23 августа 2012 (четверг). Венеция

Гранд-канал

Как ни странно, в Венеции есть главная улица. То есть самая что ни на есть твёрдая улица с магазинами, кафе и прочими приличествующими главной улице уважающего себя города атрибутами. Несколько раз меняя на своём пути названия, она тянется от площади Святых Апостолов (в каких-то 300 метрах от нашего жилища) до вокзала «Санта-Лючия».

Но всё же какая-то там улица никак не может быть главной витриной Венеции. Только канал, и не просто канал, а Гранд-канал «собственной персоной». Правда, на нём почти нет магазинов, ресторанов или театров, как на Бродвее или на Тверской. Просто потому что в них было бы не слишком удобно заходить: набережные на Гранд-канале в основном отсутствуют. Гранд-канал нужен для того, чтобы по нему прогуливаться, любуясь многочисленными палаццо и ка. (Венецианское ca’ – это общепринятое сокращение от casa, то есть дом.)


Одно из палаццо или ка для любования


Ещё одно для тех же целей


А этим можно любоваться, а можно… не любоваться

Гостиницы на Гранд-Канале вполне себе имеются. Но исключительно дорогие-престижные, постояльцы которых могут себе позволить по любому поводу катер-такси либо гондолу (в сезон – от 80 евро за 45-минутную прогулку).

Последнее предпочтительнее, поскольку го́ндола (в итальянском ударение на первый слог) – это исконно венецианский способ прогулки.


Исконно венецианская прогулка толпой

Некоторые особо патриотично настроенные туристы даже берут с собой на такую прогулку флаг, поднимая национальный престиж своей державы.


В данном случае, Таиланда, насколько я разобрался

Катание в гондоле – солидное времяпровождение, не терпящее суеты. Пассажиры этих лодок обычно считают ниже своего достоинства слишком уж озираться по сторонам или щёлкать фотоаппаратами. На обычных катерках, обходящихся дешевле на душу пассажирского населения, туристы и ведут себя попроще.

И совсем демократичный способ перемещения по Гранд-каналу – вапоретто. Мы только так и делали, о чём явственно свидетельствует торчащее в кадре на снимке чуть выше зеркало заднего вида. Открытая посадочная палуба там есть, а на части судёнышек есть ещё и небольшая открытая сзади с сидячими местами. Для созерцания – самое то; нисколько не хуже катера, а качает даже меньше. Естественно, в хорошую погоду свободные места на корме в дефиците.

И, наконец, стоит отметить, что Гранд-канал – это не только фешенебельный променад, но и самая что ни на есть «рабочая улица» Венеции, по которой возят не только туристов, но и обычные грузы на больших грузовых лодках. Просто потому что нет в Венеции иного способа доставки товаров, кроме как по воде.

Одним из своих концов Гранд-канал выходит на, если можно так выразиться, «главную водную площадь» Венеции, называемую Bacino di San Marco («Бассейн Сан-Марко»). Тут сходятся каналы-протоки, ведущие к острову Лидо и выходу из Лагуны; к Пьяццале Рома, где заканчиваются все ведущие в Венецию автомобильные дороги, а также к круизному и паромному порту; и собственно Гранд-Канал. Это самый оживлённый перекрёсток Венеции. При всём при этом движение на нём нет необходимости регулировать, поскольку ширина его в самом узком месте метров 400. Тут и огромные круизные лайнеры проходят, не особенно мешая обычному городскому движению.


Но маяк на всякий случай есть. Или, скорее, был,
поскольку ныне не используется по прямому назначению

На берегах этого «перекрёстка» находятся и набережная Скьявони с Пьяццей Сан-Марко, дворцом дожей…

… и знаменитым Мостом Вздохов,..

… и базилика Санта-Мария-делла-Салюте, построенная в XVII веке на стрелке Гранд-канала в память об избавлении города от чумы,..

… и базилика Сан-Джорджо-Маджоре, куда мы, собственно, и направлялись.

Да много всего тут есть. Неподалёку находится и церковь Иль-Реденторе (Христа Спасителя по-нашему), которая, очевидно, (вместе с Сан-Джорджо) стала «отправной точкой» для Санта-Мария-делла-Салюте – благо, тоже построена в честь избавления от другой чумы, приключившейся на 55 лет раньше. В городе, имевшем много связей с Востоком, чума была не таким уж редким гостем. Авторство проекта церкви приписывается Палладио.


Иль-Реденторе

Святые Георгии

На остановке «Сан-Дзаккария» (где я впервые вывалился из вапоретто почти год назад… эх, сколько с тех пор воды в Лагуне утекло) мы пересаживаемся в другой вапоретто, чтобы переплыть «бассейн» и попасть уже наконец в Сан-Джорджо. Сейчас объясню, что мы там забыли.


Я не специально всё время снимаю конного Виктора Эммануила со стороны хвоста. Просто его
вечно ставят лицом на север, и нормально освещён днём он оказывается как раз с тыла

Итак, базилику Сан-Джорджо-Маджоре спроектировал Андреа Палладио в 1565 году, но по традиции сам не достроил, а оставил доделывать ученикам. Секрет его плодовитости прост: будучи весьма креативным архитектором, он много придумывал и начинал, но совершенно не озадачивался тем, чтобы закончить. И я его хорошо понимаю: церкви строили долго, порой веками, так что если ждать и самому всем заниматься, вообще больше ничего в жизни не успеешь.

Базилика была построена при бенедиктинском монастыре. Монастырь разогнал ещё Наполеон, и что там сейчас находится, я не знаю. Но бывшие монастырские внутренние дворики выглядят вполне ухоженными. При церкви, как положено, имеется колокольня. И на ней – тут мы подступаем к самому главному – есть смотровая площадка.

Венеция вообще не обделена церквями и, соответственно, колокольнями. Самая популярная смотровая площадка находится на самой большой из них – кампанилле Сан-Марко. Но:

  1. Туда вечная (во всяком случае, в августе) очередь;
  2. Вход стоит 10 евро против 3 в Сан-Джорджо;
  3. Окна забраны решёткой;
  4. Самого главного вида Венеции – набережной Скьявони – оттуда не видно!

Верхушка кампаниллы Сан-Марко (если приглядеться, видны туристы на смотровой площадке)

Поэтому знающие толк люди (включая вашего покорного слугу) едут смотреть на Венецию сверху именно на колокольню Сан-Джорджо-Маджоре.

Сама базилика тоже вполне стоит посещения (причём в неё-то вход бесплатный). Алтарь здесь, подобно многим другим католическим церквям, смещён к центру, а в хоре находится конвент, где братия собиралась посидеть-поговорить. Вот, видимо, и договорились… в своё время.

А теперь много видов Венеции со своей, что называется, колокольни.


Начало набережной Скьявони, которую по понятным причинам с кампаниллы Сан-Марко не видно


Пьяццетта Сан-Марко

Где-то читал, что венецианцы избегают проходить между двумя колоннами на площади. Примета-де плохая: в давние времена аккурат между колоннами проводили казни.

Восточнее набережная пересекает канал Рио-деи-Гречи, названный по церкви Сан-Джорджо-деи-Гречи. Наклонённой колокольней этой церкви туристы могут любоваться с моста. Казалось бы, многовато в округе святого Георгия, но есть нюанс. Греки (greci) в названии поминаются неспроста: Сан-Джорджо-деи-Гречи – кафедральный собор итальянской митрополии Вселенского патриархата Константинополя. Проще говоря, главный православный храм Италии.

Чем ещё хороша колокольня Сан-Джорджо как точка обзора, это тем, что главный венецианский остров Риальто как бы «загибается» вокруг неё, давая хороший вид набережной без значительного удаления.


Здесь набережная называется уже Ка-ди-Дио

На заднем плане видны корпуса венецианского Арсенала (исторической верфи), а вдали едва просматривается остров Бурано с его падающей колокольней. Продолжаясь дальше, теперь уже на юго-восток, набережная подбирается к оконечности острова Риальто, где находится парковая зона (да, как ни странно, есть в сплошь застроенной Венеции и такая).

Если всмотреться чуть вдаль на север, то в глаза обязательно бросится грандиозная церковь Санти-Джованни-э-Паоло. Надо будет сходить в другой раз: от Ca’ Riccio это менее 200 метров, если по прямой.


Basilica dei Santi Giovanni e Paolo заметно возвышается над окружающей застройкой

Если теперь обратить взор на запад, то там трудно не заметить самый широкий «проспект» Венеции, отделяющий остров Джудекка от Риальто. Он не такой помпезный, как Гранд-канал, но как «транспортная артерия» куда значимее. Именно здесь, а не по внешнему периметру Лагуны, проходят крупнотоннажные суда в пассажирский порт Венеции.


Здесь Венеция чем-то напоминает Питер. Только мостов не хватает

Наконец, на юге всё тоже неплохо. Оказывается, в Венеции в каких-то 700 метрах от Сан-Марко есть вполне себе курортный отель с бассейном (в самой-то Лагуне купаться, ясное дело, вряд ли кто захочет).

Ещё немного о плавании по Венеции

Пока мы ждали на остановке вапоретто обратно, я не преминул немного поснимать, что ещё плавает по Венеции. Если задержаться на «перекрёстке» Сан-Марко подольше, то можно увидеть изрядное количество самых разнообразных судов. Например, такое:

Это паром, который ходит от Тронкетто до курортного острова Лидо. Там, в отличие от «настоящей» Венеции, есть дороги и автомобильное движение. Без автомобилей на Лидо было бы немного грустно, поскольку это узкая полоска земли длиной 12 километров и почти без каналов. Лидо замыкает Лагуну, одной своей стороной выходя в Адриатику. На этой «чистой» стороне и расположены пляжи, делающие остров популярным курортом.

Так выглядит с борта вапоретто западный конец «проспекта» Джудекка, где тот широким устьем открывается в сторону Местре. Видимые вдали заводские трубы и портовые сооружения намекают, что Венеция – это не только каналы и палаццо. Но то другая Венеция, материковая, у туристов непопулярная.


Церковь Джезуати


Набережная Дзаттере-аль-Понте-Лунго

На площади Санта-Маргерита, куда мы направились, ступив на берег, по утрам бывает рынок. Но поскольку утро мы благополучно прокатались, то рынка, по большому счёту, не застали. Так, пара прилавков с фруктами и рыбой. Цены вполне венецианские.


Полуразобранная в 1808 году (из-за аварийного состояния)
колокольня церкви Санта-Маргерита на одноимённой площади


Одна из колонок на площади (на рынке без воды ведь не обойдёшься)

Ориентироваться в Венеции, пожалуй, сложнее, чем в любом другом виденном мной городе. Но при наличии достаточно подробной карты (тёзка купил хорошую немецкую карту перед выездом из Гарды) передвигаться можно вполне уверенно. Так хитрыми венецианскими улочками и мостами мы дошли Рыбного рынка практически «без помарок». Но он тоже уже закрывался.


Чайки пытаются поживиться отходами

Казалось бы, теперь пересечь Гранд-канал, и мы почти «дома». Но всё оказалось не так просто. Я-то хотел продемонстрировать Денису прелести экономного катания в гондоле, т.е. переплыть канал на трагетто. Но меня ожидала неприятная новость. Проезд на трагетто с прошлого года для туристов подорожал в 4 раза, а для местных жителей стал бесплатным. Не то чтобы мне так жалко было 2 евро. Просто это беспредельное жлобство уже порядком достало. Не видел я больше нигде в Италии такой вопиющей сегрегации туристов. Так что мы плюнули и пошли переплывать канал на остановку вапоретто, безлимитное катание на котором было уже оплачено.

А во второй половине дня мы гуляли со старинной знакомой Дениса Мариной, которая вместе с мужем Фабио приехала повидаться с ним из Триеста. Я не фотографировал, оставив это Марине, но «выцепить» снимки из неё так и не удалось. Зато погуляли хорошо и послушали рассказов о местном житье-бытье.

Поздно пообедав, идти куда-то ужинать (особенно памятуя вчерашний заход к индусам :)) мы не очень хотели. Так что, проводив Марину и Фабио на вокзал, на обратном пути мы зашли в супермаркет на главной улице (именно улице!) прикупить что-нибудь пожевать и с собой. Ведь предстоящая ночь была нашей последней ночёвкой в Италии. Цены в супермаркете оказались вполне обыденными, без ощутимой разницы с «континентальными». А если говорить о «с собой», то везти из Италии приходит на ум прежде всего вино и кондитерку. Но такие вещи всё же лучше покупать в других местах: соотношение цена/качество будет лучше. Попсовый же алкоголь типа мартини или кампари вообще нет никакого смысла тащить, поскольку он в изобилии имеется во всех дьюти-фри по более низким ценам.


< 22 августа 24 августа >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.