5 мая 2013 (воскресенье). Монако

Не игрок

Не помню, какой чёрт дёрнул меня рвануть в Монако с утра пораньше. Наверное, хотел застать поменьше народа на улицах. Судя по пустоте вокзала «Монако-Монте-Карло», это у меня даже получилось.


Путевой зал вокзала Monaco Monte-Carlo

Да-да, вокзал здесь находится в вырубленном в скале туннеле. Монако обладает одной из самых маленьких в мире железнодорожных сетей. Если, конечно, можно назвать сетью 1,7 км (в двухпутном исчислении) дороги Марсель–Вентимилья. И аж целая одна станция. И всё это под землёй; на поверхности нет ни метра рельсов. Может, это всё-таки метро?

У выхода с вокзала встречает статуя «Братство», преподнесённая монакскими итальянцами князю Ренье III по случаю 50-летия его правления. Тому самому князю Ренье, за которого вышла Грейс Келли, променяв голливудскую карьеру на княжеский дворец.


Cavallini. Fraternita (1999)

Скульптор, создавший это произведение, известен как Каваллини. Не знаю, фамилия это или псевдоним, но никакого личного имени он не использует. Каваллини, и всё.

Монако – это узкая (чуть больше километра в самом широком месте) полоска скалистого берега длиной чуть меньше 3,5 километров. Подозреваю, что независимость княжеству удалось пронести через века в основном благодаря тому, что никто на эти камни особо и не зарился. Нынешнее процветание Монако – достижение последних 150 лет. Сколько труда и любви пришлось вложить монегасцам (так называются местные жители), здесь видно невооружённым взглядом, уж извините за клише. Ведь изначально тут не было, почитай, ничего, кроме благоприятного климата.

Итак, скала в Монако – неотъемлемая часть пейзажа.


Церковь Св. Девоты близ входа в вокзал


Статуя св. Девоты

Эта святая особо почитается именно в Монако, поскольку её история связана с этой местностью. И потому что она (Девота) числится покровительницей дома Гримальди (княжеской династии).


Характерный для Монако фонарь

Статуя в нише, судя по наличию голубки, тоже изображает святую Девоту.

Всё «рельефные» города, что я видел до сего момента – детский лепет по сравнению с Монако. Даже Генуя. Скалы не только высоки, но и весьма круты. Как-то на них умудряются строить немаленькие дома.

Понятная прибрежная планировка многих городов, стоящих на крутых берегах, тут не работает. Хотя общее направление основных улиц параллельно берегу всё же прослеживается, они извиваются достаточно непредсказуемо. Полно туннелей и туннельчиков, мостов, лестниц, хитрых переходов. Уличные лифты – проза жизни, они тут бесплатные.

Карта у меня в телефоне была, но положение она спасало мало. В Монако, чтобы ориентироваться, карта должна быть трёхмерной. Одно хорошо: хоть со сторонами света запросто определишься, поскольку море видно практически отовсюду. Нет, ещё одно хорошо. Долго плутать в микроскопическом государстве площадью 200 гектаров невозможно даже при большом желании. Помнится, как-то у нас в колхозе по пьяни засеяли комбикормами площадей даже поболе этого княжества :).

Тем не менее, завернуть не в ту дырку вполне можно, но как-то я противу обыкновения интуитивно выбрал правильный путь к туристическому инфоцентру. Не иначе, потому что никто не сказал мне «семпре дритто». То ли потому что монегасцы в основном по-итальянски не говорят, то ли оттого что в этот ранний воскресный час спросить дорогу было просто не у кого.


Как видно, тучки добрались и до Лазурного берега

Голубые трибуны на снимке говорят нам, что княжество уже вовсю готовится к Гран-при Монако.


До него осталось 18 дней

Тут мне повезло со сроками поездки. На дни этапа «Формулы-1» цены в гостиницах взлетают до небес на многие километры окрест (включая даже итальянскую Вентимилью). Да и по городу нормально не погуляешь.

Дома в Монте-Карло (так называется центральный и наиболее известный у туристов район полностью урбанизированного княжества) в основном не очень старые. Построены не ранее XIX века. Цельных кварталов старой застройки тут нет, здания разных эпох перемешаны.


Редкий пример явно более древнего здания в торце Avenue de la Costa


И эти ворота – Porte Rouge – тоже похожи на старинные

Торопился утром я, как оказалось, зря, поскольку в воскресенье инфоцентр работает только 2 часа: с 11 до 13. До его открытия оставалось ещё минут 40, и я отправился пока что запечатлевать сад и искать, где мне нынче нальют. В смысле, кофе.

Совсем рядом с инфоцентром начинается фонтанистый бульварчик, ведущий вниз к берегу.


Называется Allées de Boulingrins – как это переводится и, тем паче, произносится, бог весть


Цветущие «ёршики», с которыми я уже вчера познакомился

Здание, которое там на заднем плане маячит, это не что иное как казино Монте-Карло. Но вид на него закрыла ещё одна трибуна «Формулы-1».


Сад: пальмы, розы и суккуленты


Посадить розы у подножия пальмы – идея интересная

Людей и особенно туристов на улицах становилось всё больше. То ли по мере удаления от вокзала и приближения к основным достопримечательностям, то ли просто все уже продрали глаза и отправились гулять. В поисках кофе я забрёл в небольшой торговый центр, но там ничего не работало. Зато нашёл это.


R. Collamarini. Trois chevaux (Три лошади)

Ехидные комментарии опущу.

Чашка кофе в заурядной забегаловке потянула на 4 евро. При таких ценах немудрено, что город может себе позволить бесплатные лифты. Причём меня ещё сразу «раскололи». «Русский?» – спрашивает бармен. Пришлось сознаться. Со мной такое и раньше случалось, эка невидаль. Подлинный смысл произошедшего я осознал позже. В Монако туристов дикое количество, это факт. Но этим нас не удивишь, и не такое в Венеции видали. Но то, что добрая четверть гостей княжества – русские, стало неожиданностью. Родную речь тут слышишь буквально на каждом шагу. Так и хотелось возопить, следуя примеру героини бородатого анекдота: «Народ! Откуда вы все тут взялись? Ладно, я вот из Ментоны приехал Монако посмотреть, а вас-то чего принесло?!» 😀

Инфоцентр наконец открылся, но пообщаться с его сотрудницами мне не довелось. К ним выстроилась большая очередь туристов, явно добивающихся, чтобы им выдали трёхмерную карту или, на худой конец, отвели за ручку к интересующим достопримечательностям.  Мне, по правде говоря, и спрашивать-то особо нечего было. Так что я быстренько взял карту, порылся в буклетиках и бодро потопал в сторону казино по уже разведанному бульвару.


Монакские утки предпочитают не плавать в прудах, а гулять по дорожкам и газонам в парках.
Не удивлюсь, если специально для нужд княжества вывели какую-то неплавающую породу

Итак, всемирно знаменитое Казино Монте-Карло. Аплодисменты, мадам и месье!

По сторонам небольшой площади тоже всякие хорошие заведения, чтобы турист налегке домой ехал.


Ещё одно «казино» – зал игровых автоматов

Туристы обожают фотографироваться на фоне входа в казино. Чем он так привлекателен, я понять не сумел. Не, здание весьма симпатичное. Ар-нуво (модерн), опять же. Но дело явно не только в этом. Так что ждать, пока можно будет оный вход нормально заснять, пришлось долго. За это время несколько раз даже пришлось уступить стратегическую позицию по центру здания другим страждущим. Ну, и верх здания сфотографировал.

Если чуть подольше задержаться у казино, то можно наблюдать целый парад проезжающих мимо роскошных машин. Золотистый «роллс-ройс» с итальянскими номерами, винтажный родстер с индивидуальными номерами неясной принадлежности. Красный «феррари» с московскими номерами выглядел на этом фоне, прямо скажем, по-нищебродски. Едут не из казино: оно ещё не работает. Видимо, тут проходит такая специальная «трасса тщеславия».


Фонарь у входа в казино на фоне «Отель де Пари»

С утра, пока игра не началась, в казино вполне можно за определённую мзду зайти полюбопытствовать. После полудня к услугам туристов только «демократичные» залы с «блек-джеком» и прочими слот-машинами, известными как «однорукие бандиты». Для доступа в «серьёзные» залы нужно не только соответствовать дресс-коду и заплатить входной взнос, но и иметь специальное приглашение. Порывшись по карманам джинс, я такового у себя не обнаружил, так что отправился дальше созерцать.


Боковой фасад казино и бюст Жюля Массне

Композитор Массне появился у казино не случайно. В этом же здании находится опера Монте-Карло. Там ещё рядышком памятник Берлиозу стоит (Гектору, а не Михаилу Александровичу).

За зданием казино/оперы большая терраса с садом с видом на море. Она довольно высоко над ним, но находится не на прибрежной скале, как можно было бы предположить, а является крышей огромного роскошного отеля, стоящего у самой береговой линии. С террасы видно не только море, но и внутренние дворы этого отеля. Море меня заинтересовало больше.

Круизные суда покрупнее не заходят в сравнительно небольшой порт Монако, а встают на рейде. Пассажиры с них доставляются в город катерами (один такой плывёт к берегу на переднем плане).


Суда помельче швартуются у причала

Конечно, много чаек – куда ж без них. Но в Монако всё как-то не так, как-то странно. Пресловутые «крики чаек» тут на берегу не услышишь. Такие звуки издают здесь… голуби. Чайки же, в свою очередь, мяукают. Кроме шуток. Наверное, кошки кукарекают, но их я тут не видел. Уже упомянутые сухопутные утки вообще подозрительно помалкивают. Не иначе, что-то замышляют :).


Берег Монако к востоку от Монте-Карло (а в дымке уже Франция)

На самой террасе тоже интересно.


Зал Гарнье, где находится опера (фактически, это морской фасад здания казино)


Ещё один взгляд на Адама и Еву (F. Botero. Adam et Eve, 1981)


Колбасная коса Евы отчего-то здорово напомнила вокзал Осло

Сквозь кажущуюся безнадёжной хмарь редко-редко, но всё же проглядывало солнце.


Вроде бы, это кипарис; цветущим его я прежде не видел

Итак, поперёк Монако я пересёк. Настало время двигаться вдоль берега в старый город. Нехорошо заставлять князя ждать ;).

Понаприплыли тут!

Чтобы перебраться из Монте-Карло собственно в Монако (cтарый город, где находятся княжеская резиденция и собор), нужно пересечь гавань.


Гавань Монако

Конечно, можно обойти вокруг по бережку. В масштабах княжества такая прогулка сильно не утомит. Но в обход, как известно, ходят нормальные герои. Нормальные же туристы пересекают гавань на специально для этого предназначенном транспортном средстве – батобусе (bateau bus). То есть «лодкобусе».


Он маленький, поэтому не «корабль-бус», как в Генуе, а именно «лодкобус»

Лодка на электрическом ходу. На крыше у неё солнечные батареи, что в солнечную погоду, вполне вероятно, обеспечивает её достаточным количеством энергии. Но явно не сегодня.

За 5 минут и 2 евро батобус покрывает 400 метров, разделяющих берега гавани. Точнее, 2 евро стоит билет на борту. Поскольку паром принадлежит автобусной компании Монако (не даром же он «бус») и, соответственно, является частью системы муниципального транспорта, здесь действуют обычные билеты на монакский автобус. Знать бы заранее, можно было 50 центов сэкономить (у инфоцентра как раз находится один из 10 городских автоматов по продаже билетов). И что-то я не видел, чтобы хоть кто-то из пассажиров заранее билетиком запасся. Туристы одни; монегасцы-то вряд ли часто пользуются батобусом, поскольку неспешная прогулка вокруг гавани займёт минут 15.

А для меня батобус – это не только необычный вид транспорта «в коллекцию», но и возможность поснимать Монако с воды.


Суда в гавани


Княжеский замок на утёсе и ещё одни трибуны Гран-при Монте-Карло (вид с тыла)


Монакский рельеф

В гавани, вестимо, живут в основном яхты. Или, правильнее сказать, ЯХТЫ. Они под стать тем машинам, что фланируют перед казино. Причём примерно на половине этих скорее роскошей, нежели средств передвижения вплавь заметна какая-то жизнь. То есть они, видимо, не местные (которые стоят тут, пока хозяевам не захочется покататься), а пришли в порт.

Помимо «понаприплывших» на собственных яхтах много пассажиров более крупных кораблей. Внутренняя сторона закрывающего гавань мола является по совместительству круизным пирсом.


Azamara Quest на фоне Отель де Пари и зала Гарнье

Похоже на то, что значительная часть наполняющих княжество туристов – это как раз «дневные» посетители, сходящие с кораблей (на рейде-то вон какая посудина здоровенная стояла). Также многие, как и я, приезжают с Лазурного берега. Конечно, кто-то останавливается и прямо здесь, хотя это очень дорого. Я любопытства ради заглянул на booking.com – самый дешёвый в Монако двухместный номер стоит 144 евро за ночь. В «трёшке», без завтрака и не включая городской налог. А я-то, наивный, когда-то считал Венецию уж-жасно дорогим городом! :)

Гримальди–700

Южнее гавани возвышается продолговатая резко очерченная скала, на которой собственно и находится старый город. По старому административному делению это была отдельная столичная коммуна «город Монако» (Monaco-Ville). Сейчас просто район. Во избежание путаницы на всех указателях он фигурирует просто как «старый город» (Vieille Ville).


Вдоль берега у подножия скалы идёт променад. По нему можно дойти,
например, до Океанографического музея, которому уже больше 100 лет

Скала изначально имела важное оборонительное значение (видимо, поэтому город на ней и построили). Со стороны моря даже сохранились кое-какие укрепления.


За века каменная кладка ощутимо пострадала от моря и погоды:
ракушечниковые блоки глубоко изъедены


Ядра в горке предусмотрительно сварены между собой. То ли чтобы
солить капусту не растащили, то ли чтобы французы ими в петанк не играли


Вид на акваторию со скалы

Западный край вытянутой в широтном направлении скалы занимает княжеский дворец, а если подняться на скалу с востока (как я), то первым встреченным зданием может оказаться Национальный совет – что-то вроде местного парламента. Если так можно назвать орган, в юрисдикции которого находятся треть парка «Сокольники» и 36.000 человек населения.


Здание Национального совета

Здание, как видно, новое, но в основном Старый город – он вполне себе старый.


Rue Emile de Loth

Названия улиц в Старом городе продублированы на монегаскском языке. Выглядящем знакомо, поскольку по факту это диалект лигурского.


Типичный милый домик с террасой на крыше

Ухоженно (по сравнению не только с Италией, но даже с Францией), чисто. Я бы даже сказал, экстремально чисто. Наверное, у каждой пылинки тут есть паспорт, и дворник каждое утро заботливо проверяет, на месте ли она. Если нет, то полиция разыскивает пропажу и водворяет на место.


Фонтан на площади Мэрии


Ещё один на площади Св. Николая (видимо, вверху сам Николай)

Святому Николаю посвящён и собор Монако. Во всяком случае, так утверждают русская и английская Википедии. Французская же с итальянской именуют его собором Непорочной Девы Марии. Кому верить?


Собор. Просто собор

Романские арки не должны вводить нас в заблуждение. Чуждые этому стилю модернистские крылатые львы по углам и слишком уж гладкий камень с головой выдают эклектику рубежа XIX-XX веков. Собор закончен в 1903 году, так что ему всего-то 110 лет. Но выглядит он (особенно внутри) так, будто князь подписал акт приемки только нынче утром. Орган вообще с иголочки: в 1976-м построили, два года назад отреставрировали. Видимо, и интерьер заодно подновили.


Центральный неф

Неподалёку от алтаря я обнаружил знакомую статую. Точнее, уменьшенную копию статуи св. Девоты, установленную близ вокзала. Помните?


Надпись явно французская, но понятна до последнего слова.
Может, я всё-таки умею по-французски?! :)

Моя хорошая знакомая и пока что единожды попутчица Ольга, много лет назад закончившая французскую спецшколу и с тех пор испытывающая к этому языку идиосинкразию, предупреждала, что с некоторым знанием итальянского больших проблем с пониманием письменного французского у меня не будет. Действительно, очень много похожих корней. А применительно к данной надписи мне бы хватило и богатого галлицизмами английского, пожалуй. Итак, статуя преподнесена Его Светлости князю Ренье III по случаю 700-летия дома Гримальди.

Цифры внушают уважение. Шутка ли, 7 веков. Но надо понимать, что нынешние Гримальди с «теми», изгнанными из Генуи, имеют с точки зрения династических традиций мало общего. Чтобы далеко не ходить, бабушка нынешнего князя Альбера II была внебрачной дочерью наследника монакского престола, будущего князя Луи II и певицы кабаре. Под конец правления в возрасте 76 лет Луи женился на французской актрисе. (Если припомнить Грейс Келли, то получается, что князей Монако как-то вообще тянуло на дам искусства.) Но детей у них, что неудивительно, не было. Так что дочь он признал – отдадим ему должное, ещё задолго до брака. Все последующие правители Монако – потомки её мужа, простого французского графа Полиньяка. И это только «хвост» 7-вековой истории. Важно ли это? Конечно, нет. Просто забавно наблюдать за этой ярмаркой тщеславия.

Монархов своих монегасцы всё равно любят. Ведь, что ни говори, хорошо иметь князя. Ему постоянно что-нибудь полезное для украшения города дарят!


Памятник Франческо Гримальди, захватившему скалу

Франческо изображён в виде монаха с мечом неслучайно. Предание гласит, что он переоделся монахом, чтобы войти в крепость и затем открыть ворота своим спутникам. Два вооружённых монаха находятся и на современном гербе княжества. Франческо (Франсуа по-французски), строго говоря, не был основателем княжеского дома Гримальди. Первым «официальным» правителем стал его двоюродный брат и по совместительству пасынок (поскольку Франческо женился на овдовевшей тётке) Ренье I. Дата взятия крепости Монако Франческо со товарищи – 8 января 1297 года – считается началом дома Гримальди, хотя позже генуэзцы ещё не раз отбивали скалу обратно даже на заметное время.

Вы спросите, почему генуэзцы Гримальди воевали с Генуей? У них были некоторые трения с родиной как из-за соперничества с другими аристократическими семействами (теми же Дориа, к примеру), так и по причине политических расхождений. Гримальди были гвельфами, в то время как в Генуе на рубеже XIII-XIV веков преобладали гибеллинские настроения.

Памятник стоит близ княжеского дворца, до которого я, таким образом, уже добрался. Парк Сен-Мартен со смотровой площадкой в южной части скалы остался обойдён вниманием: не та погода морем любоваться.


Княжеский дворец

Во дворце находится не только резиденция князя, но и музей. А перед дворцом располагается самая большая площадь Монако. На неё места не пожалели, хотя оно тут в дефиците.


Напротив дворца – что-то вроде местного полицейского управления

При том, что в Монако количество полицейских на душу населения одно из самых высоких в мире, работой они не перегружены. Уровень преступности тут как раз один из самых низких в мире. Может, поэтому и низкий, что полиции много. Конечно, где есть туристы, там и карманники с мелкими мошенниками; не без того. Раз в несколько лет в Монако даже случается убийство.

В ширину площадь занимает всю скалу от края до края. Соответственно, с неё открывается вид и на гавань и Монте-Карло (ничего нового по сравнению с уже виденным), и на самый южный микрорайон княжества – Фонвьей.


Фонвьей (Fontvieille)

Смотришь сверху, и всё это кажется Идеальным игрушечным городком. Однако такой большой массив современной застройки требует объяснения. Вряд ли можно представить, чтобы в Монако вот так запросто взяли и снесли целый квартал, чтобы на его месте построить новый. Да и площадка подозрительно ровная. А секрет прост: ещё 50 лет назад здесь плескалось море. Фонвьей возвели на отвоёванной у него территории.

Большое здание с зубчатой крышей поодаль – это стадион имени Луи II (того самого, который смог жениться по любви только в старости). Сразу же за «частоколом арок» проходит государственная граница. В принципе, если мяч на стадионе пнуть посильнее, то у него есть шанс улететь за границу. Слева выставляется белая крыша Шапито – цирковой арены (постоянной, а не временной), где проходит авторитетный международный цирковой фестиваль Монако. На аэропорт, правда, всё равно места не хватило. Даже на спортивный (пассажирский-то бы аккурат полкняжества занял). Зато в Фонвьее есть «гелиопорт» – вертодром, откуда можно долететь до аэропорта Ниццы.

Пока я осматривал площадь, начался уже вполне серьёзный дождик, что я воспринял как намёк, что пора спуститься вниз и что-нибудь съесть. С дворцовой площади вниз ведёт лестница, в начале украшенная аллегорической статуей.


Подарок князю Альберу I по случаю 25-летнего юбилея правления
от проживающих в Монако иностранцев (1914 год)

А в середине – старинным «антивандальным» фонарём.

Что цены на еду в Монако мне категорически не нравятся, я понял ещё за утренним кофе. Но долгая прогулка всё же требует подкрепить силы. Из двух заранее присмотренных заведений с вроде бы относительно умеренными ценниками не работает ни одно: воскресенье, растудыть его.


Улица Террадзани, где одно из заведений находится

Ладно, думаю, найду пиццу. Уж она-то даже в Монако очень дорогой быть не может, а пиццу я в эту поездку ещё не ел. Разок можно, хоть я и не фанат. Но не тут-то было. Едва я устроился за столиком пиццерии под навесом на умытой дождиком и пахнущей свежестью площади, как подошедший официант сообщил, что они закрываются. Посмотрел на немногочисленные другие открытые заведения – соотношение цена/качество не радует. И я решил плюнуть на них на всех и поехать домой. В Ментону. Всё равно не постился, так и без разговения как-нибудь обойдусь.

Где поблизости остановка автобуса Ницца – Ментона, я ещё вчера приметил. Почти сразу за площадью Армии у въезда в туннель. Она (остановка) так и называется – Place d’Armes. Но… обход примыкающих к площади улиц ничего похожего на знакомый туннель не выявил. Остановку в сторону Ниццы я в двух шагах от площади прекрасно видел. (Туристов, кстати, было на ней немало: тоже, видимо, уже собрались восвояси.) А вот «моя», в сторону Ментоны, как сквозь землю провалилась. И не спросишь особо без языка-то. До инфоцентра, где другая остановка, топать километра полтора. На голодный желудок совсем неохота.


Rue de la Turbie (в поисках остановки)

То есть улицы, кроме главных проезжих и туристических, в Монако:
  а) пусты;
  б) чисты.

Мусорные контейнеры в Монако, кстати, на самых видных местах не торчат.

Деваться некуда, пошёл искать англо- или итало- (что скорее) говорящего полицейского. И уже по пути к стражу порядка заметил сворачивающее куда-то в сторону ответвление дороги. Оказывается, я перепутал площадь. В 100 метрах в сторону Ниццы есть ещё одна площадь, которую я вчера принял за Place d’Armes. После неё-то автобус и сворачивает в туннель. Так оплошать в таком маленьком государстве – это ай-яй-яй, конечно.

Один евро, полчаса времени, и я в Ментоне. Вернее, я вышел чуть-чуть не доезжая Ментоны, чтобы дойти до церкви Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Сплошные Николаи тут на Лазурном берегу.

Построили её в конце XIX века. Тогда тут уже было довольно много русских семей. Ментона считалась курортом для туберкулёзных больных, которых особенно много собиралось здесь на зиму. Церковь до сих пор действующая, находится в ведении РПЦЗ. Несмотря на Пасху, пока что была закрыта. И чего закрывать было; тем более, в такой праздник? Католические-то церкви обычно никто днём не закрывает; заходи, если надо. Ждать открытия я не стал, поскольку интерес мой сугубо туристический, а не религиозный.

На обратном пути ещё раз обратил внимание, что во Франции огромное количество теннисных кортов. Это видно даже когда едешь по дороге. И рядом с гостиницей моей находится большой клуб (не меньше 4 кортов). Видимо, этот спорт здесь очень массовый. В отличие от Италии, где запросто увидишь футбольное поле, но весьма редко – корт.

Давненько у меня не было рубрики «Культурный шок дня». Можно даже подумать, что шокироваться я уже перестал. Нет, продолжаю помаленьку.

Итак, еду я в автобусе из Монако в Ментону. Никого, как водится, не трогаю; составляю план починки примуса. Через проход чуть позади сидит французский дедушка. Уснул «с устатку». В руке недопитая банка пива. Через некоторое время рука бойца колоть держать банку устала, и пиво образовало на полу лужу. Распространяющую характерный аромат. Где-то через минуту дошло до водителя. На остановке он выскакивает из кабины и бежит по салону искать источник запаха. Нашёл. Кричит дедушке «Месье!» и что-то там дальше за рамками моего понимания. Тот – ноль на массу. Банка-то, видимо, не первая. А что ещё может водитель сделать? А ничего! Пошёл дальше рулить. Может, он на конечной пьянчужку в полицию сдал; не знаю. А мораль такая, что пассажир – он завсегда месье (т.е. «господин»), даже если залил пивом салон.


< Ницца Вентимилья >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *