11 мая 2018 (пятница). Таормина

Послесловие

Несколько дней спустя я задумался, отчего Мессина разительно не в лучшую сторону отличается от других крупных городов Сицилии – Палермо и Катании – вполне приятных по моим субъективным ощущениям. Может статься, дело тут всё в той же трагедии более чем вековой давности. В том, что раны, оставленные ею, так и не зажили окончательно. Дома отстроены, но что-то ушло безвозвратно. Уверенность в будущем и забота о нём? Правильная такая итальянская непоспешность? Не знаю. Во всяком случае, утром 11 мая я, наскоро выпив кофе и продефилировав с чемоданом до вокзала, расставался с Мессиной без сожаления.

Но она что-то не очень торопилась попрощаться со мной.

Странный вокзал

Все региональные поезда – в западном ли направлении к Милаццо и Палермо, в южном ли к Катании и Сиракузе – имеют в Мессине конечную остановку. Проходящих нет. Прихожу на вокзал – информации о моём плановом поезде на табло отправления никакой. Смотрю прибытия – опоздания со стороны Катании полуторачасовые. Похоже, где-то там загулял и тот, что должен пойти обратно уже со мной. Что ж, ладно, до самолёта ещё есть время. Полтора так полтора. Жалко только, что не уйдёшь никуда с вокзала. И чемодан, и непонятно, когда возвращаться.

Однако за минуту до времени отправления по расписанию объявили платформу, и всего-то с 19-минутным опозданием мы отправились. Даже уложились в 20-минутный «стандарт». Наверное, мне всё ещё немного везёт.

Полный вагон немцев, иной речи почти не слышно. Ну и дела. Разогнались шустро (до 140 км/ч доходило), и вскоре гористые берега Калабрии спрятались в дымке, сделав вид, что они уже за горизонтом. За окном – Ионическое море. Несколько более волнистое, чем было Тирренское. До воды временами метров 20. Это Италия: пляжей (чаще каменистых) тут завались, а относительно ровного места под рельсовый путь подальше от берега мало. По дороге ещё постояли. Какие-то у них плановые проблемы были на этой дороге – по поезду объявляли, но я ничего не понял.

Билетного автомата на этой станции нет. «Человеческая» касса есть, но она отгородилась от народа и отправляет всех покупать билеты в пристанционный бар. На поезд я билеты в баре ещё не брал. Но это Италия, тут всё продаётся либо в табакерии, либо в эдиколе (газетном киоске), либо в баре. По совести говоря, когда на станции что-то отсутствует или не работает, это в пределах ожидаемого, и ничего особенного тут нет. Так что билеты в баре на эпитет «странный вокзал» явно не тянут. «Изюминка» таорминского вокзала в его архитектурном облике: он не только снаружи весь такой неоготический (даже напоминает Новый Петергоф), но и внутри как музей.

И ещё на платформе работает питьевой фонтанчик!

Двойное название станции говорит о том, что она обслуживает два населённых пункта. В данном случае, преимущественно скалистую Таормину и пляжный Джардини-Наксос. Последний, кстати – популярный у соотечественников курорт.

Тут вдали как раз Джардини-Наксос виднеется. Я же направлялся, напротив, в Таормину и от станции уже отошёл примерно на километр по прямой. Её можно разглядеть на полноразмерном снимке. Чемодан остался погостить в B&B неподалёку от станции. Об этом я заранее не столько даже договаривался, сколько списался и проверил, что  можно будет погулять без него. Цена вопроса – 5 евро. Как в Липари и снова дороже, чем в Венеции. Такова уж побочная услуга, ценник на которую ставится из соображений «чтобы не лень возиться и не искать сдачу». Да и конкуренции нет. Заодно приценился, почём тут пожить. Ну… на этом фоне чемодан оставить совсем не разорительно.

Обратите внимание, что железная дорога – однопутная. Понятно, что её 150 лет назад так построили: тогда больше-то и не нужно было, поди. Теперь в этой местности вторую колею не вдруг проложишь. А ведь это единственная железная дорога, идущая вдоль восточного, наиболее плотно населённого побережья Сицилии! Неудивительно, что тут возникают проблемы – как плановые, так и внеплановые.

Пройденный километр (на самом деле, даже больше, поскольку не по прямой) был только первым, а вообще топать до центра Таормины от вокзала довольно далеко. Ходит автобус, но променять прогулку вдоль моря в хорошую погоду на пошлую поездку? Конечно же, нет!

Прекрасный остров

Обочины узкие, ещё и местами заставлены машинами. Движение не сплошной поток, но вполне себе заметное. Так что прогулка не совсем приятно-расслабленная получается.

По ходу променада можно разносторонне полюбоваться записной достопримечательностью Таормины, именуемой И́зола-Белла. То есть «красивый (или прекрасный) остров».

Небольшая кучка камней в центре снимка (а не большая позади) и есть Изола-Белла. В самом деле, живописно смотрится, этого не отнять. Но надо ещё понять, как туда спуститься, а это не так уж очевидно.

На скалистых склонах вокруг сплошь гостиницы. От 4 звёзд.

Фешенебельный курорт, однако. С такими-то видами грех не содрать с туриста лишнюю пару шкур сверх трёх законных. Но если не заморачиваться насчёт вида на Изолу-Беллу, то даже в Таормине можно найти более-менее бюджетный вариант. Это я так, на будущее. Мало ли…

Возможно, я нашёл не кратчайший путь к морю, но он был хорошо обозначен. Так и написано на арке: «Природный заповедник Изола-Белла». Но если в нашем понимании заповедник – это место, где природа елико возможно защищена от воздействия человека, то тут сначала идёшь по узкой дорожке между платным пляжем и едальнями, потом по песчаному перешейку (он же – бесплатный пляж), а в конце упираешься в ворота «музея». Там за 4 евро пустят погулять по собственно островку.

С одной стороны, это правильно: на халяву там бы всё давно вытоптали: видите, сколько народу в низкий, мягко говоря, сезон? С другой стороны, ну что я там такого могу углядеть, чего на Липарских островах и в Милаццо не видел? Так что красотой я насладился сугубо наружным образом. Да, живописно, но, на мой непросвещённый взгляд, не слишком убедительно, чтобы претендовать на список Всемирного наследия. А Таормина претендует – как раз посредством Изолы.

Да и вообще это не остров, а полуостров. Хотя перешеек, вполне возможно, насыпной. Ширина его в самом узком месте была сантиметров 60, и пройти можно было, не замочив ног. Я, правда, не знаю, прилив это был или отлив. И всё же поймал момент, когда на несколько секунд Изола-Белла действительно стала островом.

Кастельмола

Однако отираясь у бережка, прелестей скалистой Таормины толком не познаешь. Оно понятно, что в гору лезть не очень-то охота после всего, что со мной уже приключилось нынче. Но есть специальное приспособление, чтобы облегчить жизнь обленившемуся туристу. Нужно лишь пройти вдоль берега ещё немного дальше – до местечка Мадзаро́.

Такой организации движения на канатной дороге я ещё не встречал. 8 кабин сгруппированы по 4 и отправляются одновременно с обеих станций. Получается, экономят на том, что трос не приходится крутить постоянно. В ходе 725-метрового путешествия ножки спасаются от 170,5-метрового подъёма. От верхней станции уже можно без особого героизма отправляться осматривать античный театр и прочие центральные достопримечательности, но я пока что лишь сменил один вид транспорта на другой, пройдя 300 метров до автостанции. Каждый час от неё отправляется автобус до Кастельмолы – городка, который имеет возможность смотреть на Таормину сверху вниз. Или, скорее, это село. Примерно 1000 человек населения против более чем 10.000 в Таормине. Это не считая туристов.

Всё, что я видел до сих пор касательно вождения больших автобусов по узким серпантинным улочкам, было детским лепетом. К тому же, не забудем про южную манеру парковаться по велению задней левой пятки. Водители с уровнем ниже «бог» (т.е. способные ехать 40 км/ч, имея по паре сантиметров с каждой стороны), тут просто не выживают.

Но внутрь Кастельмолы даже отчаянный итальянский автобус не сунется. Доезжает до площади Сант-Антонио-Абате при въезде в городок, и всё. И это правильно, потому что по Кастельмоле нужно гулять.

Это уже около 500 метров над уровнем моря. В общем-то, вполне можно и пешком подняться, но, во-первых, долго, а мне хотелось в Катании оказаться ещё засветло. Во-вторых, всё равно потом спускаться той же дорогой.

Конечно, Кастельмола – это, прежде всего, виды… Нет, ВИДЫ. Но не только.

Подвернувшийся местный житель не смог мне ответить на вопрос, когда можно будет попасть внутрь полюбоваться старинным деревянным распятием. Вообще, местные жители – чаще скверный источник информации. Включая даже тех, кому за это зарплату платят. Потому что если он и ходит в эту церковь (что не факт), то в определённое время и вряд ли часто. А что там с ней происходит помимо того, ему вряд ли интересно.

Что же касается Сан-Джорджо, похоже, во внеслужебное время сюда вообще не пускают. А духовную нужду, если неурочно приспичит, можно справить в местном дуомо – церкви Николая Барийского (на наши деньги – Мирликийского/Чудотворца/Угодника). Даже статуя святого Георгия (а он и есть Сан-Джорджо) там находится, а не в церкви, ему самому посвящённой.

По крайней мере, с точки зрения съёмки построенный в 1930-е дуомо правилен безукоризненно: перед фасадом метра 4 террасы, и всё. Дальше обрыв. Даже просто охватить его взглядом целиком можно разве что с крыш соседних домов, а о снимках и думать нечего.

Как и Таормина, Кастельмола живёт преимущественно туризмом. То, что тут мастерится, варится, печётся и настаивается, в основном достаётся всяким понаехавшим снизу вроде вашего покорного слуги.

Время было уже обеденное, но сезон ещё, по большому счёту, не начался, так что народу было немного, и в едальнях ажиотажа не наблюдалось.

Я не знал, что это достопримечательность, а то бы заглянул. Фишка этого злачного места в его интерьере. Он украшен фаллосами на любой, пардон, вкус. Там даже смеситель раковины в туалете в соответствующей манере выполнен. После фонтанов это вовсе не удивляет. Хоть весь такой католический, казалось бы, Юг. Просто полезно вспомнить, что мужское достоинство – это вполне позитивный магический символ в дохристианских культурах. А Сицилия – это очень древняя земля. Поселение сикулов существовало на месте Кастельмолы ещё даже до греков. Да и греки с римлянами ханжами особо не были: вспомним хотя бы «Секретный кабинет» в археологическом музее Неаполя.

Культурный шок не того дня. Но всё это я выяснил уже за «литературной обработкой» свои впечатлений. При этом по дополнительным источникам иногда узнаешь нечто такое, что даже подосадуешь: эх, недоглядел. Но чтобы аж вот такой разворот… не ожидал.

Табличка у бара зазывает отведать отведать местный специалитет – ароматизированное вино с миндалём. Опять же, не попробовал. Кажется, у меня теперь точно есть недоделанные дела в Кастельмоле.

Но зато я случайно наткнулся на самую, наверное, дешёвую тратторию во всём городке. Gallo cedrone называется. «Тетерев» в переводе. Оказывается, в Италии они тоже водятся. С обслуживающей столы синьорой мы общий язык нашли довольно быстро. И это был русский. Елена сама из Питера, её муж Рикардо трудится на кухне. Его сицилийская мама тоже готовит некоторые фирменные блюда, но в основном занимается тем, что даёт всем жару в свои 76 лет. Это да; сицилийки – они такие. Работает траттория только в более-менее сезон, поскольку зимой в Кастельмоле кормить почти что некого.

После обеда с новыми силами можно подняться на самый верх скалы, где расположены руины Кастелло – крепости, заложенной ещё византийцами. А то и римлянами. Поди разберись, когда от неё осталось всего ничего, и даже раскопать толком ничего не смогли. Хотя, по слухам, в Средние века она была покруче, чем Милаццо.

Я, кажется, с детского сада знаю, что ящерица не прочь оставить свой хвост тому, кто будет сильно настаивать на памятном подарке. А затем отрастить новый. Уж не знаю, зачем нам это рассказывали при том, что живую ящерицу я впервые увидел в близ Вероны; в средней полосе это не самый обычный зверь. Живую иллюстрацию к рассказу дошкольных педагогов встречаю впервые. Интересно, кто тут охотится на ящериц и, не побоюсь сказать, чихвостит их?

Поскольку в самом Кастелло смотреть не на что (кроме ящериц, конечно), в основном он интересен с точки зрения осмотреться вокруг.

Ещё отсюда должна быть видна Этна, но она, видимо, была не в курсе. Или тоже застеснялась подобно Стромболи; видимо, у сицилийских вулканов это общепринятая практика.

Может, это не полный перечень того, что есть в Кастельмоле, но я, кажется, обошёл её мало не всю. Она очень компактная, всего метров 200 в диаметре.

Вниз, не ломая ног

Для пешего похода в Таормину (а равно из неё) устроена специальная дорожка. Для разнообразия, просто удобная и ровная мощёная дорожка. С заметным уклоном и, временами, лестницами, но без каких-либо намёков на полосу препятствий. Необычно.

Такая она поначалу. Потом всё становится чуть веселее, но до привычного уже экстрима весьма далеко. По ней именно идёшь, а не пробираешься. А что вы хотели: фешенебельный курорт.

В «сарацинскую крепость» Монте-Тауро (она почти по пути) я заглянуть собирался. Но когда увидел, что придётся снова подниматься, желание это отчего-то поутихло. В самом деле, ну ещё одна разрушенная фортификация века так двенадцатого. Может, одиннадцатого. Я их что, мало насмотрелся? В общем, в другой раз.

Кстати о сарацинах. Голова мужчины, подозрительно напоминающего мавра – популярный элемент уличного декора на Сицилии.

Небольшие версии продаются и в качестве сувениров. Сейчас, конечно, никто не будет говорить, что это головы арабов. Неполиткорректно, а Сицилия, как ни крути, место во всех смыслах цивилизованное. Таормина – в особенности. Тут даже раздельный сбор мусора пытаются наладить (с переменным успехом, но это дело наживное).

Мешать хвостатому при исполнении я не стал. Наверное, у него имеется мохнатая лапа, раз он при такой хорошей должности. Или хотя бы лапка :). И просто продолжил потихоньку спускаться вниз, поглядывая на лежащий ещё довольно далеко внизу центр Таормины.

Сверху хорошо видно обязательное к посещению в какой-то иной ситуации место – греко-римский театр (верхний левый угол снимка). Он большой (второй по размеру на Сицилии после сиракузского), хорошо сохранившийся, но… За 10 евро пусть его смотрит кто-нибудь другой. На 17-й день путешествия я, откровенно говоря, слегка пресытился. А мне домой ещё не завтра. Определённо нужно было планировать поездку короче, но когда ездишь редко и успеваешь по Италии здорово соскучиться, надавать себе по рукам в тот момент, когда это ещё можно сделать, не выходит. Потом-то, конечно, за голову хвать, но билеты уже куплены.

Применительно к древней истории тут ещё забавная история есть. Сегодня Джардини-Наксос – относительно демократичный и считающийся куда менее интересным город рядом с аристократической и всячески прославленной Таорминой. Однако Наксос был вообще одним из первых греческих поселений на Сицилии. Древнее ли он Мессины – вопрос дискуссионный, но это точно тоже VIII век до нашей эры. И только после разрушения Наксоса карфагенянами в начале IV века до н.э. была основана лучше защищённая Таормина. Изображённая на городском гербе странная тётенька (которая при этом в нижней части бык), наверное, имеет какое-то отношение к греческой мифологии. Хотя мне прежде упоминания о подобных химерах не попадались. Интересно, какого оно пола.

Сюда я зашёл. Скальные церкви на Сицилии не общее место (хотя у меня уже вторая).

Не Матера, конечно, но вполне симпатично. Санктуарием эту церковку делает едва различимая, но тем не менее почитаемая византийская икона Божией Матери (над алтарём за стеклом). На то, что икона непростая, указывают вотивные предметы по бокам от нее.

Таормина туристическая

Долго ли, коротко ли, порою прямо, а чаще зигзагами, но дошёл я до центра Таормины. На первый взгляд, это обычный сицилийский городок. Небольшой, поэтому чистенький и аккуратный.

Но чем ближе к достопримечательностям, тем явственнее проступает его туристическая сущность.

На главной улице – Корсо Умберто I – уже вполне себе толпа. Зашёл там в кондитерскую лавочку за гранитой – заодно объяснил соотечественникам, что в Италии чеки нужно забирать. За что даже заслужил благодарный взгляд продавщицы. Давно я классического пляжного русского туриста не видел (не «Тагил», но примерно в эту сторону). А тут наших много: Джардини-Наксос рядом, автобусы ходят часто. Вообще, Таормина – курорт с давней историей и даже с некатолическим кладбищем. Меньше года назад тут саммит G7 прошёл.

Переделки были не такими уж фатальными; значительной избароченности даже в интерьере нет. Народу только много. Но это следствие не особых художественных или религиозных достоинств храма, а сугубо большого туристического трафика в Таормине.

Дуомо освящён в честь всё того же Николая Многопрозвищного, но ещё тут почитают местного епископа-священномученика Панкратия Тавроменийского (Тавромения – античное название Таормины). Последний числится и небесным покровителем города. В одно лицо, но как-то справляется. Кстати, таврос – это, насколько я помню, бык по-древнегречески. Может, чудна́я не-совсем-тётенька с герба – это и есть Тавромения?

Ошиваться в толпе мне было не очень интересно, и я свернул на дорогу, опоясывающую центр со стороны моря.

Где рельеф, там всякие интересные использования пространства. Например, одна из самых популярных площадей с отличным видом – Пьяцца IX Априле – расположена на крыше здания.

Ходят и не догадываются, что прямо под ними кто-то живёт. А тут ведь и всякие песни с плясками случаются. Нет, не завидую я тем, кто решит спокойно отдохнуть у себя дома в самый разгар гулянья.

Свет уже вечерний, и мне пора начинать Таормину покидать. Из всего, что тут есть, я успел посмотреть лишь небольшую часть. Будем считать это разведкой.

Для быстрой эвакуации вниз имеется короткий путь. Начинается он снова как цивилизованная мощёная дорожка, но в данном случае это лишь коварная замануха.

В одном месте, похоже, случилась осыпь, и тропу как бы закрыли. Указатель призывает идти в обход. Я подумал… и решил продолжать следовать карте. Она (точнее, приложение с оффлайн-картой Италии) меня не так чтобы совсем не подводила, но и выручала здорово не раз уже.

Смотрю сейчас и недоумеваю, как я тут прошёл. И о чём думал перед тем. Сорвался бы – мало не показалось. Но ведь и обход не выглядел особенно безопасным. А возвращаться ну совсем не хотелось.

И это оказалась последняя горная тропа нынешнего путешествия. Финал его, соответственно, был уже не за горами. В переносном смысле, конечно.

---

< Мессина

Катания >