5 апреля 2019 (пятница). Гранд-канал

Накануне вечером обнаружил в соседях американку (судя по произношению) в возрасте. С парнем – видимо, сыном. Она что-то спросила у меня про телевидение (у них в комнате работал телевизор), но до телевидения мне дела нет, о чём я ей и сообщил. Даже не помню, был ли у меня в комнате телевизор. Оказалось, что сынишка – «особенный» (так теперь принято говорить) молодой человек. Видимо, шизоидный аутист, хотя диагноз не поставлю, конечно. Постоянно чему-то радовался и, даже внешне как будто обращаясь к тебе, общался исключительно сам с собой. Мне его особенность жить не мешала, если не считать того, что он мог ночью ходить по квартире и громко разговаривать.

Вчера я сказал про автобусы, которые быстро доезжают до Венеции. Их несколько маршрутов. И остановки у них в разных местах (сильно разных), что довольно неудобно. Прихожу на ближайшую (по венецианскому транспортному сайту заранее всё выяснил, как обычно) – а она sospesa. Дословно, прекращена или приостановлена. Пока шёл на другую, оба подходящих автобуса как раз ушли. Даже не опоздали, что весьма бестактно с их стороны. Ждать следующего долго – пошёл на третью остановку. Так я с утра, совершенно не чаявши, полтора километра по району и намотал. В общем-то, в малознакомом месте Италии накладки с транспортом вполне ожидаемы. Конечно, хорошо бы на сайте иметь актуальную информацию по остановкам, да только не в той я стране, чтобы питать такие надежды :).

Третья остановка очень популярная оказалась. А тут ещё и автобус опоздал, так что набились мы битком. Туристы явно были, но и местных с утра из Местре в Венецию едет очень много. Хорошо хоть правило входа только в специально обозначенные двери (переднюю и заднюю) в час пик народ игнорирует. Но всё равно ехать пришлось зайцем: к валидатору просто невозможно было подобраться. На сегодня-завтра я купил 48-часовой билет на весь городской транспорт, поскольку в этой части планы у меня были большие. Стоит он 30 евро. Сумма для городского транспорта безумная, но надо понимать, что разовый билет на вапоретто стоит 7,5€. Точнее, это на 75 минут без ограничения числа поездок.

План на сегодня был с утра, пока народу немного, покататься по Гранд-каналу. Как ни крути, это главная «улица» Венеции, на которой расположено немало архитектурных достопримечательностей из числа «главных». Важность и особенность его подчёркиваются даже названием. Я имею в виду не только то, что он «гранд». В итальянском принято называть его диалектным словом canal с типичной для Венеции потерей последней гласной – Canal Grande. В то время как остальные каналы по-итальянски называются правильным словом canale.

Нормально посмотреть Гранд-канал, как я уже однажды писал, можно только с воды. То есть, в моём случае, с вапоретто, поскольку от собственной гондолы я намедни решил покамест воздержаться. Когда-то я подобную прогулку уже предпринимал, но это было давно и почти уже неправда.

Дождь и весьма скудный свет, едва пробивающийся через тучи, к созерцанию (тем паче съёмке) не очень-то располагали. Но что ещё в такую погоду делать? Разве только по музеям. Они (помимо вчерашнего посещения скуолы Сан-Рокко) у меня были запланированы только на воскресенье, и не без веской причины. Да и вообще распланировано всё было так плотно, что отложить или перенести что-то проблематично. Потом, надеяться на то, что в другой день погода будет лучше, конечно, можно. Но именно что надеяться, а вовсе не уверенно на то рассчитывать. Короче говоря, в таких случаях лучше придерживаться своего плана и не особенно обращать внимание на помехи. Ждать милостей от погоды не наш метод, это ещё Мичурин написал. Кто я такой, чтобы спорить с великим художником?

Итак, начинаем фотоохоту на дождливую Венецию! Снимки кое-где будут попадаться сделанные и в другое время: я тут постарался собрать более-менее всё, что касается Гранд-канала.

4 моста

Начинается Гранд-канал в западной части острова близ того места, где заканчивается соединяющий Венецию с материком мост. Конечная вапоретто 1-го маршрута примерно в 400 местрах от его начала. Формально остановка называется «Пьяццале Рома», но по факту от пьяццале там идти прилично. Кому покататься, очень советую именно такой вариант. «Единичка» идёт по Гранд-каналу со всеми остановками. То есть максимально неспешно, давая возможность полюбоваться (и поснимать). Садиться стоит именно на конечной, поскольку туристы до неё добредают в сравнительно небольших количествах. А уже на следующей толпа в порядке вещей.

Кораблики-вапоретто обычно имеют сзади небольшую открытую площадку. Места́ на ней пользуются спросом, но на конечной устроиться там реально. И в дождь там немного сыро. На той разновидности, что ходит по первому маршруту, два места под навесом остаются более-менее сухими. Одно, естественно, занял я, а на второе за всю поездку почти никто не покусился, хотя салон постепенно заполнился. Выйдут на корму, посмотрят и… уходят.

Первое, что попадается на пути – мост Конституции (он же – Калатравы), про который я прежде рассказывал.


Ponte della Costituzione (2008)

Очень критикуемое сооружение. И на сей раз у меня к синьору Калатраве (он испанец, а не итальянец) появился личный счёт. Перед самым отъездом из Венеции я очень больно ушиб на этом мосту палец на ноге. Хотя сам виноват, конечно. Купил кроссовки с хорошей вентиляцией, но чуть-чуть, как оказалось, ошибся с размером. В Москве я столько не ходил, чтобы это стало заметно, а накануне я, день пробегав, понял, что пальцу тесновато. И когда он упирается, травмировать его становится проще.

За мостом канал сворачивает к вокзалу (как раз на снимке). Остановка вапоретто у вокзала – пожалуй, самая востребованная в Венеции. Часов с 9 утра, когда приходят поезда с туристами – чрезмерно востребованная: вапоретто там набиваются плотно. Так что даже если приезжаешь на поезде, порой имеет смысл пройтись немного дальше и сесть куда свободнее на Пьяццале Рома.

Напротив вокзала неизменно приковывает внимание церковь Сан-Симеон-Пикколо (в которую я вчера не попал).


San Simeon Piccolo (1738)

Приковывает, конечно, благодаря выдающемуся куполу. Добавка к названию «пикколо» (малый, маленький) звучит поэтому немного комично. Но поблизости в самом деле есть церковь Сан-Симеон-Грандо – большой. В абсолютных цифрах купол, может, и не особо велик, но этому скромному зданию он кажется немного не по размеру. Хотя в целом я бы не назвал постройку непропорциональной. Есть туристическая байка, приписывающая Наполеону изречение вроде «Видал я церкви без куполов, но чтобы купол без церкви…» Думаю, что в самом деле байка.

Сразу за Сан-Симеоном второй мост через канал – Скальци. От первого его отделяет всего 350 метров по набережной.


Мост Скальци (1934) на фоне одноимённой церкви

Интересна конструкция этого моста. Будучи столь ажурным, он не имеет металлического каркаса. Это просто арка из каменных блоков – весьма тоненькая для такой длины пролёта. Настолько тоненькая, что даже немного боязно по нему ходить, зная, как он устроен. Но за 85 лет как-то не обрушился, хотя туристы толпятся на нём постоянно, любуясь каналом. Поистине гениальная работа инженера Эудженио Миоцци. Это вам не халтурщик Калатрава, техногенное чудище которого пришлось серьёзно ремонтировать спустя всего несколько лет (по поводу чего власти Венеции годами с ним судились).

По-моему, Скальци – самый изящный из четырёх мостов через Гранд-Канал.


