8 сентября 2014 (понедельник). Изео

Утро церковное

Давеча мои добрые хозяева допытывались, чего ещё мне недостаёт к завтраку. А там и так немало было, надо сказать. Договорились на том, что немного сыру не помешает. В результате нынче пришлось сгрызть изрядный кусок твёрдого сыра (не засохшего, а именно качественного пармезана). В таких количествах я его употреблять оказался не готов; всё-таки продукт довольно специфический и весьма жирный. Но куда деваться, раз сам, получается, попросил? Милейшие люди. Ну, и дымковская игрушка по-прежнему способна растрогать и без того не чёрствые итальянские сердца.

Чем ещё хорошо жить в центре, это что куда ни пойди, по пути заодно тебе экскурсия. До вокзала можно и на метро одну остановку проехать (платить с картой Io viaggio ovunque не нужно), но не давала мне покоя вчерашняя незадача с церквями.

Это ближайшая ко мне площадь, где собор. Красивейшей же площадью Брешии, на мой вкус, являтся Пьяцца Лоджа. Которую я ещё в субботу затемно фотографировал.

В палаццо размещается муничипио (мэрия). Наверное, именно поэтому тут пасся полицейский. Но, заметив моё желание запечатлеть популярную достопримечательность, он стремительно ретировался из кадра. То ли не любил фотографироваться, то ли из вежливости. Как по мне, он только украсил бы кадр. Униформа у полицейских (по крайней мере, та, в которой охраняют муничипио) эффектная.

На Корсо Мамели нашёл интересную вывеску.

Воистину причудлива итальянская логика.

Для того, чтобы туристы могли заочно восхититься конструкцией башни (внутрь-то всё равно не пускают), поставили стенд с красивыми картинками. Только подойти к нему невозможно, потому что перед ним устроили велосипедную парковку. Иногда кажется, что в Италии специально делают какую-нибудь несуразность, чтобы русский человек мог чувствовать себя как дома :).

К церкви Санта-Мария-делла-Паче нужно было вернуться, чтобы «добрать» недополученное накануне.

«Паче» – это, напомню, мир (в значении покой) по-итальянски. Но, в принципе, можно пошутить и на тему «Санта-Мария-тем-паче» или «Санта-Мария-паче-чаяния» :).

Внутри интересная роспись в технике светотени (обманка). Масляные же картины на алтарях, которые считаются жемчужиной этой церкви, при естественном освещении отчаянно бликуют. А подсветку, которая позволяет лучше их рассмотреть, включают только выборочно. Но всё равно очень приятно. Тем более что играл орган, который как мало что создаёт настроение в церкви.

Нравится мне купола изнутри фотографировать. Решил делать это почаще.

Одна из старейших церквей Брешии освящена в честь Франциска Ассизского. Вчера я её видел, но к ней как раз собирался народ на мессу.

Пожилая синьора там у входа не просто так стоит, а побирается. Что лично мне не предвещало ничего хорошего. Так и есть, опять служба. Сколько ж можно-то?! :)))

Странный город

Сегодня я ехал в ту же сторону, что и накануне, только немного ближе. До города Изео. В городке Гарде на озере Гарде я уже был, теперь настал черёд «двойного Изео». Поезд нынче попался старого образца. При работающем двигателе он заметно вибрирует и воняет горелой соляркой. Ну, ничего; при открытых окнах вполне можно ехать.

Изео не самое популярное из североитальянских озёр. Я, правда, на Маджоре не был, а озёрам Комо и Гарде по популярности Изео точно уступит. Это всё потому что немцам неудобно досюда добираться, а то бы иначе было, конечно. В отсутствие же немцев городок сравнительно спокойный, немноголюдный.

Ставить Гарибальди на имитацию естественного утёса – это какое-то повальное клише в Италии. Понятно, что любил человек природу. Но для богатой творцами Италии подобный недостаток фантазии поистине удивителен.

Туристический инфоцентр в Изео оказался заведением полностью бесполезным. Ни какой бы то ни было информации о городских достопримечательностях, ни даже карты. Чем люди занимаются, вообще непонятно. Видимо, просвещают туристов, в каком кабаке пицца толще. Во всяком случае, при мне обсуждали нечто столь же судьбоносное. Пришлось как-то самостоятельно разбираться, что к чему – благо, где-то на улице подвернулся стенд с картой города.

Замок очень старый (с XI века существует), но видно, что не раз «осовременивался». Сейчас там музей и библиотека, но сегодня ничегошеньки не работало.

А самое-самое, что есть в Изео (не считая бара с прохладной спремутой, конечно :)), это церковь Апостола Андрея.

Башня выглядит заметно новее, чем остальной фасад. А построена она (башня), на минуточку, в XII веке. Сама церковь, по некоторым сведениям, стоит аж с VI века. То есть вообще одна из древнейших церквей, что когда-либо встречались на моём пути. Проходившая мимо синьора, увидев мой интерес, сказала, что откроют в 2 часа. И повторила, как бы для тупых туристов :), по-английски. Как хорошо, что в городе с дурными инфоцентрами  встречаются такие просвещенные синьоры. До 2 часов мне ждать было не с руки, а когда я вечером вернулся в город, то застал… правильно, службу. Они, похоже, сговорились какой-нибудь кипиш затевать, как только я старинную церковь посмотреть захочу. Впрочем, пишут, что интерьер был полностью переделан в XIX веке, так что много я не потерял.

В арке с саркофагом справа от башни похоронен Джакомо да Изео, основатель фамилии Ольдофреди (которой принадлежал замок).

Монте-Изола

Озеро Изео не самое большое в Италии (по площади зеркала меньше Гарды чуть не в 6 раз). И, если честно, не самое красивое. Само по себе оно после Гарды не особо впечатляет. Но кое-что тут есть такое, чего на Гарде нет. Да и вообще больше ни на одном озере в Италии. Большой гористый остров. Название ему, наверное, придумывали очень долго – Монте-Изола (дословно «гора-остров»).

Добираются туда, разумеется, на корабликах.

Причём навигация по Изео входит в карту Io viaggio ovunque. Больше на озёрах Северной Италии нигде такой халявы нет. Путь от города Изео до острова занимает всего минут 20-25. Всё озеро из конца в конец проплывается с остановками за 2½ часа.

Диаметр острова чуть больше 3 километров. При этом на нём помещается несколько деревень. Ровных участков практически нет. Даже футбольное поле едва нашли, где пристроить (и то сильно выравнивать пришлось). А это, сами понимаете, святое.

Сошёл на берег я в деревне Пескьера-Маральо, состоящей на первый взгляд из одной лишь набережной. Хотя на самом деле это не так. Итальянцы отлично научились обживать даже очень крутые склоны.

На острове немало интересного, но куда, как вы думаете, меня могло понести? Разумеется, наверх, на гору. На самой вершине стоит санктуарий Мадонна-делла-Чериола. До деревеньки Куре чуть ниже санктуария шустро карабкается по серпантину местный автобусик, а дальше ещё 100 с чем-то метров вверх пешком. Было бы о чём говорить после моих-то бриксенских «подвигов». Да и дорожки там удобные.

В автобусе в основном туристы были. Все дружно вышли в Куре и потопали наверх. Там и по пути есть на что посмотреть. Например, на двуединый памятник погибшим на работе и на войне.

С войной понятно, но где умудрялись гибнуть мирные труженики, я не догнал. Промышленности на острове отродясь не водилось. Рыбу тут ловили… пока на туристов не переключились. Но рыбак с кувалдой – это чересчур, пожалуй. Туристы, вроде, тоже не настолько опасные звери. Хотя мозг выклевать (как говорит хорошо знакомая с этой публикой Ольга) могут; этого не отнять. Кстати, судя по положению рук у жертвы труда на носилках, с ним и правда нечто подобное приключилось. Итак, фиксируем: осмотрен памятник зверски замученным менеджерам по туризму :).

В целом, прогулка неутомительная. Хотя это не единственная церковь на острове, она тут как бы главная. И, видимо, предполагалось, что островитяне будут сюда ходить хотя бы иногда. Так что дорога несмотря на перепад высот именно что прогулочная; не более того. Но так было не всегда. Слева вы можете видеть художественное переосмысление того, как жители добирались до храма в 1974 году. Направляясь на празднование 50-летия какой-то коронации. Кого и зачем короновали в 1924-м году, я так и не понял. Но, видимо, праздник был серьёзный, раз это таким образом увековечили и в храме повесили.

Церковь не так, чтобы очень (после Сант-Андреа-то в Изео), но вполне старая. XV век.

Самое главное, за чем стоило лезть наверх, это, конечно, панорама. Но тут мне сегодня не повезло: дымка была сильная. Плюсом к тому самый интересный вид тут – на юг. А на юге в середине дня, сами понимаете, солнце. В общем, и с точки зрения фотографирования вышла не самая шикарная достопримечательность.

А так вполне приятно тут. Солнышко, птички… Смотришь сверху на весь окрестный мир, хоть и не видишь почти ничего.

Какой такой XV век, спрашивается? Барокко. Но деревянная алтарная фигура Богородицы старше даже самой церкви, её создание относят к XII веку. Жаль, подойти к ней поближе нельзя.

На «Себино» по Себино

Обратно из Куре решил спуститься пешком. Чтобы не ждать долго автобуса, который всё равно непонятно куда бы меня отвёз. Для туристов и паломников есть специальный челнок Пескьера – Куре, но он ходит только по воскресеньям. В остальные дни приходится полагаться на рейсовый автобус с замысловатым маршрутом.

То, что начиналось как удобная дорожка, постепенно превратилось в каменную осыпь в самом что ни на есть лучшем виде.

Надо же, а я-то думал, что кроссовки – неподходящая обувь для прогулок по горным тропам. Ничего подобного! Сандалии – вот неподходящая обувь. Незащищенные пальцы замечательно ударяются о крупные камни. Мелкие же камушки великолепно забиваются под ступню. А широкие подошвы сандалий отменно цепляются за всё что ни подвернется. Как я ни разу не навернулся, до сих пор не пойму. Добрался до Пескьеры с минимальными потерями: всего лишь сломал ноготь на большом пальце.

Сия инсталляция называется «Кельтский воин и рыбачка». Автор Умберто Эспости, 2008 год. Разве не прелесть?

По первоначальному плану я после прогулки по острову ещё сплавать в городок Ловере собирался. Но после санктуария (да ещё в Изео задержался, да и выехал из Брешии не особо рано) я туда уже никак не успевал. Навигация на озере довольно рано заканчивается. Ну и ладно. Значит, так на сегодня сложилось.

Обратно за мной пришёл тот же кораблик «Себино», на котором я приплыл сюда. Тут суда в основном носят имена окрестных городов (а одно называется «Монте-Изола»). Города же Себино нет. Оказывается, это второе название самого озера.

И замок там наверху такой симпатичный… Хотя ещё раз на Монте-Изолу приезжай.

К моему возвращению в Изео туристы, какие и были, подразбежались, а местные жители в основном уже разошлись по домам. Город был совсем тих и пустоват. Я ещё немного пробежался по нему, пока оставалось время до поезда. И то ли на небольшой площади, то ли просто в открытом дворе на Виа Сомбрико нашёл… нашёл… нечто, в общем.

Сдаётся мне, до массового распространения стиральных машин это была такая общественная прачечная. Скорее всего, вещь обыденная по тем временам, но до сих пор мне подобное ни разу на глаза не попадалось.

Немного заблудился без карты, не без этого (очень уж тут связность улиц странная), но город маленький, так что до опоздания на поезд дело не дошло. Едва. Хорошо, что ни покупать, ни даже компостировать билет не было нужды. Сплошная польза от Io viaggio ovunque.

Специально опять не поехал на метро, а заглянул в Сан-Франческо. И что вы думаете? Мне даже как-то интересно стало: они вообще хоть когда-нибудь делают перерывы? Посмотрел расписание – да, служб тут необычно много, но не сказать, что они идут сплошняком. Просто везёт мне так.

Ещё одно эпохальное событие вечером случилось. Решил остановочку по пути на ужин проехать – проверили билет на выходе из метро. Кажется, вообще первый раз в городском транспорте Италии. (Не считая того, что в Риме и Милане в метро стоят турникеты.)

Шок дня – скорее, финансовый, нежели культурный. Подхожу расплачиваться за ужин в полюбившейся мне с первого раза «Таерне». Говорят, 12 евро. «Как так, – спрашиваю, – почему 15 было?» А это, мне отвечают, в субботу 15, а в остальные дни 12. За всё съеденное и выпитое. В общем, неудивительно, что после этого у меня и мысли не возникало куда-то ещё идти. Таки нашёл я место, которое по соотношению цена/качество превзошло даже флорентийский Il Contadino.

---

< Боарио-Терме

Кремона >