4 апреля 2019 (четверг). Несостоявшийся шторм

Прошлогодний не принесший достаточного удовлетворения моей венециелюбивой субличности заскок в Венецию не побудил меня начать целенаправленно искать способ продолжить банкет. Однако случайно обнаруженные недорогие билеты «Аэрофлота» в Венецию дело скоренько решили. Дело было ещё в октябре, то есть весьма задолго до поездки. Начало апреля, конечно, малость рановато для Италии, но хотелось уложиться до окончания срока действия визы, чтобы пока не озадачиваться получением новой. То есть край – 24 апреля. Но ещё 21 апреля будет Пасха (довольно поздняя в этом году). А на Пасху итальянцев одолевает тяга к путешествиям, так что мне свои дела лучше закончить чуть раньше, чтобы не попадать в самую толпу.


Обычное такое итальянское пасхальное яичко
(G.500 – это его масса в граммах)

Вот так я и оказался на пути в аэропорт «Шереметьево» ранним утром 4 апреля. Погода – вопреки традиции – была тихая и солнечная, хоть и прохладная. Никаких катаклизмов.

«Аэрофлот» по-русски

Улетал на редкость спокойно и расслабленно – именно так, как это нужно делать. А ведь накануне был вполне рабочий день (правда, в офис не ездил). Готовился я сильно заранее (с октября-то) и весьма основательно, потому всё-всё успел. Даже поспать. Всегда бы так.

На «Аэроэкспресс» я поскупился. Точнее, это как раз его хозяева жадничают, а я в меру сил даю им понять, что так нельзя. Это несложно: от метро «Планерная» ходит вполне удобный автобус. Только не ожидал, что в нём утром полно народу будет. Похоже, в основном ехали на работу. Пассажиры всё же в массе не склонны к социально-рыночному подвижничеству и предпочитают более комфортные способы доставки себя любимых в аэропорт. Кажется, один такой способ большой вместимости как раз передо мной прибыл, потому что очередь на регистрацию даже выступала за пределы разгороженной «змейки».

Двигалась очередь довольно быстро, но когда я наконец-то обзавёлся посадочным талоном и вверил попечению «Аэрофлота» чемодан, на планировавшуюся экскурсию в новый терминал B (по другую сторону лётного поля) времени не осталось. Только глянул на станцию «внутреннего метро», открытого в мае прошлого года. Ничего особенно увлекательного не увидел. И в музей «Шереметьева» опять не сходил: он открывается только в 9, а у меня в 8:55 заканчивается посадка. Кстати, впервые летел из терминала E. Но выход на посадку всё же назначили в терминале F (в него есть переход в «стерильной» зоне).

От терминала тронулись секунд за 5 до времени вылета по расписанию. Впечатляет: вряд ли даже Swiss настолько пунктуальны :). Весь мой путь в Италию на сей раз оказался сказочно благополучным. Разве что очередь на регистрацию чуть подпортила картину, но это, право, ерунда. Забегая вперёд, обратный путь вышел чуть менее складным. По прилёте в Москву самолёт встал на стоянку рядом с терминалом B. И к перелёту добавилось заметное путешествие в неудобном перронном автобусе. Вроде там и не особенно далеко, но автобус ведь кратчайшим путём не едет, а объезжает вокруг всё лётное поле, чтобы не пересекать ВПП. В результате чего малость пострадала моя нога.


Москва всё же малость нахмурилась на прощание

Очередной эксперимент со спецпитанием: заказал «русское» – есть у «Аэрофлота» такое. На завтрак вместо овсянки – пшённая каша с курагой (на удивление не горчит), а в качестве салата – блинные роллы с красной рыбой. С парой маслин и листочком китайского салата. Взамен круассана – булочка. И миниатюрный тульский пряник. Что ж, занятно, но не сказал бы, что в чём-то превосходит стандартное.

В отличие от благодушной московской погоды, в Венеции прогноз обещал полноценный шторм. Но на подлёте ничего такого не обнаружилось. Хмуренько, не более того. Даже ветер не особенно сильный. Что ж, в Италии не только штормы склонны к непунктуальности и необязательности. И не всегда это плохо.

Сели, одним из первых прошёл контроль, дальше знакомо: радостно (ибо всё складывается просто превосходно) и воодушевлённо (ведь я наконец-то снова в Италии) протопать километр с хвостиком до остановки Tessera Centro, чтобы не переплачивать за автобус. На сей раз без блужданий в аэропорту и на парковке, так что на остановке я был даже с запасом. Уф-ф.

Местре

И вновь я не решился поселиться в историческом центре Венеции. Премлемые по качеству варианты (всё же 3 ночи хочется провести с комфортом: как минимум, с собственным санузлом) стоили непомерно. В конце концов остановился на B&B в квартире современного дома недалеко от вокзала «Венеция-Местре». Это даже дальше от островной части, чем в прошлый раз, но там есть городские автобусы до Пьяццале Рома, которые ходят очень быстро по автостраде с минимумом остановок, а не через город со светофорами и многочисленными остановками.

Хозяевами оказались какие-то похожие на индусов ребята. Которых я после заселения видел даже реже, чем мне бы того хотелось (об этом позже). Само жильё – за такие деньги (29€/ночь + городской налог) вариант для Венеции просто роскошный. Ещё и минималистичный провиант для завтрака в эту сумму входил.

Местре я в прошлый раз немного посмотрел. Нынче тоже одним вечерком немного погулял (и дважды ужинал), но почти ничего нового из интересного не нашёл.


Бывший кинотеатр Excelsior на Пьяцца Ферретто

Модерн не был особенно популярен в Италии; своей школы этого стиля тут не сложилось. Но в Венето культурные связи с Австрией (где оный модерн как раз очень даже процветал) оставались значительными до самой первой мировой.


Уже знакомая Часовая башня (на сей раз более-менее засветло)

Что касается «почти ничего нового», то неподалёку от своего жилища я, осматривая местность в Google, обнаружил необычную крышу.


Приходская церковь Святого Сердца Иисусова (1967-1970)

Это, пожалуй, не самый интересный ракурс, но тут видно, что Венеция уже зелёная и цветущая, что после не слишком весенней Москвы радовало меня безмерно. Да и снять нормально с другой стороны без «ширика» оказалось невозможно. Чуть подальше отойдёшь – в кадр лезут столбы, провода… Фу!

А, я же ещё не сказал, что к этой поездке я обзавёлся обновкой. Сменил штатный объектив своего 1100D на Sigma 18-200 из серии Contemporary. Причём брал его за универсальный (так о нём писали в обзорах), но он оказался откровенным «портретником». Так что качество общих планов практически не изменилось, но некоторые крупные (которых я прежде вообще не мог сделать из-за нехватки зума) вышли очень хороши. И стали быстрее высаживаться аккумуляторы. Что вполне ожидаемо: приходится ворочать более тяжёлый объектив.

Внутрь церкви я не попал: всё закрыто на дальних подступах. Что чуть досадно, ибо современную церковную архитектуру я люблю. Времени зайти сюда ещё раз, увы, не нашёл. Не так уж его много у меня на самом деле и было. Сразу после заселения я отправился в Венецию, только к этой церкви по дороге к остановке и заглянув. Как видите, наверху более-менее беспросветно (два снимка выше, которые с небом, в другой день сделаны).

И снова здравствуйте


Обычный вид Гранд-канала, встречающий прибывающих в Венецию

В церковь Сан-Симеон-Пикколо, чей выдающийся купол неизменно обращает на себя внимание, я собирался зайти сразу, но в этом начинании не преуспел. Закрыта.


Кьоверете-де-Сан-Симон

Кьоверете (chioverete) – ещё один чисто венецианский тип урбанонима, и на сей раз я вообще без понятия, что он означает. Не суть.