Гостиница Principe **** (от 114€ за «дабл») на левом берегу

Примечательным зданиям на обоих берегах канала нет числа. Я не претендую на то, что отобрал самые красивые или самые исторически примечательные из них. Просто покажу то, что запросилось в кадр и (что немаловажно) более-менее получилось.

В 300 метрах от моста Скальци от Гранд-канала слева отходит другой важный канал Венеции – Каннареджо. Вид на стрелку не то чтобы очень изысканный, но при подходящем освещении вполне козырный.


Как раз в Каннареджо сворачивает вапоретто, подтверждая,
что это именно canale, а не какой-то там rio

Церковь на стрелке – это Сан-Джеремия.


Готическое палаццо Джованнелли (Фоскарини-Джованнелли)


Ка-Вендрамин-Калерджи (1509)

Многие здания в Венеции, называющиеся ка (дом), выглядят куда помпезнее, чем иные, гордо именующиеся палаццо (дворец). Да хотя бы последний ка с предыдущим палаццо сравнить. Красивый красный баннер с надписью Casino di Venezia сообщает о том, что здесь находится центральное здание венецианского казино. Оно, конечно, не такое известное, как в Монако, но вполне себе действующее игорное заведение. Возможностями посетить его я не интересовался, хотя знаю, что в какие-то туристические карты такой аттракцион входит.

Чуть дальше – палаццо Молин-Эриццо.


Palazzo Molin Erizzo (XV в.)

Карминовые оттенки весьма популярны в Венеции. А вот синих или зелёных домов (что довольно типично для русской архитектуры вообще и Санкт-Петербурга в частности) тут почти не увидишь. Я имею в виду историческую застройку, конечно, не беря в расчёт весёленькую пестроту Бурано. Тут, скорее всего, дело в том, какие пигменты были доступны. Получается, в Венецию везли сурик, охру и киноварь. И белый истрийский камень, из которого построено множество зданий и сооружений, включая тот же мост Скальци. А также уже знакомую мне церковь Сан-Стае наискосок от палаццо.


Chiesa di San Stae (1708)

Отсюда начинается первый большой прямой отрезок Гранд-канала, дающий впечатляющую панораму. Но условия к панорамным снимкам не очень располагали. Уже в 100 метрах видно не очень чётко. Дома́ по сторонам как-то можно снимать, и то ладно. А тут, кстати, ещё малые формы попадаются.

Эта скульптура в разных вариантах разошлась по миру в большом количестве. Это уже напротив рынка Риальто, немного за Ка-д’Оро. Обойти стороной эти два едва ли не самых известных объекта на берегах Гранд-канала невозможно. Но про Ка-д’Оро я ещё расскажу потом.


Вид на рынок Риальто из Ка-д’Оро
(в центре рыбный павильон – Пескерия)

А за поворотом и сам мост Риальто – третий по порядку, самый центральный и единственный старинный на канале.


Ponte di Rialto (1591)

Мост Риальто по популярности у туристов уступит, наверно, только площади Сан-Марко. Это безусловный венецианский «маст», и в более-менее туристическое время на мосту всегда полно людей, а возле моста – судов и лодок. Разве что ранним утром можно найти его в тишине и спокойствии.

Но мне эта первостатейная достопримечательность всё же не очень нравится. Слово «громоздкий» прежде всего приходит в голову при взгляде на него. Кстати, если убрать с него все постройки, то получится примерно мост Скальци, только в иных пропорциях, не такой «полётный». Но это не в порядке претензии: всё же век не двадцатый, а шестнадцатый.

Ещё при подготовке меня немало заинтересовал висящий на доме возле моста транспарант. Он давно там висит, даже в панорамы Google попал.


«Нет мафии, Венеция священна», если я правильно понял

Заинтересовал своей видимой бессмысленностью, конечно. Право, странно бороться с мафией транспарантами. И окна квартиры, на которой он висит, наводят на мысль, что она необитаема.


Палаццо Гримани (ныне апелляционный суд региона Венето)

Это уже на втором длинном прямом участке канала, который начинается вскоре за мостом Риальто. Тут я на обратном пути всё же сделал общий снимок.


Палаццо Гримани слева виднеется краешком

Дальше можно практически каждый дом снимать. Мало тут зданий, с которыми не связана какая-нибудь занимательная история. Да и архитектурно невыразительных почти нет: главная улица одного из богатейших городов Европы на протяжении нескольких веков, никогда не подвергавшегося значительной перестройке. Есть в Европе (да и в Италии) уцелевшие кварталы даже более старой застройки, но нигде в мире нет такого колоссального объёма сохранной старины. В том числе и поэтому тут порой не протолкнуться от ценителей прекрасного.


Слева направо: Палаццо Тьеполо (середина XVI в.), Палаццо Пизани-Моретта (XV в.),
Палаццо Барбариго-делла-Террацца (1569 г.)

В основном это по сей день частная жилая недвижимость, аристократические особняки. Будем считать, что выбираю-присматриваюсь, что приобрести, прежде чем заиметь личную гондолу. А то её ж причаливать где-то нужно :))).

Последний мост через Гранд-канал – Академии. Который в мой прошлый приезд был на ремонте и потому неснимабелен.


Ponte dell’Accademia (1986)

Существующий мост воспроизводит внешний облик деревянного моста, построенного в 1933 году всё тем же Эудженио Миоцци. До чего талантливый человек. Больше 50 лет его деревянный мост простоял, хотя создавался как временный на период строительства каменного (который так и не был построен). Ныне деревянный декор скрывает стальную конструкцию. Разговоры о строительстве каменного моста (определённо более соответствующего общей стилистике Гранд-канала) до сих пор ведутся, но это ведь даже не только в Италии может продолжаться веками, не так ли? Опять же, ничего плохого про нынешний вид сказать не хочу. По-моему, вполне симпатично, хоть и чуток «не в кассу».

От моста Академии до окончания канала в бассейне Сан-Марко остаётся каких-то 600 метров.


Палаццо Барбариго (XVI в.)

Мозаики на фасаде, конечно, не того времени. Они выполнены в 1886 году по желанию тогдашних хозяев палаццо, владевших предприятием по производству художественного стекла и тому подобных изделий. Что интересно, ныне тут офис подобной компании, с теми хозяевами никак не связанной. Производство у них на Мурано.

Почти напротив палаццо Барбариго я наконец-то наткнулся на симпатичный домик, который итальянская Википедия не посчитала достойным включения в статью о Гранд-канале. Всё остальное мне понравившееся я там нашёл.


Просто домик. Наверняка тоже как-то называется

Левое здание на следующем снимке тоже упоминания не удостоилось, но оно и архитектурно ничем не примечательно. Попало в кадр только из соображений целостности композиции.


В центре Палаццо Барбаро-Волкофф (XV в.), правее Ка-Дарио (1487 г.)

Фамилия Волкофф интригует, но кто такой Alexander Wolkoff Mouronzov, купивший палаццо в конце XIX века, мне найти никак не удавалось. А это оказался художник-акварелист Александр Волков-Муромцев. Как «Муромцев» превратилось в Mouronzov, можно только гадать. За границей он был более востребован, чем на родине, но Третьяков его ценил. Так что работы Волкова есть и в Москве. Ка-Дарио же знаменит своей нехорошей репутацией: считается, что на его владельцев падает проклятие. По правде говоря, за 500 с гаком лет с владельцами любого дома случится немало бед. Особенно если правильно подобрать и подать факты. А через несколько веков уже и репутация начнёт на себя работать, привлекая людей определённого склада или с определёнными проблемами. Последней «жертвой» Ка-Дарио числится знаменитый бас-гитарист Джон Энтвисл, который умер от инфаркта в возрасте 57 лет через неделю после проведённого в этом доме отпуска. То есть он даже не владел, а просто немного пожил тут. Возможно, это он счёт за проживание получил. Вот сердце и не выдержало.


Палаццо Сальвиати (1906)

Это здание, украшенное мозаикой, как и палаццо Барбариго, тоже имеет отношение к стеклу. Оно построено как мастерская-магазин семейного стекольного предприятия, основанного знаменитым мозаичистом XIX века Антонио Сальвиати.

Мне показалось, что правый берег на интересные здания всё же богаче. На нём же совсем недалеко за палаццо Сальвиати и базилика Санта-Мария-делла-Салюте, которой я в прошлый раз уделил достаточно внимания. Заканчивается правый берег стрелкой Пунта-делла-Догана (dogana – это таможня, которая тут в старые времена располагалась). Стрелка разделяет Гранд-канал и канал Джудекка.


Punta della Dogana

Левый же берег плавно переходит в набережную бассейна Сан-Марко. С кончика Пунта-делла-Догана в хорошую погоду открывается самый роскошный вид на этот бассейн. Я так думаю, часов около 4-5 пополудни, когда солнце освещает и набережную Скьявони, и Сан-Джорджо-Маджоре, и остров Джудекка. Я выскочил посмотреть, но условия были совсем не те.


Хмурый вид на набережную Скьявони (виднеются колокольня Ман-Марко и дворец дожей)

Вывод из всей прогулки напрашивается вполне однозначный: непременно повторить в хорошую солнечную погоду.

Утилитарное

Помимо зданий, я также собирался по мере возможности поснимать лодки, который плавают по Гранд-каналу. Всякая развозка здесь идёт в основном с утра, пока водные артерии города не слишком забиты пассажирским транспортом. Первый «грузовичок» попал в кадр ещё до того, как я отправился с конечной остановки на Пьяццале Рома.

Тут у нас, судя по всему, снабжение какого-то питейного заведения: бутылки и кеги с пивом. Кстати, там ещё и вокзальные пути видны на заднем плане. И на подъезде к острову поезда хорошо видно. Обратил внимание, что почти полностью поменялся парк региональных поездов. Редко теперь старый вагон увидишь. В основном современные электропоезда.

Всякие другие вкусности тоже доставляются по каналам за отсутствием других вариантов.


Лодка-рефрижератор для мороженого


А тут вообще непонятно что. Но его много (возле Ка-Саккардо)


Мужичок Синьор прикупил немного стройматериалов
(на фоне палаццо Морозини-Брандолин XV века)

И не боится ведь, что непривязанная арматура свалится за борт (и тогда поминай как звали).

Помимо привоза существует, понятно, и необходимость отвоза.


Чтобы вывезти мусор с рынка Риальто, нужна даже не лодка, а целая баржа

Вопрос утилизации более сокровенных отходов тоже зачастую вызывает интерес у гостей города. Напомню, что рассказы о том, что всё-де сливается прямо в каналы, не вполне соответствуют действительности. Да, что-то попадает, но далеко не всё. В домах устроены септики, которые периодически опустошает такая симпатичная лодка.

Но главный груз в Венеции – это всё же туристы. Драгоценный груз. И хотя ребята в ветровках на симпатичной лодке выше делают важную и почтенную работу, лицо города – гондольеры в полосатых купальниках рубашках.

А я что-то совсем не жалею, что мне так поплавать едва ли доведётся. Я хоть и вовсе не чураюсь откровенной туристической попсы, но шутки в сторону: аристократ из меня никудышный. И в гондоле я бы себя чувствовал не на своём месте. Да и поощрять жлобство не в моих привычках. Я ведь даже на «Аэроэкспрессе» не хочу из этих соображений ездить. А с гондольерами по жадности он и рядом не проплывал.


< Несостоявшийся шторм От иезуатов до армян >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.