12 мая 2015 (вторник). Трир


Много я видел признаний в любви на асфальте,
но чтобы было адресовано маме – прежде не доводилось

Чёрные или белые

Комнатку я себе в Трире нарыл на airbnb. Очень удачно расположенную. Несколько минут до вокзала в одну сторону и несколько минут до Чёрных ворот – визитной карточки города – в другую.


Porta Nigra

Название латинское, и тому есть веская причина: сооружение римское. 180-й год, пора наивысшего расцвета империи при императоре Марке Аврелии. Слово Nigra («чёрная») в названии появилась в Средние века, когда камень потемнел.

Ворота были частью античной фортификации города Augusta Treverorum. Если вы подумали, что город назван в честь Октавиана Августа, то совершенно правы. Даже дата точно известна: 15 год до н.э. Трир, таки образом, уже третье тысячелетие разменял. В Германии нет официально признанного старейшего города, поскольку нет чётких критериев, что считать датой основания города. Сами трирцы (или трирчане? триричи?), разумеется, с лёгкой душой говорят, что их город самый что ни на есть древний во всей Германии.


Макет античного Трира (реконструкция в местном музее).
Будущие Чёрные вопрота в левом нижнем углу

Длина римских городских стен составляла 6,4 километра. Но от них ничего не осталось, как и от остальных троих ворот. Во времена поздней империи это был главный и крупнейший город всего Севера (включая Галлию и Британию). Куда я попал-то, оказывается. Ай да я.

Спасла языческие ворота от упадка и разрушения, смешно сказать, церковь. В XI веке тут святой отшельник Симеон квартировал, так после его смерти и канонизации ворота постепенно в церковь перестроили. У нас ведь тоже надвратная церковь – обычное дело. А тут такие отличные ворота пропадали ни за грош. Большие, красивые. Хор с юго-восточной стороны в XII веке пристроили. На снимке видно, что кладка другая.


Средневековый вид Порта-Нигра со стороны города (макет в музее)

Потом пришёл Наполеон. Монастырь, при котором была церковь, он по своему обыкновению упразднил, а ворота распорядился очистить от церковной самодеятельности. Неравнодушен он был к имперским штучкам. Заканчивали «расчистку» уже пруссаки. Только хор оставили, поскольку было опасение, что без него южная сторона обрушится. Примерно в таком виде Порта до сих пор и существует. Утраченную в Средние века часть оригинального строения не восстанавливали.

Кое-что от церкви осталось в интерьере – резьба непосредственно по кладке. Песчаник – материал в этом смысле удобный.


Святой папа римский Лев IX (он почти что местный, эльзасец)

Это я как бы уже зашёл. Посещение платное. В Трире, разумеется, есть некая туристическая халява, но какая-то она не очень соблазнительная. Antiquity Card в минимальном варианте стоит 10 евро и позволяет посетить объекты, в розницу стоящие совокупно 12-13. Не бог весть какая экономия выходит, но инфоцентр прямо около ворот, так что удобно. Мне там девушка, говорящая по-русски, попалась. Кажется, по акценту меня вычислила. Никакого транспорта в халяву не включено, да и не особо он тут нужен.

Побродить по Порта-Нигра – большое удовольствие. Тем более, что подотвык я от античностей, а тут такое внушительное сооружение в отличной сохранности. И народу не так чтобы очень много. Можно улучить момент для съёмки любого приглянувшегося кусочка.


Перекрытия. Имитация обработки топором, надо полагать

Есть на что посмотреть не только внутри, но и снаружи.


Вид на башню церкви Санкт-Гангольф


За домами виднеется собор с башенками

С верхотурой в Трире дела обстоят неважно, так что Порта – одна всего двух возможностей посмотреть на город сверху. Вторая – это забраться на холм на левом берегу Мозеля. Там около Мариинской колонны (Mariensäule) есть смотровая площадка.


Вид в сторону Mariensäule

От ворот в сторону центра (где на римском макете длинные галереи) сейчас идёт улица, названная в честь всё того же святого отшельника – Зимеонштрассе.


Simeonstraße

Она пешеходная, и, пожалуй, это главный туристический променад в городе.


Порта-Нигра в перспективе Зимеонштрассе

Это я уже вечером снимал, когда народу стало поменьше. Видите, какое тут освещение предзакатное симпатичное. Вообще, у меня дальше по тексту снимки утренние перемешаны с послеобеденными. Я два раза по одним и тем же местам проходил, потому что в первой половине дня многие объекты не снять из-за солнца в объектив.

Выходит симпатичная улица Зимеонштрассе на симпатичную площадь Гауптмаркт (центральный рынок).


Hauptmarkt

Что ни домик, то просится на фото. Домиков симпатичных в Трире масса, но в районе рынка они особенно незаурядные. Только снимать сложно: всё уставлено столиками-зонтиками, и людей очень много. Туристическое место. Что неудивительно при таких-то достопримечательностях. И тут таки действительно работает рынок, хотя очень вялый. Много спаржи: видимо, как раз сезон. Да ещё клубника, а больше почти ничего и нет.

Дом с остроконечной крышей, выступающий за красную линию, имеет собственное название – Steipe. Что на местном диалекте означает «столбы». Видите, там чем-то вроде маленькой лоджии получается. Построен в 1483 году (разрушен в 1944, восстановлен в 1970). Не только Франкфурт основательно бомбили.


Фигура стража на Steipe (копия; оригинал в музее)

Терракотовый дом, который виднеется за углом на Дитрихштрассе, тоже имеет собственное название, причём даже более оригинальное – Rotes Haus («красный дом»). Помимо этого, Фридриштрассе пригожа ещё двумя местами.


Музей игрушек


Frankenturm (жилая башня XI века)

Ни туда, ни туда я не заходил. В музей и не собирался, а в башню туристов в принципе не пускают. Это частное владение, и её только под проведение мероприятий сдают.

Башня, доминирующая над площадью – это Св. Гангольф. Леса ей шарма не прибавили, но видно, что тоже, как и всё тут, симпатичная. Надо бы и в саму церковь заглянуть, но проблема была в том, что я не мог найти вход. Весь квартал вокруг обошёл.


Гангольфштрассе. Эта дорога не ведёт к храму

Было бы логично церкви иметь вход с одноимённой с ней улицы, правильно? Но его там нет.


И на Грабенштрассе его тоже нет (фасад Гангольфа, выходящий на эту улицу)

Оказалось, что вход всё же с Гауптмаркт, просто его так хитро замаскировали, что я его пропустил.


При входе в церковь

Если присмотреться, то видно, что от крышки чана вверх идёт проволока. Интересно, что там внутри. Святую воду, вроде, непрактично так держать. Может, это купель?


Неф (народ уже на службу собирался)

Судя по всему, ремонт интерьера совсем недавно закончили. Забавно: вроде, поздняя готика, но своды покрашены и цветочками разрисованы. Так тут малость подбарочили в середине XVIII века. Изначально-то церковь к 1344 году всего за 60 лет построили.

Вход в кирху сбоку, но притвор напротив алтаря (под башней) тут всё же есть. Там получился закуток, в котором представлены современные творения.


Это Иоанн Креститель, что ли?!

В целом, мило, но… не супер. Вышел я с началом службы, то есть в полдень. И пошёл в собор в надежде, что там-то службы не будет, потому как объект очень уж туристический, и днём наш брат всё равно нормально помолиться не даст.

На забавный штендер (слово, кстати, немецкое) где-то в районе Гауптмаркт наткнулся.

Какой такой карривурст? Шаурма – вот истинно берлинская еда!

Романика и готика

Трирский собор и стоящая рядом с ним базилика Либфрауэнкирхе как будто специально построены, чтобы наглядно показывать экскурсантам сходства и различия романского и готического стилей. Поскольку готика тут сравнительно ранняя, без обилия колюще-режущих архитектурных элементов. Судите сами.


Полсобора слева и Либфрауэнкирхе справа

Ну-у-у… Общего много. До конца эти два веками сосуществовавших стиля не разделишь. Между прочим, собор с базиликой – единственные неантичные объекты Трира, попавшие в список ЮНЕСКО. Да-да-да, я и в Германии продолжаю пополнять перечень посещённого Всемирного наследия.

Что ж, сначала собор имени св. Петра. Он называется не просто собор (Dom), а Hoher Dom. Не знаю, как это перевести адекватно. Скажем, «крутой собор» :). И это совсем-совсем собор: в отличие от Франкфурта, тут есть кафедра. Современное здание закончено в 1270 году, то есть оно не такое уж и старое. Видали мы, что называется. Но, по некоторым данным, всё равно старейший в Германии. Во всяком случае, диоцез здесь точно самый древний. Достоверно известно, что в середине III века епископы тут уже водились. Причём по XI век через одного святые. Вот это я понимаю, подбор кадров на руководящие должности был в те времена. Позже трирский уже архиепископ был весьма значительной фигурой в империи. Не только сеньором изрядного церковного княжества, но и одним из курфюрстов – выборщиков императора. Но святые при этом перевелись: власть, знаете ли, развращает.

В 1803 году Наполеон провёл в Священной римской империи секуляризацию – церковные княжества были упразднены. Диоцез превратился в ординарный и малость захирел. Среди епископов постнаполеоновских времён только один носил фамилию с добавкой «фон», а ведь до этого тут правили представители знаменитейших аристократических родов.

Хоров в соборе два, по обоим концам нефа. Не видел прежде такого.


Неф и восточный хор

За алтарём там есть часовня, где хранится то ли Риза Господня, то ли Его же Хитон. В общем, какая-то одёжка, которую на самом деле, конечно, честно поделили между Москвой и Питером, а тут всё ложь и провокация :).


Вход в часовню

Над входом в часовню есть большая дырка с довольно симпатичным видом. Но два окна по бокам давали такую засветку, что сделать снимок нечего было и думать. Без хорошей бленды, во всяком случае. Зато в другую сторону снимай не хочу.


Пожалуй, впервые уверенно могу сказать, что использовал монохром по делу


Вид в сторону западного хора

Западный хор барочный, как и часовня с одёжкой.


Горельеф на западной конхе

В восточном хоре (его алтарной части, куда туристам хода нет) есть ещё такая интересная штука.

Это лифт. На 123 человека рассчитан. Не знаю, как они его используют, но хотел бы я на это посмотреть!

Есть тут и более традиционное церковное «оборудование».


Главный орган (1974 г.) – 5602 трубы

И без захоронений епископов не обошлось, конечно. Где их ещё хоронить-то, как не в соборе. Крипты (общедоступной, во всяком случае) нет, так что памятники попадаются тут и там.


Иоганн Филипп фон Вальдердорф (XVIII век)

Помпезное такое надгробие. Архиепископы, которые курфюрсты – они и при жизни не чурались прекрасного. Я ещё покажу позже.


Михаэль Феликс Корум (1881-1921)

Ручка ещё дверная мне понравилась.

Что-то она мне напоминает. Хотя, надо признать, композиция «лев, держащий в зубах кольцо» для данного предмета весьма обыденна.


Собор с восточной стороны

У собора есть клуатр. Даже, вроде, посещабельный, но я постфактум не понял, как я туда мог попасть (ничто не намекало). На месте специально не разыскивал, потому что не знал о нём. Отложим на другой раз.

Если собор мне очень понравился, то Либфрауэнкирхе – это чистый восторг. А что вы хотели? Готика!

Церковь в плане почти круглая, только хор ощутимо выдаётся, а купол квадратный. В готике это вообще не самый стандартный элемент, а тут есть. Только точно под ним не встанешь, там пресвитерий.

Зонтик – отличительный знак малой базилики (почётное звание кирха носит с 1951 года). В Италии их на видном месте не ставят (мы ж там в базиликах как в сору роемся :)), а в Германии это принято.

Да-а-а… Пожалуй, только в Зальцбурге во Францисканеркирхе меня так же пробрало. До мурашек. Но тут немного другая история. Вроде бы, самая настоящая, неподдельная высокая готика. Церковь закончена примерно в 1260 году (и считается одной из двух старейших готических в стране, что для Трира, как мы с вами уже убедились, в порядке вещей). Но много нового в убранстве, и чувствуется недавняя основательная реставрация. Кладка ровненькая, чистенькая. Таков немецкий подход. Итальянцы – они ценят дух старины, аутентичность. Даже если реставрируют, это вообще не выглядит как новодел. У немцев же будет блестеть как у кота (немецкого) шёрстка. Могут и алтарь авангардистский в готику засунуть, но всё вместе будет смотреться абсолютно органично и просто восхитительно. И как это у них получается?

Снаружи всё как-то более «канонично».


Горельеф над порталом

Хотя портал в сужающейся арочной нише – это, скорее, романская придумка, чем готическая. Ну да ладно, не будем придираться к стилистической чистоте.


Фигуры слева от портала

Крайняя слева, я так понимаю, Елена Константинопольская – не последняя фигура в истории города.

Как курфюрсты с императорами базиликами мерились

Едем дальше, видим мост. Ну, не совсем мост, просто арочку. Зато никто на ней не мокнет. Погода отличная.


Либфрауенштрассе

Архиепископская резденция не просто дворец, а изрядный комплекс сооружений. Курфюрст – шишка немаленькая; какого-нибудь герцога всяко стоит.


Красная башня и Петербургские ворота

Это то, что осталось от раннего, ренессансного дворца. Он назывался, вы будете смеяться, Санкт-Петербург. В честь святого Петра, покровителя города. Так что к нашему Питеру название ворот отношения не имеет.


Хитрая штука – фонтан, совмещённый с солнечными часами – на площади Вилли Брандта

Это подарок от земли Рейнланд-Пфальц к двухтысячелетию Трира. Подарок со смыслом. Движение тени колонны от одной фигуры к другой (там пять разных животных) символизирует 5 эпох Трира:

  • кельтскую – лошадка,
  • римскую – орёл (с фасцией, между прочим),
  • курфюршескую – агнец (тоже мне, нашли эпоху кротости),
  • прусскую – борзая (всегда подозревал, что пруссаки сильно борзели :)),
  • современную – голубь.

И в качестве дополнительной примочки неработающий питьевой фонтанчик с надписями на девяти языках, включая родную Триру латынь и, что приятно, русский. Он в соответствующем разделе. И ведь что интересно: это самый центр, столько туристов в городе, и ни одна собака за столько лет не позаботилась добавить фонтан в каталог Tripadvisor’а. Всё приходится делать самому :).

В комплекс дворца включили в своё время и базилику Константина. Я же говорил, что губа у курфюрстов не дура была. Бывший императорский тронный зал, между прочим.


Konstantin-Basilika (закончена около 311 года)

Несколько озадачило то, что рядом со зданием стоит на постаменте его макет сантиметров 30 длиной. Знаете, для чего? Чтобы слепые экскурсанты могли его ощупать и понять, что же это за штука такая, базилика Константина.


Интерьер

Базилика здесь в архитектурном смысле (тип строения), а не в церковном. И базилика довольно просторная. Где-то читал, что Порта-Нигра с запасом помещается внутри. Вроде, действительно так. По ширине почти впритирку, а по остальным размерам спокойно.

Хотя нынче здесь всё же церковь. Оно и к лучшему, что евангелическая: интерьер замусорен по минимуму. При римских императорах тут декор наверняка побогаче был, но кто ж сейчас после всех катаклизмов знает, как оно тогда было? Снаружи, во всяком случае, здание было оштукатурено. Даже сегодня вокруг окон можно найти следы штукатурки.

Что сразу бросается в глаза, это что кладка слева и справа разная. А всё потому что правую (восточную) стену в Средние века снесли. По банальной причине: крыша рухнула, а делать перекрытия такого размера разучились, когда свергли проклятых римских империалистов. А кому нужна базилика без крыши в германском-то климате? Восточную стену разобрали, апсиду перестроили в жилую башню, а окна западной стены замуровали, превратив её в оборонительную. Благо, толщина позволяла. Нашёл в Сети картинку, как это выглядело в XVII веке, во времена Санкт-Петербурга.


Вид с запада

И ещё табличку сфотографировал, где показано, как менялась планировка базилики (или того, что от неё оставалось) с веками.

Получается, изначально у неё были пристройки по бокам. Поэтому и окна метрах так в 5 над полом.

В XIX веке, когда интерес к истории оживился, принялись восстанавливать былое. Римскую кладку имитировать не стали; сложили стену из того, что было. Потом война – и снова восстанавливать. Стена-то устояла: очень уж римляне основательно строили. А интерьер нынче весь современный.


Амвон


Малый орган


Большой орган


Странная языческая инсталляция у южной стены

Строго говоря, строить базилику Константина затеял не Константин, а его отец, Констанций Хлор. Он во времена тетрархии работал здесь Августом. Константин потом с тетрархией покончил, но к Августе Треворорум всё равно относился с теплотой. Так что трирцы и поныне превыше прочих императоров почитают именно Константина, а даже не основателя города Октавиана Августа.

Кстати, хотя Константин был в некотором смысле первым христианским императором, католическая церковь канонизировать его долго не хотела. Константин ведь перенёс столицу в Византий, с которым потом у Рима многовековые тёрки были. Злопамятные они, эти римские понтифики. А их подчинённые, трирские архиепископы – просто зловредные. Такую симпатичную базилику своим барочным клоповником заслонили!


Вид из парка

Сам экс-клоповник не туристический объект, а солидное учреждение. Нынче там какая-то медийная туса случилась, и поблизости паслось несколько передвижных студий. Я так понял, что меня там в любом случае не ждут.


Вращающийся фонтан

У пруда в тенёчке расположились на травке многочисленные группы молодёжи. Красотами Трира не только ведь пенсионеры и русские психологи приезжают поинтересоваться.

Но если пенсионеры степенно вкушают полудневную трапезу в дорогих едальнях центра города (я там утренний кофий употреблял, так что знаю, что почём), то юное поколение путешествует экономно, на подножном корму. Тут же на травке у них и пикничок. В общем-то, отличный способ перекусить, но в одиночку на травке как-то неприкольно. Так что я выбрал промежуточный вариант – было у меня присмотрено заведение, где днём можно недорого супчика похлебать.

Маркснаркоконтроль

Однако не нашёл я суповое заведение. Адрес знал, но сбился с пути.


Угол Зихельштрассе и Девораштрассе.
Тут бы мне пойти налево, а я свернул направо

Номеров-то нет на домах, а привычная логика «номера увеличиваются при удалении от центра» не сработала. Дошёл практически до вокзала и возвращаться уже не стал. Пошёл «домой» искать в интернете, где ближайший супермаркет. Всё равно надо было что-нибудь на грядущие завтраки промыслить.


Свечной заводик рядом со мной (улица Мольтке)

Если фамилия Мольтке кому-то показалась знакомой, то это он. Знаменитый прусский полководец и военный теоретик. Мне только интересно: куда они потом свечи девают? В церквях-то воск не в ходу. Может, в Россию экспортируют?

Супермаркет оказался сравнительно недалеко. Мне как раз по дороге ещё было куда заглянуть. Во-первых, к церкви Святого Максимина.


Ворота (XVIII век, вроде)


Собственно церковь

Внутри спортивный и актовый зал находящейся по соседству частной школы. Снаружи смотреть, откровенно говоря, не на что. При всём при этом Максимин входит в число записных достопримечательностей, что, казалось бы, странно. Ан, оказывается, это реликт основанного не позднее VII века(!) бенедиктинского аббатства. Церковь, конечно, не такая старая. Но при монахах она была много красивее, с высокими готическими башенками. Потом Наполеон лавочку прикрыл, кирха стала гарнизонной, и её сильно упростили. Ворота, кстати, тоже от монастыря остались.

Но самое главное, что тут есть – это остатки позднеантичного кладбища под церковью. Там сложены сотни надгробных плит и саркофагов. Посмотреть это… ну, наверное, можно. Экскурсия по предварительной записи проводится аж целый 1 раз в месяц. Мне в любом случае не светило.

Собственно, к Максимину я и не собирался особенно, просто заглянул, раз уж всё равно мимо шёл. Основной целью была Санта-Паулина. Только она, как назло, вся в лесах стояла, так что снимать её снаружи ну никакого резона не было.

Что ж, барокко в его лучшем, но всё равно довольно скучном виде. Разве что плафон нерядовой.

В общем-то, церковь тоже с почтенной историей аж с IV века. Это здание третье по счёту, завершено в 1757 году. В крипте – капелла с какими-то местными мучениками. Это уже ощутимо в стороне от основных туристических троп. Так что я уверенно наслаждался одиночеством – что гуляя вокруг да около Максимина, что фотографируя Полину. Но только вышел, притопала целая экскурсия школьников. Что ж, повезло: успел.

В супермаркете обратил внимание, что даже хорошие немецкие вина (категории Qualitätswein, в том числе с предикатом) разливают под винт. Позже обнаружил, что это не только в супермаркетах. Цены на местные вина заметно выше, чем в Италии, если говорить о нижней категории (столовых). А приличные сопоставимы по стоимости, если не дешевле.

Во второй (послеобеденный) заход по достопримечательностям, отщёлкав фасады благодаря сместившемуся на запад солнцу, я пошёл дальше на юг и добрался до развалин императорских терм. Штука эта мне по Риму знакома, и здесь я быстро через забор оценил, что развалины какие-то совсем уж неказистые, да ещё и в лесах, так что ловить тут нечего. У меня на Antiquity Card оставался ещё один включённый римский объект, и теперь я точно понял, что это будет амфитеатр.


Kaiserthermen

С севера и с юга центр Трира ограничивают два бульвара. Северный проходит примерно по эспланаде римских стен. На месте южного, видимо, тоже были какие-то фортификации, только уже средневековые; римский город заканчивался много дальше.

На южном бульваре я и наткнулся на странную круглую башню, похожую на дот. По некоторым элементам можно предположить, что построена она не ранее второй половины XIX века, но, может, это переделка. В самом полном найденном списке трирских достопримечательностей она датирована 1540 годом. По недостоверным данным, называется Damianturm и стоит в бывшем оборонительном рву. Зачем, казалось бы, ставить башню во рву?

На первый взгляд кажется, что сложена она из кирпичей, только циклопического и нерегулярного размера. На самом деле это блоки местного красного песчаника. Красная башня Санкт-Петербурга из него же.

И ведь что интересно, достопримечательность налицо, казалось бы, а и в Википедии статьи нет, и на туристических сайтах ни слова. Совсем они заелись тут, в Трире :). Я добавить её на Tripadvisor даже не пытался: пустая трата времени. Эти из-за отсутствия внешних источников информации ни за что не поверят, что симпатичное укрепление достойно их высокодуховного каталога.

Кстати о духовности.


Pfarrkirche Sankt Antonius (1514 г.)

Внутри, как обычно, старое и новое. По правде говоря, даже выглядит интерьер как неоготика. В Либфрауэнкирхе была такая же фишка, так что я уже не удивляюсь.

Гармония эпох, впрочем, в Германии мера до некоторой степени вынужденная. Восстановить в оригинальном виде всё, что разрушила война, было бы едва ли возможно, даже если бы хотели. Для любознательных повесили фото, как церковь выглядела до 1944 года (когда бомба уничтожила алтарь) и после восстановления.


Фонтан Herkulesbrunnen у церкви (1800 год)

Изображён момент первого подвига: Геракл лупцует дубиной Немейского льва, ещё не зная, что дубина тому нипочём, и придётся разбираться голыми руками. Причём шкура оного льва уже находится на плечах у героя. Это же его непременный атрибут, правильно? В общем, как Ленин с двумя кепками.

Ещё один фонтан поблизости выглядит несколько спорно, но повод его сооружения весьма пафосный.

На оригинальной табличке (справа) написано: «Единство, право и свобода. Бреслау, Гляйвиц, Штеттин, Кёнигсберг, Эгер, Мариенбург». Список городов в привычном нам виде выглядит как «Вроцлав, Гливице, Щецин, Калининград, Хеб, Мальборк». Это те города, которые Германия потеряла по итогам II мировой. В общем, реваншизм на марше :). Сегодня такой памятник выглядит несколько одиозно. Чай, Польша (4 города из списка) и Чехия (1 город) – части единой Европы. Да и с Россией до сравнительно недавнего времени отношения были довольно тёплые.

Так что пришлось обербургомистру в 2012 году предпослать этому памятнику новое пояснение. Мол, это свидетельство своего времени (в 1965-м фонтан соорудили). А сейчас, 20 лет спустя после падения Железного занавеса, мы живём мирно и дружно. И не поспоришь. Воду хоть бы включили, что ли. А то смотришь и думаешь: а эта штуковина в центре – она что символизирует: единство, право или свободу?

Кстати, этого фонтана нет даже в самом полном списке достопримечательностей. А ведь не на задворках это чудо, прямо у ратуши. Ратуша в Трире занимает здания бывшего августинского монастыря (да-да, это тоже Наполеон магистрат крышей над головой обеспечил), и в бывшей монастырской церкви заседает городской совет. Это мне дяденька рассказал, который из здания покурить вышел.


Augustinerkirche

Другой стороной ратуша выходит на улицу Карла Маркса. C 1947 года она так называется. Может, коммунистов в послевоенной Западной Германии и недолюбливали, но Маркс, как ни крути – известнейший в мире уроженец Трира.

Тут же неподалёку и дом, где Маркс родился. Ныне музей. Туда я не собирался, поскольку охоту к изучению биографии этого товарища у меня ещё в начальной школе отбил сериал «Карл Маркс. Молодые годы». Понятно, что я не в подходящем возрасте его смотрел. Но бабушка с дедушкой смотрели, а у меня и выбора-то особо не было. Впрочем, в те времена выбора, что смотреть по телевизору, вообще не было.


Karl-Marx-Haus

Маркс много чем известен, в том числе своим критическим отношением к религии. Одна из его самых знаменитых цитат – «Религия есть опиум народа». Между тем, тут же, в Трире, родился и один из самых выдающихся «наркодельцов». Я про своего старого знакомца, Амвросия Медиоланского (криминальная кличка Сант-Амброджо), одного из Отцов церкви. Но что-то я не заметил тут каких-либо признаков его почитания. Церкви, посвящённой Амвросию, в городе нет. Нет и памятника. Могли бы хоть кабачок какой назвать в его честь – «Святая амброзия», например.

Тут как раз напротив дома Карла Маркса есть подходящая энотека. И название чересчур банальное – Weinhaus, так и просится поменять. Я туда зашёл в надежде приобщиться высококачественных мозельских вин. Всё же супермаркет – это одно, а специализированное заведение – совсем другой коленкор. Мне бы, говорю, рислинга местного. Девица тамошняя поначалу созналась, что по-английски немного умеет, но потом, видимо, сообразила, что я ей глубоко несимпатичен. Или акцента застеснялась; не знаю. Во всяком случае, показав мне, где у них полки с рислингом, далее она меня старательно игнорировала, демонстративно занимаясь бабульками-туристками, зашедшими пропустить по рюмашке. Что ж, пришлось «проголосовать рублём», как это у нас, потребителей, принято. Или, пожалуй, в данном случае вернее будет сказать «проголосовать евром». Хоть он и не склоняется, окаянный. Ну, и пару незлых слов на Tripadvisor’е написал про них, не без этого.

К счастью, с такой неприветливостью в Германии сталкиваешься редко. Обычно, если ты куда-то зашёл (особенно что-то приобрести), тебе рады даже те, кто вообще по-английски не говорит.

Мозель

Улица, на которой родился Маркс и находится нехороший Weinhaus, называется Brückenstraße, и это неспроста. Brücke – это мост по-немецки, и улица действительно ведёт к мосту. Да не простому, а римскому.


Römerbrücke

Римские здесь, строго говоря, только быки. 2-го века. Арки последний раз перестраивали в XVIII веке. Ещё после войны восстанавливали; как же без этого. А опоры стоят себе и даже выдерживают современную нагрузку.

Ещё одна связанная с Мозелем (так здешняя река называется) достопримечательность – старые портовые краны. Их два, построены с разницей в более чем 3 века, но выглядят практически одинаково. Думаю, не потому что за 3 столетия ничего не изменилось, а из-за актуализаций конструкции кранов по мере развития техники.


Этот старый, 1423 года постройки

Вот кранов я старше этого точно не видел. Можно удивиться тому, что столь утилитарный объект уцелел за столько веков, но тут всё просто: он использовался до 1910 года(!). В немецкой Википедии пишут, что и по сей день работоспособен. Только воды поблизости не наблюдается. Это мне с самого начала было не совсем понятно. Ответ нашёлся чуть позже в музее.


Это современная «реконструкция», основанная на старых рисунках

Была вода, была. Её позже не стало, когда берег подсыпали. Может, для защиты от наводнений, может, ещё зачем-то. Да и уровень воды в Мозеле наверняка раньше повыше был. Но река и сегодня судоходна. Баржи самоходные то и дело туда-сюда снуют. И на прогулочном кораблике тут можно прокатиться. Для круизников, конечно, уже тесновато. Да и под Римским мостом они не пролезут.

Пока неспешно прогуливался к месту ужина, забрёл ещё в бывший монастырь Cв. Ирмины, где нынче разместилось учреждение, совмещающее в себе богадельню и что-то медицинское. Чисто европейская фишка, у нас такого не бывает. То есть и не клиника, и не хоспис в чистом виде, но тут предоставляют помощь и уход и немощным, и больным весьма тяжёлыми заболеваниями.


Деревце во внутреннем дворе на фоне барочной церкви Св. Ирмины

Ужинать я нынче собирался с шиком. На бережку. В Трире есть кусок набережной, сплошь состоящий из заведений общепита. Примерно как в Земуне, только без рыбы, поскольку в этом плане ловить в Мозеле особо нечего. Не Дунай, чай. По отзывам выбрал заведение Alt Zalawen. Действительно, отличная терраса. Правда, солнце вечером как раз со стороны реки, но это терпимое неудобство.


Вид из-за столика. Как раз с каменоломней, где добывали песчаник

Что пить, понятно: приехал на Мозель – нужно отдать должное рислингу. Хотя и других вин выбор есть, и вполне достойный. Рислинг оказался столового качества, нормальный. А пожевать особо нечего. Сюда ведь не есть приходят, а культурно выпить и слегка закусить. Салатиком и сосисками либо исконными бутербродами со всякими холестериновыми вкусностями. «Слегка» – это по немецким, конечно, меркам. Чай, тут вам не Франция какая. Порция салата была реально конская. Я такие раньше только в Италии видел. Но там не кладут столько уксуса. Собственно, его там вообще не кладут, а приносят в бутылочке. Всё-таки итальянцы знают толк в еде. А немцы, видимо, считают салат очень тяжелой пищей, которая ни за что не переварится, если не залить её ведёрком уксуса. В остальном салат отличный. Они ещё пармезан и немного крудо туда «по умолчанию» кладут (в Италии это опция).

И ещё я нечаянно заказал второй бокал вина. Просто сказал «Ja-ja», подумав, что меня спрашивают, всё ли хорошо. А наливают тут по 200. Честно говоря, мне и первых 200 вполне хватило. Так что пришлось вместо обычного эспрессо заказать двойной, чтобы тяга к приключениям не сопровождалась нетвердостью походки.

Но был приятный побочный эффект. Я наконец-то вполне расслабился и адаптировался. Хоть тресни, два дня на это требуется. А когда их всего пять, это чертовски обидно.

Золото Трира

Итак, после второго бокала жизнь определённо стала лучше и веселее. И очередной туристический анекдот не заставил себя ждать. Возвращаюсь я себе потихоньку в центр на вечернюю фотосессию (было у меня предчувствие интересного света перед закатом), никого не трогаю. Навстречу идёт мужик. Останавливается и спрашивает у меня (по-немецки), где тут «Кауфланд» на такой-то улице. Я достаю карту, показываю, что единственный «Кауфланд» (это универмаг такой), какой я знаю, тут. Не, говорит мужик, не тот. Надо другой. А я слышу, акцент какой-то знакомый. Спрашиваю уже по-русски: а ты откуда? Оказывается, поляк. По-русски понимает. Начинаем вместе искать на карте. Мимо идёт фрау. То есть она пока шла, прикидывалась фрау. А как подошла и остановилась, оказалась пани. Но тоже нужный «Кауфланд» не знает. Тем более, что улицу мужик назвал неправильно. Я её к тому времени уже нашёл. Тут приближается парень и уже с ходу к нам: «Шо панове шукают?» Дело было вечером на безлюдной улице, чтобы вы понимали.

Я челюсть-то подобрал и пошёл себе, показав мужику на карте эту улицу. Дальше панове без меня, думаю, разберутся. Кроме шуток, в какой-то момент засомневался, не перешёл ли я где-то польскую границу невзначай.

Дома на Зимеонштрассе снимать днём вообще нереально, потому что и народу много, и из-за столиков-зонтиков низ совсем не видно. Вечером же особой тусовки нет: турист тут по большей части пожилой, а местные центр как-то не очень жалуют. В Италии в таком месте точно бы вечером дым коромыслом стоял.


Dreikönigenhaus (1230 г.)


Пустоватый Гауптмаркт

Там, кстати, слева замаскированный барочный вход в Санкт-Гангольф. Вечером-то его хорошо видно: ничто не закрывает.


Petrusbrunnen (фонтан со святым Петром) на Гауптмаркт, 1595 г.

Днём его вообще нереально снять: всё время много людей вокруг. Видимо, и внутрь нередко залезали – отсюда решётка. И если вы не видите воду, то это не потому что фонтан отключили за неуплату, а потому что струйки скудные (всё-таки XVI век), и в вечерней тени их плохо видно.

Но самое дивное – это вид собора в закатном освещении.


Штернштрассе (улочка между рыночной и соборной площадями)

Кстати, исторические площади Трира (которые не какой-нибудь рынок) называются не привычным Platz, а словом Freihof («свободный двор»).


Главный фасад собора смотрит на Domfreihof

Оказывается, я в этой апсиде (где западный хор с барочным горельефом) саркофаг Бодуэна (Бальдуина) Люксембургского проглядел. Это один из самых выдающихся архиепископов-курфюрстов Трира был. В XIV веке жил. Может, конечно, саркофаг не такой выдающийся, как сам Бодуэн, вот я и не обратил на него внимание.

Зато памятник-фонтан Бодуэну пропустить сложно, если рядом окажешься. Местечко, правда, непроходное, поэтому запросто можно и не оказаться.

Старорежимный вид постамента не должен вводить в заблуждение, это стилизация конца XIX века. Но всё равно, по-моему, очень симпатично. Жалко только, что я ещё одну статую в окрестностях своего жилища не запечатлел. Там мальчик свинок пасёт. Ни разу не оказался я рядом при подходящем освещении.

Завершился мой прогулочный день на вокзале. Нужно было заранее купить билет на завтра, поскольку опыт мне подсказывал, что времени на его приобретение может потребоваться немало. Со стандартными билетами проблем нет, но мне требовался специальный. Tagesticket DeLux называется. Чтобы недорого (сравнительно, разумеется) в Люксембург съездить. Опыт оказался прав. Я минут 10 рылся по всему меню билетного автомата… и не нашёл. Хорошо, вечером народу мало, никто у меня за спиной не ругался.

На моё счастье тут вернулся сотрудник за информационную стойку. При всех косяках Deutsche Bahn служба помощи пассажирам у них работает изумительно. Этот сотрудник тут же выудил из автомата злосчастный билет. Чудеса да и только.


< Франкфурт Люксембург >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *