7 сентября 2014 (воскресенье). Боарио-Терме

Наступило воскресенье

Да, первое воскресенье в этой поездке. День это в Европе с точки зрения туриста особенный. Во-первых, транспорт ходит по особому расписанию и, как правило, реже. Во-вторых, большинство заведений общепита отдыхает именно в этот день. А бюджетные так закрыты поголовно. Впрочем, я в эту поездку отметил, что стало больше открытых в воскресенье супермаркетов. Кроме «спасительного» PAM, некоторые другие сети начали работать хотя бы сокращённый день.

Если бы я при планировании своего времяпровождения ограничивался только сайтами, посвященными популярным местам посещения (типа Tripadvisor’а), то Сан-Готтардо в Брешии наверняка не обнаружил бы. К счастью, я ещё имею обыкновение осматривать местность в Google Earth на предмет неожиданных скоплений фотографий пользователей (люди ведь как правило фотографируют что-то заслуживающее того) и обещающих хорошие виды «господствующих высот».

В Брешии есть очевидная и популярная высота – крепость. О ней позже. И есть холм Сан-Готтардо (на самом деле это часть горы Маддалена), заочным обнаружением которого я могу даже слегка гордиться. Попасть туда просто. Остановка городского автобуса №7 находится в нескольких шагах от моего обиталища; нужно только сориентироваться по расписанию, поскольку ходит он нечасто.


Вид с холма. Брешиа лежит в предгорьях Альп

У жителей города, в отличие от туристов, Сан-Готтардо очень даже популярен. Ходят сюда преимущественно с физкультурными намерениями. В гору взбираются и трусцой, и на велосипедах и даже на лыжероллерах. А вниз велосипедисты пролетают так, что вжик – и уже след его простыл за поворотом. Признаться, мне было бы страшновато на велосипеде так нестись. И дорогу переходить тут нужно очень осторожно: видимость на извилистой дороге ограничена, а остановить велосипед на такой скорости сложнее, чем машину.

Ещё по дороге заметил, что в городе немало братьев-славян. Точнее, сестёр-славянок: они в Италии в принципе значительно чаще попадаются. Что в Брешии «понаехавших» вообще очень много, я ещё вчера вечером отметил. Преобладают, впрочем, азиаты. Но и без соотечественников (в широком смысле) обойтись, разумеется, никак не могло.

По факту, с точки зрения видов холм не так уж привлекателен. Да, высота подходящая, но солнце становится напротив холма со стороны города уже с ранья, так что качество картинки получается «так себе». Да ещё и деревьев много на склоне – площадки с панорамным обзором просто нет. Некоторые надежды в этом смысле я возлагал на церковь Сан-Готтардо (по которой называют холм), но вотще.


San Gottardo

Церковь кажется старой не без причины. Это XV век. Особо почитаемой её не назовёшь, но люди сюда приезжают не только погулять, но и помолиться.


Клуатр

Внутри симпатично, но ничего особо интригующего. Если не считать одного алтаря, на котором вместо привычных святых угодников стоит вполне салонного вида портрет молодого человека. Сугубо мирской наружности. Читаю подпись – некто блаженный Карл Австрийский. Оказывается, последний император Австро-Венгрии. Он правил совсем недолго перед падением империи (Франц Иосиф на своё счастье до этого безобразия не дожил). Беатифицировали Карла недавно, причём непонятно за какие заслуги. Должность императора, да ещё и во время войны, как будто не очень располагает к подвигам во имя человеколюбия и прочим доблестям смирения. Видимо, и в католичестве маразма с отставленными монархами хватает. Потом, с чего это австрийский император, даже блаженный, на алтаре итальянской церкви? Это с их-то непростой историей взаимоотношений вообще и применительно к I мировой в частности.

В целом, некоторое время посвятить Сан-Готтардо вполне стоило, хоть и не скажу, что испытал восторг. Спускаться решил пешком, причём не по проезжему серпантину, а по более коротким, но крутым спускам, временами переходящим в раскрошившиеся мощёные лестницы. Где ногу сломать как нечего делать.


Виа Сан-Гаэтанино – это как раз очень приличного качества участок

Чуть ниже на холме, на Виа Панорамика, есть ещё одна не слишком известная достопримечательность. Её я тоже первый открыл широкой аудитории Tripadvisor’а.


Tomba del cane

«Могила пса» (так переводится Tomba del cane) – неофициальное название. На самом деле это мавзолей Бономини, брешианского филантропа. Построен в 1860 году (неоготика, таким образом) в традиционной итальянской форме погребальной арки. А народным названием мавзолей обязан легенде, что в саркофаге под аркой похоронена собака. Что там на самом деле, не знаю; даже подойти близко к арке нельзя, только посмотреть через решётку.

Виа Панорамика, к слову сказать, неспроста так называется.


Центральная часть Брешии


Ещё отсюда открывается хороший вид на крепость (о которой, повторюсь, позже)

Так я потихоньку вернулся на свою улицу Музеев. На которой, как уже из названия понятно, находится немаленькая порция брешианских достопримечательностей.


Via dei Musei

Церковь справа (а это именно церковь, как несложно догадаться) – Санта-Мария-ин-Солярио. Середина XII века. До достоверных истоков такого названия мне докопаться так и не удалось. Но в итальянской Википедии (если правильно разобрал, что там написано) нашёл намёк на то, что раньше здесь находился храм, посвящённый богу Солнца – видимо, Солу.

Входа с улицы, как видно, нет. Эта церковь входила в комплекс монастыря Санта-Джулия, ныне преобразованного в самый большой местный музей. Внутри интересные фрески XVI века. Но в Санта-Джулию я, так уж получилось, не попал. Хотя честно собирался.

В кладке стены Санта-Марии попадаются весьма любопытные фрагменты.

Похоже, что использовали античные плиты. Центр римской Бриксии (так город тогда назывался) находился буквально в двух шагах от этого места. Только как-то подозрительно хорошо эта резьба по камню сохранилась за многие века.


Остатки античного форума

Собственно остатки беломраморные. Остальное – реконструкция. В общем, весьма немного тут сохранилось. Кстати, это практически наискосок от моего обиталища (как бы хвастаюсь).

Ну ладно, ладно. 100 с хвостиком метров на самом деле.

Игрушечная история

Населения в Брешии не так уж много, чуть меньше 200 тысяч. Скажем, примерно Псков. Однако тут есть метро. Всего одна линия, правда. Но больше 13 км – вполне достойно. Значительно больше, чем в Генуе.


В туннеле

Метро довольно глубокое, явно не открытым способом строили (в центре; на окраинах-то метро наземное). При этом длинных эскалаторов нет; делают несколько коротких пролетов, продублированных лестницей. Эскалатора на спуск может и вообще не быть. Пассажиры также охотно пользуются лифтами, которые здесь не рассматриваются как удобство только для маломобильных пассажиров. Поезда полностью автоматические, кабин машиниста нет. Поэтому туннелем можно любоваться через лобовое стекло состава. И обратите внимание, что с обеих сторон идут сплошные узенькие платформы. То есть эвакуация пассажиров в случае чего особой проблемы не составит.

На станциях туннель переходит в «кожух» со стеклянными дверями, открывающимися только по прибытии поезда. Таким образом, пути полностью закрыты от пассажиров.


Вестибюль станции Stazione FS

Stazione FS значит «станция государственных железных дорог». Проще, вокзал. Вчера я тут купил одну полезную штуку, сейчас расскажу.

Поиски подходящей халявы (а это важный контекст моих путешествий) вывели меня на любопытную карточку, которая называется Io viaggio ovunque in Lombardia («Я езжу повсюду в Ломбардии»). Она существует в разных вариантах и на разный срок. До недели можно купить свободно; на подольше только для резидентов. Ездить можно, как явствует из названия, по всей Ломбардии. Региональные поезда, междугородние автобусы и городской транспорт. Включая метрополитены, коих в Ломбардии аж два (второй, вестимо, в Милане). Причём на поездах можно даже в первом классе. Правда, региональных поездов с первым классом в Ломбардии днём с огнём не сыскать.

Продаются эти карточки в кассах, только не государственных железных дорог, а региональной компании Trenord. Я когда в Брешию приехал, то далеко не сразу сообразил, где их искать. Оказалось, в отдельном домике на дальнем конце платформы. Там как раз рядом два тупиковых пути, с которых ходят поезда в сторону озера Изео и дальше в долину Валь-Камоника. Туда-то я нынче и собирался.

Поезд Trenord представлял собой что-то вроде дизельного варианта южнотирольской провинциальной гордости. Вполне современный, но табло не работает, и объявлений голосом никаких. Типа, кому надо, тот сам знает, где выходить. Италия-с. Я не знал, когда моя остановка, но, к счастью, об этом мог спросить без проблем. Так что вышел в Боарио-Терме, как и собирался.

И вот зачем меня туда понесло. Долина Валь-Камоника известна своими петроглифами времён аж палеолита. Даже во Всемирное наследие ЮНЕСКО с ними угодила. Так что на станции Боарио-Терме я вышел, чтобы отправиться в находящийся поблизости Археопарк. Только как туда попасть, ничто поблизости от станции не указывало.

Зато, как водится, нашёл кое-что другое.


Надпись: «Дорогие мои, надеюсь на возвращение»

Посвящён этот памятник «лишениям эмигрантов» (надпись на пьедестале). Натерпелись они на чужбине, наверное, в самом деле немало. Но возвращаться как-то не торопились. Кусочек карты на бронзовом барельефе, с которого человечек с чемоданом направляется в сторону земного шара, изображает, судя по форме, Валь-Камонику. А зелёный флаг наверху (с чем-то вроде цветочка) – ломбардский. Ломбардия вообще из виденных мной регионов Италии подчёркивает свою «особость» более прочих. (Южный Тироль, разумеется, ещё более особый, но это «всего лишь» провинция, причём автономная, так что про них разговор вообще отдельный.) Резон «гнуть пальцы» у Ломбардии есть. Это самый населённый (с большим отрывом) регион, производящий около 20% итальянского ВВП. В общем, такая итальянская Бавария, только мусора и Всемирного наследия больше.

Через некоторое время я всё же нашёл уличный щит с картой, и, сориентировавшись, дошёл до искомого Археопарка без приключений.

Идиллия. Озерцо, скалы, имитация поселения на воде времён каменного века.


А живут там черепашки

Красноухие тортиллы – американки по происхождению. Из домашних аквариумов и городских фонтанов они интродуцировались в природу во многих странах. Их даже сочли инвазивно опасным видом. Для Италии эта угроза всё же не очень высока: для них тут холодновато, даже на юге. А в Валь-Камонике вода выше 18 градусов, как им нужно, прогревается всего несколько месяцев в году.

Рыба в озере тоже есть. Толстая и ленивая. На орехи вообще не ведётся. Только через некоторое время нашлась одна не побрезговавшая. Вроде как, снизошла. То ли дело утки в Нимфенбурге!

И всё же с выбором объекта посещения на сегодня я прокололся. Археопарк оказался семейным тематическим парком, к реальной археологии не имеющим никакого отношения. Петроглифов тут нет, за ними в Валь-Камонике нужно ехать в другие места.


Катание на пиро́гах


Шифер каменного века (сланец, надо полагать?)


Зверушки

Раз тут и зверушки, то, наверное, вполне понятно, что за заведение. Младшему племяннику тут, пожалуй, понравилось бы: он не из тех, кого способно смутить незнание языка.


«Лабиринт»

Погулял, посмотрел, как народ развлекается. Разве плохо?

Топоним Боарио-Tерме подразумевает наличие бальнеологического курорта. Термальные воды в Боарио действительно имеются, но с этой стороны я с городом знакомиться вовсе не собирался. Просто немного прошёлся в поисках удобной точки для съёмки высоченной колокольни, примеченной по пути в Археопарк.


«Тук-тук», между прочим, придумали именно в Италии в 1950-х годах


Madonna degli Alpini

За этой «Богородицей альпийских стрелков» я и охотился. Вполне удовлетворительного ракурса всё же не нашёл. Внутри тоже не посмотрел, хотя современная церковная архитектура немало меня привлекает. Увы мне, в храме шла служба.

Много церквей и одна башня

Воскресенье, особенно его вечер – вообще крайне неудачное время для осмотра церквей. Везде идут службы. Когда народу на службе много, то можно под шумок затесаться и посмотреть. Но так бывает только в особо популярных храмах. И точно не в Брешии. А когда паствы всего ничего, озираться по сторонам не очень уместно.


Санти-Назаро-э-Челсо

Внутри ничего особенного не заметил, но вглубь не проходил, бегло осмотрелся от входа. Ан, пишут, что тут очень интересная живопись есть. Полиптих Тициана, к примеру. Хотя Тициан (XVI век) как-то плоховато вяжется с неоклассикой. Церковь вполне старинная, просто капитально переделанная в конце XVIII века.

А в будние дни сюда вообще не попасть: закрыто.


А Санта-Мария-деи-Мираколи была и сегодня закрыта

По слухам, основная «фишка» тут – ренессансный фасад самого конца XV века. Его я узрел. И пошёл далее, осознав, что план по церквям мне сегодня выполнить точно не судьба.

Недалече от очередного храма, осмотр которого отложился на последующие дни (это была Санта-Мария-делла-Паче), на углу улицы Паче (Мира то есть) и проспекта Гарибальди… Просто угол Мира и Ленина какой-то :). В общем, там есть башня Паллата. Тем более ценная, что с башнями в городе вообще плоховато. Почему-то любовь к башням у итальянцев примерно на 45 градусах северной широты резко заканчивается. Такой любопытный историко-географический феномен.


Виа Паче


Вид с Корсо Гарибальди


Фонтан у башни

Нижние фигуры фонтана, согласно распространённой версии, символизируют две главные реки Брешии, Меллу и Гарцу. Я, правда, сколько ни искал, вообще ни одной реки там не обнаружил. Мне больше нравится другая версия, что это два озера – Гарда и Изео – примерно между которыми Брешиа располагается. А сам фонтан мне вообще не понравился: невзрачный и не гармонирует с башней. Она такая вся из себя брутально-средневековая (середина XII века), а тут к ней что-то гламурно-барочное присобачили. Фу, одним словом.

Для любителей брутального чуть дальше по Корсо Мамели припасено.

Называется эта штука мостазу́ и относится к позднему Средневековью. По легенде, когда в 1311 году император Генрих VII взял гвельфскую Брешию, он распорядился обрезать носы всем её жителям. Зачем, вы спросите? Ну, императоры вообще были довольно эксцентричными особами. Может, в конце концов, человек позволить себе безобидный каприз?! Но на самом деле это просто такой хитрый шантаж был. Естественно, жителям Брешии идея расстаться с носами по вкусу не пришлась: позору перед соседями на века не оберёшься. И они откупились от Генриха. Тогда император великодушно заменил экзекуцию на отбивание носов у всех городских статуй.

Но это легенда. С позиций рационализма, если вдруг лицо торчит из стены на узкой улице, то его «обезносивание» – лишь вопрос времени.

Так завершилась первая неделя. Вроде бы, уже целая неделя прошла, и в то же время отъезд ещё где-то далеко за горами (в том числе и в буквальном смысле). И, пожалуй, это сыграло со мной злую шутку: я стал меньше ценить время в Италии и возможности, которые мне это время даёт. Что ж, эксперимент есть эксперимент.


< Верона Изео >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.