Итак, я иду по Венеции. Погода не то чтобы хороша, но, как я уже упомянул, куда лучше того, что мне грозило. Что не может не радовать и в общем-то радует, но как-то недостаточно сильно. Чего-то явно недостаёт. И тут как осенило: кофе! К счастью, уж что в Венеции не проблема, это найти чашку кофе. Максимум, она окажется дороже евро, но вряд ли сильно, если не ходить по откровенно туристическим местам. Так-то в Венеции почти все места туристические, но есть такие, где расположение или просто чрезмерная популярность именно у праздношатающейся публики лихо сказывается на ценах.

Как всё же важно вовремя заметить причину проблем и её устранить. Да, заминка была именно в кофе. Сразу стало лучше. Даже погода. Как поётся в известной песенке, «От эспрессо хмурый день светлей…» Совсем-то не прояснилось, но посветлело заметно – вы на небо посмотрите на следующем снимке.


Великая скуола Сан-Рокко (середина XVI в.)

В прошлый раз я немного писал о феномене венецианских скуол, а нынче решил посетить одну из них. Наиболее привлекательной мне показалась именно эта. Хоть и довольно дорогая она – 10 евро. В Венеции вообще мало дешёвого.


Купол на лестнице между этажами

Первый этаж я не нашёл интересным, а на втором основную часть здания занимает Большой салон.

Дорого-богато, как и положено великой скуоле. Поскольку красотой заняты все доступные поверхности, включая потолок и где-то даже пол, для удобства разглядывания есть зеркало. Одно на весь музей, но там и посетителей не так уж много.


Смотрели на меня немного странно, когда я снимал лежащее на полу зеркало,
но ничего не сказали. Мало ли чудиков в Венецию приезжает


Это, понятно, святой Себастьян

Главным шедевром скуолы считается зал Альберго (вход в него из Большого салона слева в дальнем углу на снимке). Он весь обвешан картинами Якопо Робусти ака Тинторетто, одну стену целиком занимает монументальное полотно казни на Голгофе. Но я что-то совсем не проникся (честно пытался это сделать достаточное время). Какой-то всё-таки маньерист голимый этот Тинторетто, хоть русская Википедия и причисляет его к мастерам позднего Ренессанса. Так-то я вообще не фанат живописи, но некоторые художники всё же, что называется, «цепляют». Этот – нет.

Ремонт в церкви Сан-Рокко, которым я заходил в прошлый раз полюбоваться, уже закончили. И теперь берут 2 евро за вход. На всякий случай уточнил – нет, 10-евровый билет в скуолу не избавляет от этого побора. Ну, ладно. Посетил наружно; проверил, как объектив увеличивает.


Что ж, неплохо

Видите, уже даже облака видно на небе. В смысле, облака-то и раньше были; неба не было.


«Ой, ну кому ты про небо втираешь, пешеход!»

Продолжение банкета


Церковь Святого Пантелеймона (Сан-Панталон)

Сюда я планировал заглянуть, чтобы ещё раз увидеть великолепный плафон. Как видите, закрыто.

В прошлый раз я в основном гулял по церквям, включённым в карту Chorus. И раз уж я приехал до истечения года с начала прошлой поездки, то этот билет у меня продолжал действовать. И прежде всего я отправился в церковь Святого Севастиана (буквально только что запечатлённого в скуоле). Она стояла у меня последней из списка Chorus на прошлый раз, и в неё я не успел. Даже не сфотографировал. Что ж, продолжаем с того места, где нас грубо прервали :).


Chiesa di S. Sebastiano (1548)

Снимать внутри не дают, но не так уж сильно и хотелось. Эту церковь делает не архитектура, а живопись. Её мне редко хочется снимать, поскольку чаще всего освещение напрочь исключает возможность сделать это сколько-то внятно. Сан-Себастьян (венецианцы последнюю гласную в мужских именах часто опускают) – вотчина Паоло Веронезе, и я бы не сказал, что он мне значительно ближе, чем Тинторетто. Да, полотнами кистей признанных мастеров Венеция, мягко говоря, не обделена. Только ничего из них на привлекательность Венеции в моих глазах сколько-нибудь заметно не повлияло. Она великолепна, но совсем по другим причинам. Да вот хотя бы одна из них.


Гондольная мастерская «Доменико Трамонтин и сыновья»

Мастерская действующая (с 1884 года, как они пишут на своём сайте), но, видимо, в данный момент заказов нет. «А не купить ли мне у синьора Трамонтина гондолу в собственное пользование? – подумалось отчего-то. – А то чего это я всё пешком да пешком. И гондольера найму, чтобы возил… А лучше двух, да поголосистее. Пущай баркаролы Оффенбаха мне распевают». Но потом пришло в голову, что в Местре они за мной всё равно приплыть не смогут, а с автобуса пересаживаться на личную гондолу – это, согласитесь, несерьёзно.

В общем, потопал и дальше на своих двоих, отложив постройку гондолы на следующий раз, когда куплю себе палаццо на Гранд-канале. Тогда она мне точно понадобится плавать под мостами и вдоль набережных.

Это я перешёл рио Авогария по мосту Сарторио (где и запечатлел мастерскую) и вышел на набережную Оньисанти. Урбанонимические таблички (нисьолето), видимо, недавно подновляли. Но подновление как-то ускоренно отвалилось.


Rio de Ognisanti

О, венецианцы ещё и артикли проглатывают, не только удвоением согласных пренебрегают (на литературном итальянском – degli Ognissanti). Ай-яй-яй. В конце этого канала есть ещё одна гондольная мастерская, и её я посмотрю завтра. Как и церковь Джезуати, купол которой виднеется в перспективе. А пока что сверну-ка я в сторону сестьере Сан-Марко, потому что там меня тоже заждались. Вот в церковь Сан-Тровазо зайду – и как раз за ней сверну.


Chiesa di San Trovaso (1584)

Церковь уникальна двумя вещами. Во-первых, это вообще единственная в мире церковь с таким названием. Поскольку святого с именем Тровазо нет. Точнее, есть, но только в Венеции. Это ещё один пример венецианской любви сокращать слова. Так они укатали Гервасия с Протасием (которые вместе с Амвросием Медиоланским лежат в базилике имени последнего). Да-да, в одно слово, в котором вообще никак исходные имена не определить.

Во-вторых у Сан-Тровазо два одинаковых фасада. Этот, южный (с главным порталом), и восточный у трансепта. Алтарь у неё, таким образом, на севере (точнее, севере-северо-востоке).


Интерьер

У моста Академии увидел забавную сценку. Пожилой продавец в эдиколе (киоске с периодикой и тому подобной продукцией) затворился в своей будке и увлечённо наяривал на трубе с сурдиной. Видно его было через грязное стекло плоховато, так что пришлось убрать цвет.

Наверное, он играет в каком-нибудь самодеятельном оркестрике и решил порепетировать «без отрыва от производства».

В сестьере Сан-Марко меня ждала главным образом готическая церковь Санто-Стефано. С которой у меня в прошлый раз не совсем получилось. Бывает, что совсем не получается (как с Сан-Себастьяном тогда же), а тут не совсем. И не потому что я не успел или как-то иначе сам лопухнулся, а потому что в ризнице не работало освещение. Экстерьер её я, кстати, тоже не запечатлевал: фасад выходит на узкую улицу. На сей раз как-то исхитрился, но не сказал бы, что это хорошо. Столики лучше получились, чем фасад, по-моему. Но хотя бы видно, что готика-готика.


Chiesa di Santo Stefano (XIV век)

Нынче с освещением в ризнице порядок. Но меня строго-настрого предупредили, чтобы я не снимал. И следили. В общем-то, я и не обнаружил ничего столь прекрасного, чтобы руки зачесались. Но удивила «Тайная вечеря» Тинторетто. Не столько понравилась (должен признать, картина впрямь весьма недурна), сколько именно удивила.


Фото честно притырено из Википедии

Помимо апостолов, мы видим тут кучу всяких странных людей в характерных для маньеризма позах (ренессанс, говорите? ну-ну…) Не такая уж она тайная, выходит, вечеря-то. Впрочем, в итальянском языке она и называется не тайной, а просто последней (Ultima Cena).

До и во время дождичка в четверг

Ренессансная церковь Сан-Сальвадор (по-итальянски это будет Сантиссимо-Сальваторе) расположена близ моста Риальто. То есть место очень проходное. Исходя из чего можно было бы ожидать внутри то́лпы туристов. По факту она оказалась на удивление немноголюдной и приятной. Возможно, фасад в лесах туристов отпугивает. То есть экстерьера у неё на данный момент нет вообще.


Святой дяденька невыясненной идентичности
в церкви Сан-Сальвадор (видимо, какой-то папа)

Там много симпатичного, но снимать было уже темновато. Не столько завечерело, сколько погода начала портится. До обещанного шторма, конечно, было очень далеко, но дождик явстенно начал накрапывать. Пока – накрапывать.


Оригинальный фонарь «в тему» близ церкви

Но мне идти пока что было недалеко.


Памятник Карло Коллоди на Кампо Сан-Бортоломио под дождём

На краю этой площади находится бывший Немецкий двор (Fontego dei Tedeschi).


Фасад Fontego, выходящий на Гранд-канал

Сейчас это здание перестроено в торговый центр. Естественно, самый навороченный в Венеции уже хотя бы в силу нахождения подле моста Риальто.


Интерьер

На крыше устроена терраса с очень неплохими видами (поскольку здание довольно высокое). Причём посетить её можно бесплатно. Но нужно бронировать заранее: место популярное, а количество посетителей ограничено. Чай, крыша-то не казённая (в самом деле не казённая – частная собственность). На месте забронировать тоже можно, но доступных слотов на ближайшие несколько часов (а то и дней) обычно нет. Я заранее-то подсуетился, но в дождь, как оказалось, на террасу не пускают.

Сдаваться сразу на милость ненастья не наш метод, и я решил подождать: вдруг да распогодится. А пока немного погулять по окрестностям.

Похоже, не одного меня такая отличная мысль посетила. По окрестностям (перилам моста Риальто) также прогуливалась чайка.

Людей она почти не боялась. Позволяла приблизиться меньше, чем на метр. Потом начинала отходить, но не улетала. Явно в расчёте на то, что ей перепадёт что-нибудь съедобное. С туристов в Венеции кормятся не только гомо-сапиенсы, но и прочие сообразительные создания.


Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто на одноимённой площади

Обычно тут толпа, но дождь загнал народ под крыши. Я заодно и фонтанчик в центре площади без набирателей воды заснял, что мне в прошлый раз категорически не удалось.


«Горбун Риальто» (1541)

С постамента, который поддерживает статуя горбуна, в стародавние времена венецианцам оглашались официальные указы.


Галерея между Кампо Сан-Джакомо-ди-Риальто и Гранд-каналом

Наверняка она называется Сотопортего Какое-нибудь, но в Венеции разбираться, где, что и как называется – это врагу не пожелаешь. Карты Google косячат с названиями напропалую, им доверять стоит с большой осторожностью, если речь не о Пьяцце Сан-Марко или мосте Риальто.

Итого побродил я не без удовольствия, но вотще. Дождь так и не закончился, а терраса, соответственно, до окончания времени своей работы так и не открылась.

Кстати, ходить по Венеции с зонтом весьма неудобно: на большинстве улиц двум людям с зонтами не разойтись. Кое-где даже одному с зонтом пройти проблематично, но таких всё же мало.

Дождь закончился только после ужина. Конечно, под разверзнувшимися хлябями идти куда-то вообще не хотелось. Но в B&B ничего толком не приготовишь (и всё равно в магазин надо), а проголодался я здорово: обеда-то не было. После великодержавной снеди «Аэрофлота» бегал я на горсти орешков. Так что уехал на трамвае (билет, по которому я вернулся из Венеции в Местре, ещё действовал) в заранее присмотренный кабачок в жилом районе Маргеры. Это материковый район Венеции к югу от железной дороги.

Поесть поел, но ни выбор, ни вкусовые качества не поразили. А куда деваться? И обратил внимание, что нет артишоков. Вроде, как раз сезон для них. Их я в итоге ни разу не попробовал за всю поездку. В едальнях вообще не попадались, хотя в магазине сырые видел.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *