2 января 2020 (четверг). Лихтенштейн

Новейшие дорожные приключения, или Снова австрийские железные дороги

Ранним утром (начало 7-го – это ведь довольно рано для 2 января?) на улице иней и местами ледок. Едва ли не летний прогноз, побудивший меня взять минимум одежды, что-то совсем не сбывается. Но погода ясная, тумана сегодня не будет. Это в Инсбруке. А мы уезжаем на весь день далеко и вернёмся поздно. Итого день получился довольно длинный, но поделить его на 2 рассказа я решил не только поэтому. Ещё и довольно разными получились половины дня. Потом, Лихтенштейн стоит уважить: всё же целое государство, не какой-то там тирольский райцентр с планетарием.

В поезде RailJet 666 народу оказалось совсем немного. Думаю, это не из-за номера, а просто мало желающих ехать в Брегенц в 6:42. Нам пока не в Брегенц, а только до Фельдкирха – ровно 2 часа, если поезд не опоздает. А это запросто, потому что морозец и влажность – провода обледеневают. Видели, как возле вокзала проходят поезда – пантографы сверкают дугой что северное сияние. Да и сейчас из окна видно, как временами холодный свет над крышей озаряет непроснувшийся пейзаж. Но едем быстро; видимо, поезду, в отличие от трамвая, это не очень мешает. А то бы мы только к обеду и приехали, если не к ужину.

Лучше бы нам совсем не опаздывать, поскольку на пересадку всего 7 минут. Знаю я эти короткие пересадки в Австрии. Сомнительное мероприятие. Но тут поезда явно согласованные, так что наверняка подождёт в случае чего. Билеты покупать не надо: взяты сразу на весь путь. При покупке маршрута с участием скоростных поездов RailJet региональная «добавка» даётся бесплатно. Даже если она, как в нашем случае, не столько региональная, сколько межгосударственная.

В городке Санкт-Антон-ам-Арльберг изрядные сугробы, лыжники и вообще зима в полный рост. Это верхняя точка маршрута, чуть более 1300 метров над уровнем моря. Перевал Арльберг (1800 м) проезжаем в туннеле. Он не просто перевал, но и важный альпийский водораздел. Австрийский Тироль – это бассейн Дуная (Чёрного моря). А после перевала уже Форарльберг – самая западная земля Австрии. И это бассейн Рейна (Северного моря).

Итого в Фельдкирх поезд опоздал минуты на 4. Перед прибытием объявили, что региональный для пересадки будет на 2-м пути. Это было весьма кстати, потому что в межпутевом туннеле информации никакой не было, а пересаживаться пришлось вприпрыжку. И да, он немного подождал.

Теперь уже недалеко, всего 18 минут.

Сонное царство княжество

Лихтенштейн – моя 25-я страна. Юбилей, однако. Можно бы и отметить. Но, во-первых, тут всё очень дорого. Во вторых, как оказалось, в четверг 2 января не только в России выходной день. В Австрии-то вполне себе рабочий. А тут – нет. Смотри-ка, и в Европе есть любители попраздновать от души.


Вокзал Шан-Вадуц

Шан – это крупнейшая в стране коммуна. Чуть больше 6 тысяч населения – немного больше, чем в столичном Вадуце. Ну да, а вы что хотели? Какая страна, такие и коммуны. Ещё тут находится главная станция единственной проходящей через Лихтенштейн железнодорожной ветки, связывающей австрийский Фельдкирх и швейцарский Букс. Первое время после получения независимости в 1866 году Лихтенштейн был сателлитом Австрии, но после первой мировой сделал ставку на Швейцарию. Не прогадал: даже Гитлер на него не покусился. Возможно, просто не заметил на карте :).

Своей валюты нет, используется швейцарский франк. Внешние сношения и некоторые другие вопросы также делегированы западному соседу. Но железной дорогой по-прежнему заведуют австрийцы. Просто какое-то государство на аутсорсинге :).

Возле вокзала в Шане находится большая автобусная остановка, с утра выглядящая так же сонно, как и всё остальное в окру́ге. Интересно, что тут в таком разе творилось вчера. Поезда из Фельдкирха, во всяком случае, не ходили.

Мы пока что на автобус не собирались. Территория Лихтенштейна – 160 квадратных километров. Чуть больше Восточного округа Москвы, чуть меньше Кирова. Не Монако, конечно, которое солидно выглядит только в квадратных сантиметрах, но и далеко не Люксембург. Так недаром Люксембург – великое княжество, а Лихтенштейн – так себе просто княжество, если не сказать малое. Короче говоря, до центра столицы тут пешком и часа не будет.

Приходская церковь в Шане в моём плане не фигурировала, но очень бросалась в глаза уже от вокзала. Зашли.


Pfarrkirche St. Laurentius (1893)

Точнее, подошли. Потому что внутрь не попали: заперта. Посмотрел потом чужие фото – ничего не потеряли. Я бы даже не назвал это неоготикой. Эклектичная мешанина, не лишённая прелести, но не шедевр вообще ни разу.

Что слово «закрыто» (geschlossen по-нашему, по-простому) будет постоянным спутником в экскурсии по Лихтенштейну, я осознал не сразу, но постепенно это понимание пришло с убийственной ясностью.


Улица в Шане с закрытыми магазинами

Чтобы было понятно. Это не просто тихая улица в периферийном районе. Это Ландштрассе – главная дорога во всём государстве, проходящая через него с севера на юг. Чего-то ещё интересного в Шане мы не обнаружили, и через некоторое время торжественным маршем вошли в столицу. Правда, никто этого не заметил. Как цинично с их стороны.

Князь в тумане

Столица – это не только небоскрёбы, широкие парадные площади, роскошные променады, но и, разумеется, изысканные магазины.


Этот, судя по карандашам, канцтоварный

По архитектуре сразу видно, что тут вам уже никакой не Тироль. А Швейцарию напоминает, не без этого.

Дальше с Ландштрассе нужно свернуть налево, чтобы попасть к княжеской резиденции. Не станет ведь уважающий себя князь жить на оживлённом проспекте, пыль глотать.


Евангелическая кирха на Фюрст-Франц-Йозеф-Штрассе

В переводе на понятный это длинное название с тремя дефисами означает «улица князя Франца Иосифа». Князей с таким именем было два (и оба не имеют отношения к их тёзке-императору). Скорее всего, имеется в виду 14-й князь Лихтенштейна Франц Иосиф II, правивший с 1938 по 1989 годы. Франц Иосиф I, живший в XVIII веке, хоть и был формально сувереном Лихтенштейна, ни разу даже не заскочил проведать, как в его уделе дела.


Кирха с другой стороны

Рядом с форпостом мракобесия расположен местный оплот просвещения.


Университет Лихтенштейна (на переднем плане новое здание библиотеки с кафетерием)

Видите, какой иней на траве? Зима, как есть зима. Хотя высоты здесь всего 500 метров – меньше, чем в центре Инсбрука.


Просто зимний псевдохудожественный изыск


Карильон(или его имитация) на здании кабачка Schlösslekeller

А, я же не сказал, что в Лихтенштейне говорят по-немецки? Вы и сами наверняка уже поняли. На каком им ещё говорить, если с одной строны Австрия, с другой – восточные сплошь немецкоязычные кантоны Швейцарии. И, видимо, от последних лихтенштейнцы переняли нелюбовь к немецкой букве ß. Не пользуются они ею.


Фонтан у дома 102 по Fürst-Franz-Josef-Strasse

Из такого географического положения вытекает одна занятная особенность Лихтенштейна. Это одна из всего двух стран в мире, которые не только не имеют выхода к морю (точнее, к мировому океану), но и не имеют соседей с выходом к морю. Иначе говоря, чтобы из Лихтенштейна попасть на море, необходимо пересечь не менее 2 межгосударственных границ.

С водой тут, тем не менее, всё хорошо. Западная граница княжества проходит по Рейну. Это всего лишь конец его верхнего течения, но река уже вполне приличная. То есть способная выдать добротный туман. Чем старина Рейн, судя по всему, сегодня и решил заняться.

Мог бы и не стараться. Я что, тумана на Рейне не видел? Хотя тут намечалось нечто погуще, чем было в Кобленце. Причём картина примерно такая же, как вчера в Шваце: видно, что повыше погода отличная, ни облачка. А нам туда как раз и надо: князь в Лихтенштейне высоко сидит, далеко глядит. Сегодня-то нет, а в погожий день из евойных покоев Швейцарии видно куда больше, чем собственных владений.

Нет, это ещё не княжеские ворота. Так в Вадуце, наверное, живут простые дворники. Мужик на машине (он как раз заезжал), кстати, очень извинялся, что помешал съёмке. Наверное, несколько лет назад это был бы «культурный шок дня», но сейчас уже нет.

С дороги мы свернули на тропу. Такую благоустроенную а-ля швейцарскую тропу на склоне горы. Она называется Шлоссвег (дословно, дорога к замку), поскольку в самом деле ведёт к замку. Иван Сусанин тут от бессильного отчаяния наверняка бы переквалифицировался в мажордомы.

Чтобы вы понимали степень морального разложения и духовного упадка. На склоне недавно спиливали старые деревья. Так пеньки не только ровненькие, но ещё и с фасочкой.

Чтобы, значит, если кто захочет слопать свой законный пирожок, присев на пенёк, он за край штанами не зацепился и не поцарапался. Ужас, что тут скажешь.

Смотровая площадка ещё на тропе есть. Наверное, с неё бывают симпатичные виды.


Где-то там невдалеке (примерно в километре) Рейн

Что до княжеского замка, всё выглядело вполне оптимистично, пока мы к нему не подошли. Тут-то всё и затянуло, превратив симпатичный горный пейзаж в антураж для мрачного готического повествования или, на худой конец, «Короля Лира».


Тут живёт князь

Не один, конечно живёт; с семьёй. Но туристов не пускает к себе совсем. Даже раз в год. По нынешним временам это весьма эгоистичное поведение со стороны первого лица государства, должен заметить. Коллеги князя в приличных странах (как выборные, так и наследственные) уже давно так или иначе перестали затворяться от народа. XXI век на дворе, знаете ли; полная десакрализация власти.

Статус Вадуца как княжеской резиденции отражён на его гербе (справа). Короны эти, как я уже знаю после Дмитрова, именно княжеские (хотя странно, что их две, в то время как князь всего один). Странная штука в двух других полях – схематично изображённый гонфалон Монфортов, который мы сегодня ещё увидим. Судя по всему, он связан с городом куда давнее, чем тут появились Лихтенштейны. У графов Верденбергов, предположительно основавших Вадуц в XIII веке, на гербе была такая же штука, только в других цветах. Лихтенштейны же – к XVIII веку влиятельные и состоятельные, но не слишком родовитые князья. В 1712 году они приобретают графство Вадуц, чтобы получить место в рейхстаге, а в 1719 году император признал Антона Флориана фон Лихтенштейна князем суверенного достоинства. Так появилось княжество Лихтенштейн, названное по правящей в нём династии. То есть его государственность – история весьма недавняя. После распада Германского Союза Лихтенштейнам удалось уклониться от вхождения в Германскую империю – скорее всего, благодаря отсутствию границ с немецкими государствами, которые в неё вошли. Но и Австрии показали индейскую национальную избу. Тут, скорее, всего, Бисмарк подсобил из соображений «Так не доставайся же ты никому!» Итого в 1866 году княжество обрело не только формальный суверенитет, но и независимость.

Казалось бы, туман – дело такое. Как прилетел, так и улетит. Решили подождать. Но вотще. Не свезло.

Замок, построенный Верденбергами, имеет весьма почтенный возраст: его главная башня датируется XII веком.


Вот эта

Да-с, в солнечную погоду побродить вокруг – снимки будут грандиозные. Но не сегодня. Стали спускаться – тут-то и посветлело. Ну не возвращаться же обратно!


«Красный дом» с полуфахверковой башней – достопримечательность, между прочим

Мы по пути к замку мимо него проходили, но с этой стороны он куда лучше смотрится.

В день 2 января мы сюда припёрлись зря

Дорожка, по которой я рассчитывал спуститься сразу к собору, оказалась закрыта. Может, посчитали, что там недостаточно безопасно. После фасок на пеньках удивляться уже ничему не приходится. В результате попали мы на главный променад Вадуца – улицу Штедтле.


Шпиль собора как раз вдалеке маячит


Städtle

Магазины, рестораны, галереи, уличная скульптура, немного музеев – всё как положено. Тут же закрытый туристический инфоцентр. Это я вполне был готов пережить, а вот неработающий почтамт оказался сюрпризом неприятным. Родители остались без открыток из Лихтенштейна. Придётся ещё раз ехать :).

Возможно, работал музей искусств. Во всяком случае, внутри горел свет (видимая надпись имеет отношение к раннесоветскому авангарду). Но посетителей я там не заметил.


Бронзовая фрау (или фройляйн) отдыхает возле музея 

Да по большому счёту тут вообще всё на этой улице.


Здание ландтага (законодательного собрания), 2008

Парламентариев в Лихтенштейне всего 25 человек. На 38 650 населения не так уж мало. Примерно 1 депутат на 1500 человек. В Лихтенштейне есть конституция, но там написано, что князь в принципе может всё. Он, конечно, своими правами не злоупотребляет, но под настроение может топнуть ногой и воскликнуть «Что, бунтовать?! Я тут монарх или вша слоновья? Пойдёте у меня по этапу пешком в… в… вот чёрт, кругами ходить будете!» Там как раз замок наверху виднеется. Он неспроста в городе выше всех. В этом есть глубокий символизм.

И официальный девиз у княжества есть. «За Бога, Князя и Отечество». Ничего не напоминает?


Здание правительства рядом с ландтагом (1905)

Ещё чуть дальше, на совместном продолжении Штедтле и Ландштрассе (улица называется Хайлигкройц), кафедральный собор.


Собор Св. Флорина (1873)

Святой Флорин – тот самый из Финшгау, что специализировался на превращении воды в вино.

Однако собор новьё, и получается, что замком список старинностей в Вадуце исчерпывается. А ещё оказалось, что в оригинале Vaduz – это не Вадуц, а «Фадуц». Буква V в немецком может читаться и так, и этак. В русской традиции почему-то закрепилось «неправильное» произношение.

Кафедра (как церковное учреждение) тут вообще с иголочки. Исторически Лихтенштейн относился к епархии с центром в швейцарском Куре. Ею с 1990 года руководил лихтенштейнец Вольфганг Хаас. Однако тамошний клир и вообще католическое сообщество его категорически не принимали и бомбили Ватикан просьбами убрать Хааса куда подальше. Иоанн Павел II иезуитом не был, но решение в итоге принял очень в духе этих обладающих своеобразным чувством юмора слуг церкви. Хааса убрал, не вопрос. Чего зря людей нервировать. В 1997 году папа учредил в Лихтенштейне аж целое архиепископство и… отправил Хааса окормлять родные просторы.

Судить о достоинствах герра Хааса как пастыря не возьмусь, но собор у него зачётный. Вполне пристойная такая неоготика.

Ещё у меня в плане на Вадуц стоял пешеходный мост (штег) через Рейн, по которому проходит граница между Лихтенштейном и Швейцарией. Это чуть больше километра от собора. Но в целом неторопливый темп продвижения, ожидание у замка, закрытая дорожка – всё это съело кучу времени. Надо было либо уже ехать обратно, либо жертвовать осмотром Фельдкирха. Поскольку Вадуц сегодня радовал, прямо скажем, не очень (а у реки самый туман будет), пожертвовали штегом.

Обратно удобнее всего ехать на автобусе. Примерно ситуацию с ним я разведал, но надо было где-то купить билеты. На остановке нет. Смотрю, фройляйн идёт; я к ней спрашивать. Но, вижу, не понимает она меня. Причём глубокое замешательство выдаёт, что дело не в моём скверном произношении. Да, говорю я плохо, но носители языка худо-бедно общий смысл моих речей улавливают. А тут в глазах что-то вроде «блин, датчанин, что ли?»

Чуть затянув паузу, девушка ответила… на итальянском. То есть никакая она не фройляйн оказалась, а совсем даже синьорина. Ну, это нам не проблема. Посоветовала синьорина обратиться в магазин: мол, там наверняка знают. В Италии такое и в голову никому бы не пришло. Ведь даже горному ёжику понятно, что надо искать табакерию, эдиколу или, на худой конец, бар. Значит, в местных порядках синьорина успела немного наблатыкаться.

В ближайшем работающем магазине (такие всё же были) мне сообщили, что билет покупать нужно в автобусе. Проезд до Фельдкирха стоит 5 франков, хотя по найденному на сайте тарифу выходило 6. Оказывается, на поездки в Австрию тариф специальный. Ну и хорошо: больше не меньше. Кстати, в автобусе принимают к оплате евро. Но я ещё в Москве прикупил немного франков на проезд, открытки и сувениры. Потратил только на проезд.


Уже знакомая немного проснувшаяся остановка в Шане

Хотя из Вадуца можно ехать прямо в Фельдкирх, маршрутная сетка так устроена, что с пересадкой получается заметно быстрее. Причём водитель по собственной инициативе нам, когда приехали в Шан, подсказал: во-он там будет автобус, на который вам надо. Водители тут такие же вежливые и заботливые, как в Тироле.

Итого Лихтенштейн оказался примерно таким, как я себе его представлял: «простерилизованный» вроде Монако и Люксембурга. Как «долгоиграющее» молоко, в котором убили не только все микроогранизмы, но и вкус, оставив только «пищевую ценность». По идее, он должен быть живописным (всё же Альпы), но обстоятельства не позволили нам по достоинству оценить княжество с этой стороны. Может, как-нибудь летом. Во всяком случае, нет ощущения, как от Люксембурга, что сюда я точно больше не хочу.


< Швац Форарльберг >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *