24 августа 2012 (пятница). На земле, в небесах и на море

Венеция колёсная

Ни один город у меня не вызывает столь противоречивых чувств, как Венеция. С одной стороны, она просто невыносима. Толпы туристов на каждом шагу (и в августе толпы куда больше, чем были в прошлом сентябре). Почти тотальная обдираловка при весьма скудном, а порой даже пренебрежительно-хамоватом сервисе. Как будто Венеция мстит нам, как может, за то, что из гордой госпожи-владычицы морей превратилась в доступную девку. И всё же она при этом не утратила былой красоты и особого уникального очарования. Ею невозможно не восхищаться. Облизанные волнами Гранд-канала стены домов, мостики и лодки, по-питерски внушительные панорамы бассейна Сан-Марко обладают странной гипнотической силой. Пока смотришь на них, всё остальное как будто теряет значение, и «обиды» на Венецию куда-то уходят и прячутся, чтобы не портить волшебство момента. Пока реальность не заставит посмотреть в какую-то другую сторону.

Уезжать из Венеции не хотелось, что и говорить. Но я уже привык расставаться даже с самыми полюбившимися местами без сожаления, чтобы новая встреча была нечаянной, и оттого радостной, как в первый раз. А сегодня у меня оставалась ещё целая половина дня, чтобы провести её с этим одним из самых истоптанных, но оттого ничуть не более понятым городом.

С Денисом мы опять разбежались каждый по собственным интересам. Он отправился на кладбище Сан-Микеле поклониться деятелям русского искусства и литературы (да и прочих знаменитостей там хватает), а я, не будучи любителем захоронений – смотреть на то, чего в Венеции ещё не видел. Ибо архитектурные красоты – это прекрасно, но не одними ими жив город.

Уже упоминавшаяся мной Пьяццале Рома находится на западной оконечности острова, где заканчивается идущая по мосту автодорога. Здесь находится автостанция и многоярусные стоянки для тех, кто прибывает город на своём автомобиле, или, живя в городе, предпочитает отправляться «на большую землю» собственным транспортом.


Автостанция на Пьяццале Рома – весьма необычный для «города каналов» пейзаж

Совсем рядом находится и более привычный мне способ связи с материком – железнодорожный вокзал. С ним Пьяццале Рома соединяется мостом, сооружённым, как по нему хорошо видно, недавно. Точнее, в 2007 году.


Мост Конституции

Таким образом, два из всего-то четырёх мостов через Гранд-канал находятся около вокзала.

Ещё на Пьяццале Рома находится станция одного весьма занятного сооружения или же транспортного средства – пипл-мувера. Называется оно только по-английски (people mover), итальянского названия у него нет. Из чего нетрудно сделать вывод, для кого сей аттракцион предназначен. Именно аттракцион, поскольку какой-то исконно транспортный смысл в этой штуке отыскать сложно.

Пипл-мувер – махонький поезд на канатной тяге, что роднит его с фуникулёром. Внутри напоминает московский монорельс. Длина пути небольшая – всего 853 метра. Помимо Пьяццале Рома, две остановки: Мариттима (круизный порт) и Тронкетто (пристань, паромный причал, а также стоянка туристических автобусов). Вроде бы, места важные, и транспорт там нужен, но тут нужно понимать, что прибывающие в Венецию через Тронкетто или Мариттима на Пьяццале Рома решительно ничего не забыли. Соответственно, и пипл-мувер – вещь для них вполне лишённая практического смысла. Они, как и до его появления, загружаются в кораблики (специально ангажированные или обычные рейсовые вапоретто) и направляются по своим делам. Катание на пипл-мувере остаётся уделом любопытных туристов. К каковой братии обычно с удовольствием примыкает и ваш покорный слуга. Всё удовольствие – полтора евро, что по нынешним суровым временам даже дешевле трагетто.

Добавлено позже. С некоторых пор на Тронкетто (а не на Пьяццале Рома) располагается остановка междугородных автобусов FlixBus, что сделало пипл-мовер несколько полезнее именно в роли городского транспорта.


Пипл-мувер

Так я оказался на Тронкетто – самом ближней к материку части островной Венеции. Как будто, это даже отдельный островок. Ничего напоминающего о палаццо и гондолах тут нет и в помине. Пристани, несколько современных зданий и огромная стоянка туристических автобусов. Один из только что подъехавших автобусов как раз выплеснул из себя жиденькую толпу соотечественников.


Тронкетто: совсем другая Венеция

Чтобы загрузиться в кораблики, туристам нужно островок пересечь. И тут на их пути оказывается нечто такое, чего я вообще не чаял увидеть в Италии – контейнерный рынок. Ассортимент – одежда и сувенирка. Последняя примерно такая же, как в любой лавке в городе (гондольерские шляпы, маски и прочая дребедень), но уже совершенно точно made in China. О чём наглядно свидетельствует и национальность продавцов. Вот ведь: всего-то 853 метра проехал, а оказался как будто вообще в другом мире. Но задерживаться в нём было не особенно интересно, и я скоренько потопал вслед за соотечественниками на остановку вапоретто.


Ещё один заброшенный островок в Лагуне – Сан-Джорджо

Дорсодуро

Поскольку самое естественное занятие в Венеции – на чём-нибудь плавать, здесь можно встретить суда всевозможных мастей и размеров.


Оригинальный тримаран


Скромная яхточка


«Конкордия», но не «Коста» (причал Тронкетто)

Ну и, конечно, ка каждом шагу попадаются вапоретто, без устали развозящие туристов.


«Стоянка автобусов» по-венециански. Интересно, «водители» вплавь добираются? :)

Историческая часть Венеции (не включая расположенные поодаль острова вроде Мурано и Бурано) делится на 6 исторических районов. Любимый мной Каннареджо и вокзальный Санта-Кроче, а также центральные Сан-Марко и Сан-Поло мы исходили изрядно. Вчерашней прогулки по Дорсодуро (юг города) мне определённо не хватило для познания этой части города, а восточный Кастелло так вообще оставался толком не изведанным. Эти упущения мне и надлежало устранить – как водится, срочно в последний день. Времени на это вполне хватало: до «флажка» оставалось ещё несколько часов. Так что высадившись на набережной канала-пролива Джудекка, я решительно направился вглубь Дорсодуро.


Решение вопроса нехватки жилой площади по-венециански :)

На тихой улочке, щурясь на солнце, наигрывал что-то ненавязчиво-приятное пожилой аккордеонист. И это было как-то удивительно уместно: если бы его не оказалось в этот момент в этом месте, там определённо чего-то не хватало бы. Не оставить ему монетку и не пожелать доброго дня было странно. На удачу. И в качестве благодарности ему за то, что оказался в нужном месте в нужное время. Конечно, «монеток» в Венеции оставлено и без того немеряно, но тут это было очень уместно.


Канал Сан-Вио

Третий мост через Гранд-канал (помимо двух у вокзала) – это знаменитый Риальто. А четвёртый, самый южный – мост Академии. Академии как таковой в Венеции нет, поскольку её давно преобразовали в музей. Его ещё называют Галереей Академии. Совсем как во Флоренции. Хотя по именам художников Венеции трудно тягаться с флорентийскими галереями, как-нибудь в другой раз надо будет туда сходить.


Мост Академии

Самая привлекательная часть Дорсодуро – это, конечно, выходящая к Бассейну Сан-Марко стрелка. Здесь и находится одна из самых красивых и точно самая выгодно расположенная с точки зрения обзора церковь Венеции – Санта-Мария-делла-Салюте. Примечательна она не только местоположением. Весьма оригинален её архитектурный проект: она как бы состоит из двух «корпусов», один из которых имеет в плане форму восьмиугольника.


Санта-Мария-делла-Салюте


Санта-Мария и гондольеры

Как видно, традиционные полосатые рубашки ныне носят далеко не все гондольеры «при исполнении». А уж в канонических шляпах-канотье их можно увидеть разве что по праздникам. Шляпы эти нынче являются, скорее, популярным сувениром, чем деталью городского пейзажа. Хотя сложно мне представить, что турист, купив, потом наденет подобный головной убор… особенно за пределами Венеции.


Канальчик, отделяющий стрелку

Парк Биеннале

Публичный парк в Венеции появился в 1807 году по указанию Наполеона, который, кажется, вообще был весьма неравнодушен к благоустройству этого города. Но иметь парк «просто так» было бы как-то не по-венециански. Поэтому с 1885 года здесь раз в два года проводится всемирно известная выставка искусств «Венецианская биеннале» (где, как и на кинофестивале, присуждаются «Золотые львы»). А в остальное время можно просто погулять, дав среди деревьев глазам отдых от палаццо и каналов.

От памятников, впрочем, не скрыться и в парке.

Этот памятник солдатам («суши и моря», как написано на пьедестале) поставлен вовсе не в честь военных подвигов. А в память о военных, спасавших жителей во время катастрофического наводнения 1882 года.


А ростральная колонна явно более милитаристского происхождения


По виду дяденька похож на полярника, но кто это, осталось неизвестным


Памятник партизанам Венето

Наконец, поблизости от парка на самой настоящей аллее устроился венецианский Гарибальди, стоя на рукотворном утёсе с водопадиками. О как!

Его же именем названа проходящая рядом широкая прямая улица – редчайшее явление в Венеции.


Виа Гарибальди. В перспективе маячит всё та же Санта-Мария-делла-Салюте


Питьевая колонка на Виа Гарибальди

Широкая прямая улица в Венеции, ясное дело, не может быть длинной. Каких-то 300 метров, и вы снова на набережной. Последняя прогулка по Венеции плавно подходила к концу: оставалось встретиться с Денисом на Сан-Марко, чтобы вместе пообедать и после отправляться в гостиницу за чемоданами.


Лыжи у печки Туфли у моста стоят


Канал Арсенале, вдали виднеется одна из башенок,
украшающих ворота (разумеется, водные) Арсенала

Ещё совсем недавно одной из примет площади Сан-Марко были несметные полчища голубей и негры, продающие корм для них по спекулятивным ценам. Ныне голубей стало намного меньше, а продавцов с кулёчками так и вовсе повывели. Причина проста: до венецианских властей наконец-то дошло, что голуби дурно влияют на сохранность исторических памятников. Да и вообще заразу разносят. Решать вопрос радикально, как в Арнштадте, пока не стали; просто запретили кормить птичек под страхом 500-еврового штрафа. Наверное, голубей стало поменьше (особенно много их уже и в прошлом году не было), но пока есть. Ещё можно было бы специальных муниципальных кошек завести. Поскольку крыс в городе тоже хватает.

Причин отказывать себе в последней прогулке по Гранд-каналу от Сан-Марко до Риальто у нас не нашлось, хотя по времени мы если и выиграли на этом, то совсем немного.


Памятник Карло Коллоди на Кампо Сан-Бартоломео близ моста Риальто

Пора домой

Вот и всё. Чемоданы постукивают по узким мощёным улочкам Каннареджо: мы потихоньку тащимся на причал «Фондамента-Нове» к кораблику, который доставит нас в аэропорт. На автобусе от Пьяццале Рома было бы дешевле, но есть какой-то особый шик в том, чтобы покинуть Венецию единственно сообразным для этого места способом – по воде. В аэропорт имени Марко Поло ходят не обычные городские вапоретто, а кораблики компании Alilaguna. Билет на этот маршрут я, кстати, тоже покупал заранее (как и на вапоретто) на сайте veniceconnected.com. Точнее, там я покупал ваучер, который потом надо было поменять на билет в одной из касс компании.


Лагуна. Небольшой частный островок. Живут же люди…


Птички большие и маленькие

Главный аэропорт Венеции находится непосредственно на берегу лагуны. Настолько непосредственно, что взлётно-посадочную полосу отделяет от воды несколько десятков метров. Интересно, при высокой воде её не заливает?

Оказалось, что у приезда в аэропорт корабликом есть минус: от причала до здания терминала нужно топать метров 400. С чемоданом это… ну, не сложно, конечно, но если багажа много, то удовольствия мало. В то время как автобус прибывает прямо к дверям. Что ж, за понты приходится платить не только деньгами :).

Терминал в Марко-Поло сравнительно небольшой, и, приехав туда задолго до вылета, мы успели обойти его весь. Даже засвидетельствовать своё почтение нескольким магазинчикам. Вечно кому-нибудь да не успеешь купить гостинцы, так что магазины в аэропортах – штука очень даже полезная не только в плане скрашивания времени до вылета. Также в одном баре нашёлся гевюрцтраминер, которым я порывался угостить тёзку всю поездку, но это южнотирольское вино нам всё никак не попадалось. Вылетов оказалось совсем немного. Подальше от Венеции в Тревизо есть ещё один аэропорт, куда летают чартеры и бюджетные авиакомпании. «Люфтганза» до такого, конечно, не опускается. И нашему региональному самолётику (примерно такому же, как тот, на котором мы летели во Флоренцию… как же давно это было!) даже не пожалели телетрап.

Самолёт набрался практически полный. Лететь до Мюнхена оказалось настолько недалеко, что снижаться мы начали, кажется, едва стюардессы разнесли закуски. А разносить они их начали сразу после набора высоты. Европа – она такая маленькая.

Аэропорт Мюнхена встретил как старый знакомый. По сравнению с франкфуртским он такой понятный и какой-то уютный, что ли. Просто устроенный терминал, где не нужно особо задумываться, куда идёшь. Зелёный внутренний двор с льющими пиво рекой ресторанчиками. (Хотя я и не пью пиво, но так приятно это видеть.) Приветливые баварские продавцы, с которыми можно вспомнить, как правильно произносить Hallo… Слушайте, а ведь я соскучился по этому аэропорту!

За вход на смотровую площадку нынче потребовали еврик. Но на этот раз хоть получилось попасть туда засветло.


В мюнхенском аэропорту строят третий терминал

А Родина, как водится, встретила лёгким хаосом в «Домодедове». Долго ждать на паспортном контроле на сей раз не пришлось, но таксист до нас доезжал минут 20 после того, как мы получили багаж. Да ещё в темноте и бардаке суматохе на площади перед терминалом надо было как-то его заметить. Раздражает ужасно такая неспособность руководства «крупнейшей воздушной гавани России» организовать транспортное движение.

Но и это кончается. И в половине четвёртого ночи наше путешествие благополучно подошло к завершению. Что там на очереди дальше? Кто знает.


< 23 августа И ещё немного >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.