10 мая 2018 (четверг). Мессина

Как ни странно, я всё успел. И позавтракать, и попросить Марио кое-что нужное мне в дальнейшей дороге распечатать (и собственно распечатать). Даже помочь ему объясниться с гостем, который и по-английски-то не очень, а уж по-итальянски вовсе никак. Ну а что, руссо-туристо, переводило англо-итальяно :). Непонятно только, зачем Марио назвал своё заведение на английском, если сам он с языком Шекспира совсем не на «ты». Ведь не Casa di Margherita у него, a Margaret’s House. Наверное, ему кум Антонио посоветовал, у которого племянник маркетинг в Генуе изучал.

Посадка на автобусы до Мессины находится метрах в 25 от дверей завтракательного бара. По расположению лучшего ночлега в Милаццо, чем у Марио, пожалуй, просто нет. Грузили сразу в два автобуса, оба пошли полупустые. Казалось бы, в чём смысл такой расточительности? Перевозчик один и тот же, это не конкуренция. Я выбрал двухпалубный и устроился наверху весьма козырно. Не в первом ряду партера, но во втором. Да и зачем в первом-то: это прямо на солнце. Туристов почти нет; в огромном багажном отделении (оно у этого автобуса не под полом, а отдельной кабинкой в «корме») было всего 2 чемодана. Видимо, основной утренний поток с островов ещё не приплыл.

Ехали по автостраде; дорога с долгим выездом из Милаццо и с пробиранием по Мессине заняла едва ли час. По прямой-то тут всего 27 километров, но местность гористая, и дороги извилистые. На поезде быстрее и даже чуть дешевле, но необходимость добираться до станции изничтожает оба эти преимущества (даже без учёта того, что поезда на Сицилии опаздывают куда чаще, чем автобусы).

Полуденный собор

Ночёвка в Мессине у меня была запланирована всего одна, и я решил взять на airbnb комнату в частной квартире. Очень уж цена была хорошая. Вообще, в крупных городах Сицилии цены на жильё радуют несказанно. В курортных местечках – как-то меньше. От вокзала около километра – достаточно удобно даже с поправкой на почти полное отсутствие на Сицилии приспособленных для хождения с чемоданом путей.

Дверь открыл мне другой квартирант (постоянный: не турист, а студент), однако Джованну – хозяйку – всё же пришлось дождаться. Что несколько меня задержало, и жертвой чего пала пара второстепенных достопримечательностей. Первая же из не обойдённых вниманием способна слегка поставить в тупик. В Мессине есть некий аналог аналог палермского Quattro canti – Quattro fontane («Четыре фонтана»).


Один из углов-фонтанов (вторая половина XVII века)

Труба, конечно, сильно ниже, это да. Но самое интересное не это. Осмотримся по сторонам и внимательно посчитаем фонтаны. Один, два… Два. Причём один из них украшает угол современного здания (это забавное сочетание не очень располагало к съёмке из-за условий освещения). Обе странности имеют одно объяснение – катастрофическое землетрясение 28 декабря 1908 года, которое Википедия числит сильнейшим в истории Европы. Восстановили далеко не всё. Видимо, и планировка улиц поменялась: перекрёсток улиц Кардинес и Примо-Сеттембре теперь Т-образный, и углов всего 2. Остальные фонтаны, как пишут, в музее.

На Виа Кардинес выходит ещё одна «мимонепроходимая» достопримечательность – церковь Благовещения («Каталонская»).


Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani

Именно тот случай, когда невозможно отнести постройку к какому-то конкретному периоду. В здании сохранились ещё античные элементы, потом тут устроили храм византийцы, кое-что добавили арабы, а при нормандцах серьёзно перестроили. Видимое сегодня – в основном оттуда. Поэтому, хотя аналогии с арабо-нормандскими церквями Палермо вполне прослеживаются (особенно в декоре), общий стиль заметно другой. Я бы сказал, что много от романики, но итальянская Википедия настаивает на византийской архитектуре. И такое впечатление, что после землетрясения или ещё чего здание как-то недовосстановили. Вокруг забор; посещения нет.


Оформление окна

Через дорогу от Аннунциаты опять что-то смутно знакомое.

Ба, да это же знаменитый оксюморон Дон Хуан Австрийский! Я в Регенсбурге видел копию этого памятника, установленного в 1572 году по случаю победы над османами при Лепанто. Мотороллер перед ним кто-то поставил, чтобы было понятно, что это настоящий итальянский оригинал, а не какая-то там немецкая подделка XX века :).

Итальянцы называют этого персонажа на собственный манер: Дон Джованни. Если бы мы поступали так же, то он был бы Иван Карлович Австрийский. А что, неплохо, пожалуй.

За Иваном Карловичем уже виднеется одно из главных сегодняшних «блюд» – собор с длинным официальным названием «Кафедральная митрополичья базилика Мадонны-Письмодательницы».


Basilica cattedrale metropolitana della Madonna della Lettera (1197)

Судя по году строительства, можно было ожидать что-то вполне добротное арабо-нормандское, но вместо этого наблюдаем готический низ и романский верх (с восточными всё же решётками). Уже интересно. И эклектичную колокольню, которой можно иллюстрировать энциклопедическую статью «Новодел». Предыдущая, вестимо, не пережила 1908 год. Башни вообще отчего-то на удивление сильно расстраиваются из-за землетрясений.

Сюда мне нужно было непременно попасть к полудню, чтобы застать представление с кукарекающим петухом на колокольне и прочей раёшной движухой. Это не мессинский эксклюзив, но в Мюнхене я так ни разу и не попал на аналогичное действо, так решил хоть тут непременно приобщиться. На снимке, который я ближе к вечеру сделал с холмов, фасад колокольни с фигурами немного лучше видно.

Представлением, как оказалось, стремился насладиться не я один. На площади тусовалась изрядная толпа туристов. И все мы так ждали, так ждали… Но шоу оказалось скучнейшим. Да, птиц кричит, лев рыкает, фигурки движутся, классическая музыка из динамиков громко играет, и в XII веке народ бы явно это дело оценил. Но нынче уже век XXI. Снятое было видео я стёр, поскольку смотреть там решительно не на что.

Лев, кстати сказать, считался геральдическим животным Мессины. Но в актуальной версии городского герба от его изображения отказались в пользу простого креста традиционных цветов на причудливой формы щите (см. справа).

Едва дождавшись, пока безобразие закончится, я полез знакомиться с колокольней, что называется, изнутри. Уж такое-то мероприятие меня едва ли может разочаровать. Хотя за него, в отличие от первого, нужно выложить 4 евро.


Эти покрашенные бронзовой краской фигуры выходят наружу покрасоваться

А на одном из колоколов заметил любопытный рельеф.


У нас это стыдливо называют ликторским пучком, но вообще-то это фасция

А секрет циферблатов, выходящих на все 4 стороны, оказался удивительно простым.


Только и всего

Самое главное при подъёме на башню обычно находится в самом конце этого подъёма.

Из-за трансепта собора слегка выглядывает причина площадного столпотворения – MSC Opera. Круизник то есть. 2679 человек пассажировместимость. Вроде не так уж много, но Мессина не Рим, на неё много и не нужно. Наверное, мало не все, кто сошёл на берег, пришли на площадь. Левее трансепта виден скрюченный полуостров (он естественный, не насыпной), охватывающий акваторию. На его кончике – колонна со статуей той самой Мадонны-Письмодательницы – святой покровительницы Мессины.

По легенде, Богородица написала жителям Мессины письмо. Дело было так. Сначала в ней (Мессине) в начале 40-х апостол Павел гастролировал, с большим успехом. Но, видимо, сомнения у мессинцев всё же оставались. И тогда они решили схитрить. Предложили Павлу проводить его обратно в Палестину. А там втихую на месте осмотреться и проверить несомую Павлом благую весть на вшивость. Пришли к Деве Марии – та историю чин-чином засвидетельствовала, полномочия Павла подтвердила. И гарантировала городу свою защиту («Я тут из Иерусалима вас сейчас всех защитю. Что вас там, говорите, особенно беспокоит? Землетрясения? Вот, особенно от них, окаянных! Гарантия? Конечно, с гарантией. На 1500 лет хватит? Ладно-ладно, так и быть. До 1907 года»). И отправила делегацию обратно (ступайте, мол, с Сыном), дав им письмо для жителей и прядь своих волос. Забавная история, но в XII веке и не такое прокатывало. Прядь, кстати, хранится в соборе. А в XVIII веке даже текст этого письма загадочным образом объявился.

Подобраться к колонне было бы очень неплохо. Вид на центр города наверняка отменный. Но это невозможно: там обитают вояки и никого к себе, увы, не пускают.

Спустился с колокольни – а все туристы разбежались. Только продавцы всякой ерунды с надеждой на меня поглядывают, но почти не пристают. Тем лучше; можно спокойно осмотреть собор.


Центральный портал


Фрагмент его обрамления. Здорово напоминает клуатр в Монреале


Интерьер

Интерьер вполне романский и даже похож на римские базилики. И мозаика с Панкратором в конхе имеется. Причём арка сильно вытянутой вглубь апсиды оформлена в восточной манере.


Перекрытия

С потолком всё интересно. На коньковой балке, обратите внимание, ориентальная резьба, причём даже с чем-то вроде мукарн. Но это не оригинал, а реконструкция. В 1943 году после бомбардировки собор полностью сгорел.


Это, наверное, кафедра

Собор мне понравился. Особенно когда после окончания шоу-недоразумения в нём почти никого не оказалось. Ради него в Мессину стоит хотя бы заехать.

1908

Продолжая водоструйное соревнование с Палермо, маньеристский фонтан в Мессине тоже есть.


Фонтан «Орион» (1553)

Но масштабы опять же не те. Что интересно, сенаторы, которые могли бы во время совещаний показывать из окна пальцами и хихикать, тут тоже были. Но в 1678 году после крупного восстания испанцы не только городской сенат разогнали, но и даже его палаццо снесли, дабы неповадно было. Возможно, то, что фонтан стоит на площади у собора, повлияло на его относительную скромность не только в плане размеров.


А воды нет!

Можно даже предположить, что приняли во внимание почти в упор за этим делом наблюдающую Пречистую Деву. Она рядом в скверике стоит в образе Царицы небесной (в короне).


Statua dell’Immacolata (1757)

Но поскольку появилась она на 200 лет позже, то зависимость, получается, обратная. Возле неприкрытой срамоты её вряд ли поставили бы, а так вроде нормально.

Позади собора проходит улица с названием Via Loggia dei Mercanti. То есть «Лоджии торговцев». Никакой рыночной лоджии на ней не наблюдается, да её и не было. Тут имеется в виду ложа – что-то вроде торгово-промышленной палаты. Её здание даже до 1908 года не дожило; его ещё другое крупное землетрясение в 1783-м прикончило. Тогда случилась целая серия землетрясений, названных Калабрийскими. Эпицентр одного из них был в проливе у самой Мессины. Нынче из примечательного имеется галерея 19-го на вид века.


Galleria INPS, пронизывающая насквозь одноимённое палаццо

INPS – это Национальное учреждение социального страхования. Оно в 1898 году основано, так что постройка, пожалуй, всё же послеземлетрясная. Просто стилизация такая.

Галерея выглядит давно закрытой и заброшенной. На самом деле, изредка её открывают (буквально на несколько часов) и устраивают там народное гулянье – просто чтобы показать, что власти города помнят о том, что завидный объект недвижимости в самом, казалось бы, престижном месте города (аккурат между собором и коммунальным палаццо) пропадает ни за грош.

Скорее всего, землетрясениям Мессина обязана появлением в центральной её части широкого бульвара – Виа Джузеппе Гарибальди. Эта улица идёт вдоль берега, а менее чем в 30 метрах ближе к морю проходит улица Виктора Эммануила II. Та уже выполняет роль набережной, поскольку за ней уже только причалы и кое-какая портовая инфраструктура (в том числе для обслуживания круизников). Но она поуже и не так красиво оформлена. Так что на роль главной улицы Мессины напрашивается именно Виа Гарибальди.


Театр им. Виктора Эммануила II на улице Джузеппе Гарибальди (1852)

При открытии театр, конечно, так не назывался, поскольку дело было ещё при Бурбонах. Но после Рисорджименто переименования в честь короля-объединителя происходили массово. Да и Джузеппе Домениковича при этом отнюдь не «обижали». Особенно на Сицилии, которую он у Бурбонов отвоевал без видимой помощи Пьемонта.

А ещё в Мессине есть урбанонимическая табличка на русском языке.

И опять же всё идёт от землетрясения 1908 года. Во время него недалеко от Мессины оказалась небольшая эскадра Балтийского флота в учебном плавании. Наши моряки были в числе первых, кто пришёл на помощь разрушенному городу. Тысячи жителей спасены ими из-под завалов. В память об этом в 1911 году в Мессине был поставлен памятник. На его основе уже в наше время московский скульптор Василий Селиванов создал новый, установленный в 2012 году на этой площади с надписью «Русским морякам, героям милосердия и самопожертвования, благодарные потомки и жители Мессины».


Фрагмент памятника

В итальянской версии текста формулировка более логичная: «… благодарные потомки жителей Мессины». Не то чтобы я испытал какую-то особую гордость, но было приятно, что память и признательность в сердцах сицилийцев живы. Хотя уж больше века минуло.

Воздав должное человеколюбивому подвигу соотечественников, я сместился уже совсем на набережную (она тут уже называется Виале-делла-Либерта́), продолжая любоваться колонной с эпистолярной Мадонной.

Всё же отменный должен быть вид оттуда. Эх…

Ещё тут из примечательного есть фонтан «Нептун» перед бывшей префектурой (когда провинцию реорганизовали в город-метрополию Мессина, префектуру упразднили). Авторства Джованни Анджело Монторсоли, который снабдил город и фонтаном «Орион». Его снять мне не удалось нормально ни по пути туда, ни когда я возвращался, проходя его с другой стороны.


Памятник павшим защитникам батареи Мазотто (1897?)

Этот монумент иллюстрирует не самую славную страницу итальянской истории. Батарея капитана Мазотто была в составе итальянской армии, пытавшейся покорить Эфиопию. В ходе битве при Адуа в 1896 году Италия потерпела сокрушительное поражение, потеряв в том числе всю артиллерию. Я уже упоминал об этом сражении по поводу обелиска Догали в Риме. Тогда я написал, что памятника Адуа нет, а он, оказывается, есть. Хоть и не совсем самому сражению.

Фонтан неподалёку мог бы быть тоже памятником какому-нибудь сражению. Или не сражению. Он вообще мог бы быть чем угодно.


Fontana Bios (скульптор Ranieri Wanderlingh, 2005)

В таком ракурсе это неочевидно, но по авторской задумке фонтан символизирует единение мужского и женского начал. Хотя после подсказки… да, пожалуй. В общем, традиции живы.

В тесноте (не в обиде)

Несмотря на все сейсмические трагедии, которые явно начались давно, Мессина с античных времён не то чтобы постоянно процветает, но из пепла восстаёт неизменно. Тому есть веская причина: это естественные «ворота в Сицилию». По-итальянски Мессинский пролив называется Stretto di Messina. Stretto дословно означает «узкий, тесный», и в географии эти словом называют либо узкий пролив (как Босфор), либо узкое место пролива (как Па-де-Кале). От крюкообразного полуострова, образующего естественную гавань, до материкового берега всего 5 километров. Неудивительно, что древние греки именно здесь основали одну из первых, если не вообще первую колонию на Сицилии. По некоторым (небесспорным) данным, это произошло в 757 году до н.э. – за 4 года до наиболее общепринятой даты основания Рима. Но это, повторюсь, не точно. С середины VIII века греки принялись активно делать из Сицилии Великую Грецию, но реестры они при этом вели из рук вон плохо.

В начале XX века тут уже было под 150 тысяч населения – по тем временам большой город. На пике в 1980-х было до 260 тысяч. Сейчас – менее 234 тысяч с тенденцией к дальнейшему уменьшению. Пока что уверенное 13-е общеитальянское место сразу за Вероной и перед Падуей.

Основной путь между островом и континентальной Италией пролегает здесь по сей день. Паромы из тирренских портов Италии ходят и в Палермо, и в Катанию, и в Милаццо. Но через Мессинский пролив паромы не ходят, а снуют.

Основной паромный причал судоходной компании Caronte & Tourist, входящей в одну группу с уже знакомым мне Siremar’ом, находится в паре километров к северу от центра. На втором из этих километров нет ровно ничего интересного, и я там шёл уже целенаправленно к парому. Хотя предварительно плыть через пролив вовсе не планировал. Но обнаружил, что Мессина за небольшим исключением меня не очень-то вдохновляет, и провести тут весь день я не хочу. Судя по убыли населения, мне не одному тут не особенно нравится.

Паром оказался очень востребованным транспортом. Сотни машин стоят в очереди, а проход для пассажиров даже оборудован турникетами.

Среди машин заметную часть составлял караван велосупермногодневки Giro d’Italia. Сегодня заездом на Этну закончились сицилийские этапы, и уже завтра спортсменам предстояло стартовать в Калабрии.


Грузовичок команды Astana Pro Team

В таких условиях вальяжная степенность, свойственная плаванию на Липарские острова – непозволительная роскошь. Паромы тут иного типа, с открытой «проходной» палубой (машины заезжают с одного конца, выезжают с другого). Это существенно ускоряет погрузку-разгрузку.


Начало погрузки

Пеших пассажиров начинают запускать, когда заезжают последние автомобили, а выпускают сразу по прибытии. Перед причаливанием народ на текущем носу (плавать эта штука как-то умудряется любым концом вперёд) скапливается между машинами и как-то успевает в основном просочиться на берег, прежде чем те поедут. Выхода последнего пассажира, прежде чем пустить автомобильный поток, никто не ждёт: это привело бы к задержке. Не успел сойти в первых рядах – твоя личная проблема не попасть под колёса на довольно узкой рампе.

Так что «давай-давай, скорей-скорей». Мы ещё даже отчалить не успели, как начали загружать стоящий рядом паром. Этот момент на снимке выше и запечатлён.


Отчалили


Мессинский пролив

Тут видно самое узкое место пролива – всего-то чуть более 3 километров. Слева – Пелорский мыс, самая восточная точка Сицилии. В Италии считают, что известная из греческой мифологии Харибда обитала именно там. Однако по Гомеру Харибда является водоворотом, в то время как течение в Мессинском проливе спокойное, без завихрений. Может, раньше до какого-нибудь ещё землетрясения было иначе. Сцилла обитала справа, на калабрийском берегу.

Культурно-когнитивный шок дня. Грандиозные опоры ЛЭП (232 и 224 м) по берегам пролива, законченные в 1955 году, иногда так и называют – «Харибда» и «Сцилла». Линия электропередач с 1994 года проходит по дну, а опоры оставили стоять памятниками инженерному гению. Не могу себе представить, как эти две довольно ажурные конструкции держали колоссальное натяжение километров провода. Да и сам провод должен был выдерживать не только свой вес, но и весьма значительные ветровые нагрузки. В самом деле, это потрясающе.

Некоторое время назад на сицилийскую опору можно было подняться. Увы, долгоиграющим этот аттракцион не оказался, поскольку без необходимого ухода некоторое обветшание вспомогательных конструкций (не сказывающееся на устойчивости самой опоры) сделало посещение небезопасным. А я-то уже было планировал поездку на мыс, и даже ради этого собирался задержаться в Мессине подольше.

Полюбовавшись проливом, я не преминул заглянуть и в салон, расположенный в надстройке (по конструкции паром Archimede, на котором я плыл, аналогичен показанному выше Zancle). Большинство пассажиров проводят время плавания тут. Они местные, и торчать на палубе им неинтересно. В зале шум-гам (много молодёжи). Буфет пользуется ажиотажным спросом, хотя ни ассортиментом, ни ценами он в лучшую сторону от береговых торговых точек не отличается. Может, дело в том, что 20-25 минут плавания располагают к тому, чтобы чем-то их занять. Перекусить в самом деле уже не мешало бы, но толкаться ради этого в очереди за чем попало я пока не готов.

Материковая пристань находится в городке Вилла-Сан-Джованни (15 километров к северу от крупнейшего города Калабрии, Реджо-Калабрия).


Вилла-Сан-Джованни (север) с моря

Кажется, что берег уже рядом, но паром всё идёт и идёт: тут долгий заход в акваторию. Наконец-то твёрдая земля под ногами. Не то чтобы я успел по ней соскучиться, да и особого нетерпения по поводу посещения этого города я не испытывал. Поскольку ровно ничего о нём не знал. Однако я в Калабрии, а это мой 15-й итальянский регион. Могу хотя бы формально поставить галочку. Остались только Аоста, Сардиния и 3 адриатических региона, до которых я вряд ли скоро доберусь.


Виа Ривьера

Это только называется, что ривьера, а на самом деле тут ничего похожего на курорт. Просто порт. Все при деле; никому нет дела до малость растерявшегося туриста. Я же сюда вообще не собирался, разведку местности не проводил. Идёшь и идёшь – а и посмотреть не на что, и сесть перекусить негде. Так что Вилла-Сан-Джованни мне сразу-то тоже не больно приглянулась. Что в окрестностях найдётся что-нибудь симпатичное, я примерно знал, но в рамках такой спонтанной и неподготовленной вылазки ещё и пытаться шастать по окрестностям? Нет, это явно не лучший способ потратить время и деньги.

В конце концов дошёл до какой-то небольшой площади в полукилометре от берега и нашёл там бар с закусками. Сколько лет я уже в Италию езжу, а такой традиционный жанр как «включённый аперитив» оставался мной не изведан. Суть в том, что платишь за напиток, а закуски на выбор к нему прилагаются бесплатно. Я попросил собрать мне всяко-разного, и вот что получилось в итоге.


Напиток в бокале безалкогольный, но можно взять аперитив и с градусами

Надо же, я всего несколько минут в Калабрии, а меня уже вкусно накормили. 6,5 евро стоит то, что на фото, и ещё 80 центов – чашка кофе. Надо будет ещё сюда заглянуть. По чему Юг у Севера выигрывает практически всухую, это по гастрономии. Разве что с грибами тут похуже… наверное.

Паромы отходят каждые 40 минут (это если по расписанию, за что ручаться не стану), и на сей раз я успел немного пробежаться по порту и застал погрузку с самого начала. Поток заезжающих машин нескончаемый. Кажется, что это мост, а не паром, и они просто проезжают его насквозь. Иначе куда они могут деваться в таком количестве?! Для пассажиров турникетов на этом берегу нет. Как проверяют? А на выходе с пристани в Мессине. Кстати, билет покупать в Вилле-Сан-Джованни не обязательно, это можно сделать после высадки.


Вилла-Сан-Джованни (юг)

Там ещё один паром виден, компании RFI Bluferries, которая принадлежит государственным железным дорогам. Их основная задача – возить через пролив вагоны, в том числе беспересадочные пассажирские поезда между главными городами Сицилии и Римом с Неаполем. Но и пешеходами они не брезгуют. А в Мессине их пристань Porto Storico расположена даже удобнее, чем у Caronte & Tourist – недалеко от вокзала. Да и от собора там меньше километра. Стоимость проезда одинаковая. Потом на сайте нашёл расписание (у причала его почему-то не было) – ходят эти паромы гораздо реже: по будням 10 рейсов в день, а по выходным и того меньше. Для сравнения, у конкурентов отправление каждые 40 минут круглосуточно – по 36 рейсов каждый день. Автомобили Bluferries тоже возят, но на другой причал в Мессине, который довольно далеко на юге.


Снова Мессина

Не знаю, что забыл в Мессине Isola di Stromboli – значительно более крупный из двух скоростных паромов, состоящих во флоте Siremar’а. Никаких операций у них тут нет, насколько я выяснил.

Город не сказка

Грехов я не очень много успел нажить за краткий вояж на материк (пожалуй, в чревоугодии был замечен), однако обратный путь от паромной пристани у меня проложился в основном по церквям. В Мессине на этот счёт имеется и кое-что совсем не банальное.


Церковь Сан-Джулиано

Гладкими красными куполами на Сицилии, казалось бы, никого не удивишь, но тут необычны годы их постройки – 1920-е. Арабо-нормандских церквей я видел, а неонормандских больше не попадалось. Внутрь лишь едва заглянуть получилось: как раз начиналась служба. Интересно выглядит внутри тоже.

Немного досадно, конечно, когда не получается посмотреть что-то привлекательное, однако это лишь мелочь на большом пути, полном открытий. Не это повергло меня в несколько минорное расположение духа по пути к следующей церкви. Дело в том, что несмотря на отдельные светлые пятна в целом… нет, совсем не нравится мне Мессина. Нет в ней ни старинного колорита и королевского шарма Палермо, ни уюта и приветливости маленьких сицилийских городов. Ничего в ней нет. Даже воды в фонтанах. А питьевых фонтанчиков вообще ни одного за целый день. Ну как так можно?!


Неопределённой таксономической принадлежности зверушки – и те повесились от безысходности

А парковка здешняя? Это же истинное воплощение первородного зла. Тротуары заставлены машинами, ходить по ним невозможно. Справедливости ради, не только здесь так дело обстоит, но в Мессине ещё и весьма оживлённое движение! Так что ходить по проезжей части оказывается, прямо скажем, некомфортно. И вообще чувствуется какое-то вызванное дурным управлением неблагополучие, сходное с тем, что я отметил в Таранто. Хотя уровень депрессивности и разрухи тут далеко не тот.

Очередной луч света в этом… скажем так, неважнецком царстве – церковь Франциска Ассизского на Виале Боккетта (вторая половина XIII века).


Chiesa di San Francesco all’Immacolata

Вполне добротная готика, но не без местной ориентальной специфики. Шкафом трансепта ещё и напоминающая апулийскую романику.


Окно боковой апсиды

Тут служба ещё не началась, но мессинцы уже предавались излюбленному занятию. Нет, не валялись на травке. Это на Севере. А тут собираются в церкви и вместе молятся. Насчёт тихо походить-посмотреть мы друг другу не мешаем, а щёлкать фотоаппаратом уже некстати. Интерьер остался за кадром.


Памятник самому святому Франциску возле церкви

Даже не знал бы, что за церковь – всё равно опознал бы Франциска на раз. Изображают его по-разному, часто не очень похожим на единственное прижизненное изображение. Но какие-то типические элементы почти обязательно присутствуют. Очень простая подпоясанная верёвкой ряса, раскрытые ладони (у него были стигматы). Часто – зверушки или птички, но тут, например, их нет.

Может, и есть на Сицилии нерельефные города, но я пока что ни одного не видел. В Мессине сразу видно, что на холмах есть что посмотреть, но я пока что всё у берега отирался. Пора исправить это упущение. Первая цель – святилище или же вотивный храм Христа-царя.

От святилища тут пока в основном купол виднеется, а на переднем плане обычная такая пиццерия Duca di Windsor. «Герцог Виндзорский» то есть. Может, и в самом деле бывший английский король Эдуард VIII (он был единственным носителем этого титула) знакомился тут с сицилийской стряпнёй; кто знает?


Вид святилища с юга

Бронзовый колокол, установленный отдельно, символизирует память жертв мировых войн, которые здесь похоронены. Издалека он кажется не особенно большим, но, пишут, по размеру 4-й в Италии. 2,80 высотой, вес 13 тонн… В самом деле не особенно большой. Италия вообще в колокольном смысле не слишком продвинутая страна. При том что тут есть знаменитые колокольни.

Сам мемориальный храм начат строительством в 1937 году, а когда закончен, никто не знает. Необарокко, стало быть. Пишут, что за основу был взят стиль Филиппо Юварры (это который построил в Турине практически всё, да и в Риме отметился). Он мессинец, оказывается, Юварра-то.

Однако войти на территорию (а там не только церковь и колокол, но и дивная смотровая площадка) можно только до часу дня. То есть я не успел. В общем-то, я даже знал про такое ограничение, но чтобы в него вписаться, пришлось бы заметно усложнить себе логистику. Так что пришлось довольствоваться смотровой пониже, где крыши закрывают вид на пролив.

Маленьким пятнышком на горизонте слева – ушедшая на север MSC Opera. А мой путь лежал на юг, к ещё одной церкви, возвышающейся над городом.


Санктуарий Монтальто

Точнее, санктуарий Мадонны Монтальтской. Богородицу на этом месте почитали начиная с XIII века, но актуальное здание возведено в 1928 году взамен полностью уничтоженного землетрясением. Тем самым. То есть в основном это неоготика.


Так его видно с соборной колокольни

На дверях – сертификат Tripadvisor’а. Мол, завидная достопримечательность; туристы, вэлкам. Я-то бы с удовольствием вэлкам, но внутри служба. Ну и ладно. Сказал бы, в другой раз, да только вряд ли. Я, кстати, не один такой там был неприкаянный.


Его тоже не пустили

Если кто не узнал, это Кароль Войтыла. Причём в городе аж два памятника ему. Тут понтифик изображён любующимся панорамой пролива. С террасы перед санктуарием вид и впрямь замечательный.


И герань в горшке

Сбоку от санктуария есть удобная лестница, чтобы спуститься к площади Базико́, на которой красуется ещё один сухобезводный фонтан.


Fontana Falconieri (1842)

Вообще, местечко довольно глухое, так что нахождение здесь столь декоративного фонтана несколько удивительно. До 1908 года он стоял в другом месте. А после землетрясения и перепланировки ему там места не нашлось. Особенность этого фонтана – стоящие по 4 сторонам чугунные фигуры.


Это, например, грифон


А это человек

Скажете, странный человек? Так это вы ещё дельфина не видели. Но он в тени оказался, так что я его не снимал. Со светом было уже сложновато, поскольку вечерело. По большому счёту, перед завершающим на сегодня делом – походом в магазин – осталась всего одна достопримечательность.

В Мессине есть трамвайная линия. Всего одна и не так чтобы сильно длинная. Но мне много и не надо; чисто отметиться.

Подвижной состав весь новый, да и линия-то открыта только в 2003 году (землетрясение для разнообразия ни при чём). Стою на остановке; сначала прибывает трамвай в другую сторону. Как раз он и есть на снимке. К нему подъезжает машина с логотипом AMT (это местная транспортная компания), и из неё в вагон заходят контролёры. Пассажиры оттуда ка-ак прыснут (двери-то он не закрыл)! Аки тараканы от фонарика. Однако, не очень принято платить за проезд в Мессине.

Реклама ещё интересная была на трамвае. Предвыборная.

Алессандро Руссо – это Саша Русский по-нашему. Такая вот фамилия. Не самая редкая на Сицилии, между прочим. Месяц спустя он благополучно избрался в коммунальные советники. Всё же я без особого энтузиазма по поводу улучшений в ближайшем будущем Мессины, и дело тут не в конкретных персоналиях.

Ну, и чтобы завершить трамвайную тему. Ещё один снимок я на следующее утро у вокзала сделал.


< Тиндари – Оливери Таормина >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.