть помещений под музей. Посетить его можно только с экскурсией, и это сравнительно дорогое удовольствие.


Ещё немного замка (он большой)

Тут рядом машинка стояла довольно неординарная. Не знаю, из княжеской «конюшни» или приблудная. Удержаться было невозможно. Я воспользовался тем, что в ней было всего два цвета – ярко-красный кузов и немного синего на номерном знаке – и слегка предался художественным изыскам. С цветом поигрался, то есть.

Однако, уже ощутимо темнело. Зато к закату распогодилось, стало видно небо.


Площадь Бисмарка

Оставалось быстро-быстро добежать до последней достопримечательности, пропустить которую было бы непростительно. Я про шотландскую церковь Ап. Иакова – реликт существовавшего здесь ирландского монастыря, основанного в конце XI века. Почему монастырь ирландский, а церковь шотландская, я ещё могу предположить: похоже, немцы не видели разницы между этими заморскими кельтскими народами. Но зачем ирландцам приспичило в Баварии устроить монастырь, тут я пас. Как бы то ни было, им Регенсбург обязан одним из примечательнейших своих памятников.


Портал Shottenkirche (XII век)

Это даже не весь портал, а «сколько влезло в кадр». Памятник настолько ценный, что его закрыли стеклянным тамбуром. Что, наверное, хорошо для сохранности, но очень плохо для съёмки: не отойдёшь подальше.

Сама церковь тоже не подкачала: добротная романика.

Я чего ещё понять не могу. Город, как мы уже выяснили, был протестантский. А церкви попадаются как-то всё больше католические.

После ужина…

… пошли с сестрой прогуляться. Подсветка зданий в городе в основном никудышная. Народу на улицах мало. Впрочем, ничего другого от немецкого городка и не ожидалось. Чай, не Италия. Кабаки, правда, не пустуют, но всё же там куда чаще пьют, чем едят. Даже в пиццерии.

Если я правильно понял, это такая игра слов: соединили фамилию футболиста Марадоны со словом donna (дама). И что-то я не уверен, что имели в виду сделать футболисту комплимент.


Неликвидированная ель у зала заседаний рейхстага

Конечной целью прогулки было посмотреть на подсвеченный собор. И на шовинистическую свинью «еврейскую свиноматку».


Вид в сторону собора с площади Neupfarrplatz

Таки да, посмотрели.


< Мы летали, мы летали… Нюрнберг >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *