6 мая 2018 (воскресенье). Эдем

Сегодня воскресенье. Заканчивается моя первая сицилийская неделя. Наверное, нужно немного отдохнуть. Никуда не ездить и не лазить, и вообще провести день спокойно и расслабленно…

Обычно это означает, что меня занесёт чёрт-те куда. Ладно, посмотрим.

Грязь и чистота

Гостиница Rojas или Rojas Bahja (знать бы ещё, как это произносится, поскольку Rojas – это испанский, а Bahja – видимо, арабский) находится совсем рядом с портом и буквально через дорогу от серной лужи.


I Fanghi (дословно, «Грязи»)

Лужа не просто грязевая, но в ней ещё и термальные источники, насыщенные сероводородом. Запах соответствующий. Но ванны в этой неаппетитной жиже считаются чудесным средством практически от всего, кроме перелома стремечка. Я на себе испытывать не стал, поскольку, во-первых, от сероводорода меня конкретно мутит. Во-вторых, для посещения (кстати, платного) нужны купальные принадлежности (по слухам, потом их придётся выкинуть) и отдельное полотенце (тоже не отстирывается, поэтому гостиница специально предупреждает казённым для этого не пользоваться). В-третьих, польза какая-то может наступить только от курсового лечения. Разок побултыхаться – это разве что любопытства ради, но на этот счёт см. «во-первых». Наконец, такие процедуры лучше вообще не применять без консультации с врачом. А я на этот счёт как-то заранее не озадачился.

В основном лужа мне жить не мешала. Хотя запах от неё очень сильный, причём сероводород преобладает над сернистым газом. К обычным «фоновым» миазмам острова быстро привыкаешь, перестаёшь их замечать. Хуже, когда доведётся проходить рядом с грязями, особенно после еды (а как их обойти стороной, я нашёл не сразу). А ещё забавно, когда завтракаешь на террасе, и тут налетает ветерок с лужи. Ведь вкус пищи – это в значительной степени её запах. Однако как-то ведь люди приспособились к такому соседству и отнюдь не утратили тягу к вкусной пище. Вчера я в этом убедился.

Помимо того, что я неделю на Сицилии, сегодня уже двенадцатый день путешествия, и из чистой одежды у меня остались только одни купленные в Вероне ненадёванные джинсы. А прачечной на Вулькано нет. Говорят, есть на Липари, но везти постирушку на соседний остров при их-то ценах на билеты – явный перебор. Да и воскресенье на дворе. Но в гостинице есть прачка (постельное и полотенца постоянно ведь стирают), и через рецепцию можно оставить ей свои вещи. Это не официальная услуга, а частная просьба, так что тарифа нет; дать нужно «сколько не жалко». Десятку было, честно говоря, где-то жалко, но за неё мне прачечная синьора рубашки ещё и погладила.

Вульканелло

Как при Стромболи есть Стромболиккьо, так при Вулькано есть Вульканелло. Но если Стромболиккьо – это уцелевший обломок ужасно древнего кратера, то Вульканелло – очень юный отпрыск. Он появился из пучины морской (то есть в лучших мифологических традициях, но в данном случае это не поэтический образ, а строгий научный факт) уже в историческое время – 183 году до н.э. Это если Плиний Старший ничего не перепутал с датами (а то с него станется; он ведь даже не знал, что это было до нашей эры). Поначалу Вульканелло был отдельным островком-вулканчиком, но в 1553 году при последнем его извержении вытекшая лава образовала перешеек и сделала Вульканелло полуостровом.


Вид на Вульканелло из центральной части острова

Туда-то я прежде всего и отправился гулять.

На перешейке находятся основные пляжи, поскольку тут пологие берега (это большой дефицит на Вулькано). Главный пляж – бывший западный порт (бухта Порто-ди-Поненте).


Панорама Порто-ди-Поненте

Здесь нет судоходства (кроме немногочисленных лодок), и вода чистая. Но пляжный сезон ещё не начался, поэтому народу практически не было. На обратном пути я не удержался и помочил ноги в Тирренском море – прогулялся по мелководью. Я ж до сих пор ни разу этого не делал, хотя на море этом не впервые. Не так уж и холодно, но всё же в воде не понежишься. Да и не брал я с собой ни плавки, ни купальное полотенце.

Сначала я шёл по вполне цивильной дороге: Вульканелло неплохо заселён.


Типичная эолийская архитектура

Местные строения предназначены для того, чтобы защищать от солнца и жары, а также от непогоды (именно в таком порядке), а не от холода. И обеспечивать максимум свежего воздуха в комфортное для этого время (вроде раннего мая). Обязательно наличие веранды, которую зимой можно прикрыть от холодного ветра. Так что городские дома Липари – это нечто чуждопривнесённое в деревенскую средиземноморскую среду. Как та же нумерация домов. По сравнению со Стромболи, Вулькано – довольно большое село. Номера у домов тут есть (по крайней мере, у некоторых), но на них всё равно никто не обращает внимание. Найти живую табличку с номером – задача не из лёгких. По факту обозначаются дома собственными названиями или даже просто неким символом.


Дом-лангуст

А если гостиница или другое учреждение, так и просто названия достаточно.


В «соседях» у меня был отель с таким чудным названием

Растения на заднем плане – это бананы. Не думаю, что они тут плодоносят (всё же не тропики), но расти растут. Кактусам местный климат куда более по душе. Особенно вездесущим опунциям.


По-моему, это цилиндрическая опунция (Opuntia cylindrica). Но я не уверен

И очень похоже на то, что я когда-то видел в ботаническом саду Пизы. Но там, оказывается, была даже не совсем опунция, а цилиндропунция. И это не то же, что цилиндрическая опунция. Сложная наука – ботаника. Из других растений обращают на себя обильно цветущие яркие кустарники.

Секрет этого растения в том, что цветки у него на самом деле очень мелкие. Но несколько листочков вокруг меняют цвет, чтобы цветки казались крупнее (и лучше привлекали опылителей, по всей видимости).

Не представляю, что за пылесос должен прилететь, чтобы с такой длинной тонкой горловиной дело иметь. Ну, да это их проблемы. Какие-то здоровенные красивые двукрылые всё вокруг летали – может, они как-то справляются. Я поначалу не без опаски на них поглядывал, но быстро понял, что не интересую их вовсе.

На карте у меня была обозначена тропа, ведущая к кратеру Вульканелло. Она обнаружилась без труда, поскольку по ней явно иногда ходят. Но редко. Так что она несколько заросла. Причём отнюдь не шелковистой травкой и душистыми фиалками.

Американская агава, насколько понимаю (не будучи не то что специалистом, но и даже любителем по части агав). Когда просто смотришь на кустик – даже симпатично.

Но колючки на концах листьев очень твёрдые и острые.

Главное, непонятно, зачем они вообще нужны, кроме как тыкать в безобидных туристов. Тропа очень неудобная, и напороться проще простого. Так что тут вам не просто деревня, а настоящая глушь и дичь.

Но очень живописная глушь и дичь, этого не отнять.


Порто-ди-Леванте и кратер Фосса


Порто-ди-Поненте

Наверху, когда идёшь по краям кратеров (я насчитал три кратера), легче: на них почва не образуется (всё скатывается ниже), поэтому никакие колючки не растут.


Западный (самый глубокий и, видимо, самый молодой) кратер с видом на остров Липари

Ныне Вульканелло считается то ли спящим, то ли вообще потухшим. Но если он всё же решит ожить, то будет весело, поскольку понастроено в непосредственной близости от него немало.

Высота тут, как видите, ерундовая. Вульканелло вообще не превышает 123 метров, а снимок ещё и с не самой высокой точки. Чтобы сделать панораму, я забрался повыше, насколько получилось.

В самом деле, райское местечко. Не знаю, как оно в июне-июле, когда и растения несколько пожухнут, и народу будет побольше, но сейчас это безмятежный эдемский сад. Разве что с колючками.


Ещё какие-то симпатичные цветочки

Обратно решил попробовать спуститься по другой тропе, которая, согласно карте, заканчивалась тупиком. Вдруг она поудобнее. И действительно, оказалась куда лучше: без агав и крутизны, где легко потерять опору. И никакого тупика: выводит к домам совсем рядом с дорогой. Там, правда, есть ворота, но они, вроде, никогда не закрываются. И про частную собственность ничего не написано.


Ориентир для будущих поколений покорителей Вульканелло

Про ещё один важный аттракцион Вульканелло я как-то умудрился заранее не знать и обнаружил его только на месте, пытаясь как-нибудь выбраться на берег моря.


«Долина монстров»

Причудливые каменные фигуры образовались благодаря подводной эрозии, а затем поднялись на поверхность с образованием Вульканелло во II веке до н.э. Пейзажи – хоть сейчас на открытку.

Но к морю спуска нет. И вообще северную оконечность острова, откуда мог бы быть хороший вид через пролив, разделяющий Вулькано и Липари, занимают частные владения с ошлагбаумленной и обзаборенной территорией.


Хотя бы как-то так: вид на Липари


Вертодром для экстренных ситуаций

Немного странно, что тут совсем нет авиаперевозок. Даже чартер заказать нельзя, не говоря уже о регулярных рейсах. То ли спроса нет, то ли дело в статусе особо охраняемой природной территории. Хотя едва ли маленький вертолёт создаст большее шумовое и прочее загрязнение, чем алискафо.


Огромный розовый куст у одного из домов


Кактусовая горка

Культурный шок дня. И ещё о растениях. На значительной части острова действует запрет на выращивание гороха и бобов. Когда я увидел табличку с соответствующим текстом, то разве что слегка улыбнулся. Вроде, довольно неожиданно для острова, где зловонных газов и без того в избытке. (Кстати, удобно: всегда можно притвориться, что это не ты воздух испортил, а с фумарол ветром принесло. :)) Ну, ещё подумал, что, может в условиях местного микроклимата эти растения что-то не то накапливают. Так что это ещё не шок, конечно. Уже дома я всё же докопался до причин запрета, и вот тут был по-настоящему изумлён. Дело в том, что на Вулькано живёт ребёнок с редкой болезнью – примахиновой анемией. Любой контакт с бобовыми (даже их пыльцой) для него опасен. И жители острова сами(!) решили запретить возделывание этих растений поблизости от тех мест, где этот мальчик живёт и ходит в школу. Чтобы не подвергать его риску. Это и к слову о «бездуховной гейропе». Вы можете представить себе такое в России? Я – нет.

Ленти́я

После обеда решил прогуляться на юг. По хорошо знакомой туристам дороге, потому что по ней ходят к кратеру Фосса.


Как раз кто-то возвращается с прогулки

Мой путь лежал несколько дальше – к посёлку Ленти́я, что находится на остатках старого вулкана, обрушившегося ещё в доисторические времена. Диаметр образовавшейся кальдеры около 3 километров, так что вулкан на Вулькано когда-то был много больше нынешнего. Она (кальдера) тоже называется Лентия, что создаёт некоторую путаницу.


Между остатками старого вулканического конуса и ныне
существующим конусом Фосса получилась кольцеобразная долина

Дорога на Лентию (посёлок) ответвляется от основной дороги, связывающей север и юг острова и забирается вверх. Но не слишком круто. Прогулка тут довольно лёгкая и располагающая любоваться всякими окрестными красотами.

Вот и море. Это я вышел к западному берегу, получается.

Лентия находится невысоко, всего около 140 метров. (На юге высота стены, окружающей кальдеру, значительно больше – около 300 метров.) Теоретически, это тоже закрытый кондоминиум. На въезде висит надпись, гласящая, что посторонним доступ запрещён. То есть даже не только въезд. Но охраны нет, и… я решил попробовать. Выгонят так выгонят.

Дело в том, что из самого посёлка спускается дорожка к морю. Вполне цивилизованная дорожка, но она тоже оказалась перекрыта шлагбаумом с грозными надписями.


Ходить и ездить запрещено из-за опасности падения валунов

Вторая подряд преграда отчего-то заставила задуматься: может, и правда не стоит продолжать путь? Да, вряд ли там так уж опасно, а ловить меня тут начнут не раньше, чем переловят всех нарушителей на Стромболи. Но к экстриму, превосходящему подъём на Вульканелло (а там, кстати сказать, НЕ закрыто) я сегодня не стремился. И если за нарушение частной собственности мне вряд ли будет что-то большее, чем несколько слов, из которых я пойму не более половины, то вариант «отскребут с камней, а уже потом скажут несколько слов» меня устраивал куда меньше. Потом, спуск (а после – подъём обратно) крутой и длинный, и всё это непонятно ради чего. Я ведь понятия не имел, насколько оно того стоит.

Королевский тракт

В южной части острова тоже немало интересного. Панорамная точка Капо-Грилло; считающиеся лучшими на острове крохотные пляжи; необычной архитектуры маяк практически в самом конце всех дорог, какие вообще есть на острове. Но чтоб туда попасть, нужно миновать довольно высокий перевал. До темноты я бы просто не успел никуда дойти, а номера такси у меня с собой не было. Так что… да, в другой раз.


Долина в кальдере (вид в сторону портов)

Грунтовая дорога, которая идёт у самого склона горы – это так называемая старая королевская дорога (Antica via reale или просто Strada vecchia). Популярный туристический маршрут для пеших походов и катания на квадроциклах. Современная автомобильная дорога взбирается на край кальдеры по другому маршруту.


Склон кальдеры

Я догулял до начала 5-го километра на высоте 245 метров, чтобы свернуть на тропу, которая, согласно карте, ведёт вниз к подножию конуса вулкана и старой дороге. Тропу удалось найти не сразу. Судя по следам, люди ею пользуются редко.


И как будто что-то тяжёлое тащили

Следы меня не пугали: из более-менее крупных животных на острове есть только домашние козы. (Да ещё собака меня облаяла из карабинерского участка у дороги. Я имею в виду, реально собака. Доберман.) Ядовитых змей тоже нет. Из агрессивной фауны в Эдеме представлены только комары. Кстати, по этому случаю в номере лежал фумигатор. Но я его не включил, и ночью один кровопийца мной полакомился. Правда, далеко не улетел и утром понёс заслуженное наказание.

Потом тропа уходит в заросли.

Это красиво выглядит, но пробираться тут в рубашке с короткими рукавами не очень приятно. Слава богу, колючками эти кустики не снабжены. А то безобидность фауны тут всё же до некоторой степени компенсирует флора. Наконец, дошёл до того, что издалека казалось дорогой.

На самом деле это дно торренте. Серьёзных дождей, я так понимаю, уже давно не было (и до осени теперь не ожидается). Так что всё основательно просохло и уже исхожено.

Потом тропа отделяется от русла, потому что оно уходит туда, куда лично я бы не пошёл.

Позже они снова соединяются, и некоторое время идёшь как в ущелье, только очень маленьком, несколько метров высотой. Причём породы, которыми тут всё сложено, выглядят осадочными, а не вулканическими. Что довольно странно: ведь я сейчас нахожусь внутри старого вулкана (образовавшего кальдеру).


Может, это кусок обрушившегося древнего конуса?

Наверное, они просто образовались раньше вулкана. Сейчас всё выглядит идиллично, но как представишь, что тут происходило для того, чтобы сформировался нынешний рельеф… жутковато немного.


Это, видимо, метеостанция

А вот и старая королевская дорога.

Куда девается русло, я так и не понял. Оно как бы плавно теряется без видимых следов. Но куда-то ведь должна деваться вода, которой тут, по всей видимости, бывает хотя бы изредка много (иначе бы русло давно заросло)! Кроме как в плотно застроенный район порта, ей течь некуда. А там я не видел ничего похожего на водоток. Может, конечно, где-то коллектор проложен. Хотя строить в сельской местности коллектор для торренте – странная затея.


Типичное для вулкана дерево

Японцы считают большим искусством вырастить нечто столь же кривоизогнутое и очень ценят такие растения. А тут тысячи их растут совершенно самопроизвольно и бесплатно.

Ещё немного о нашей деревне

Оба Conad’а (один из них Sapori dintorni, то есть ориентированный на местные деликатесы) работают в воскресенье полный день до 20:30. Я не против, конечно; просто как-то радикально в этом отношении Италия изменилась за каких-то 7 лет, что я её знаю.

И сегодня много русских замечаю. Просто очень много. Вчера не было такого. В одном ресторанчике аж целая группа сидела, разбиралась, чего бы им заказать. А я пошёл ужинать в кафе Ficodindia. Пока ждал заказ, наблюдал за тем, как хозяйка объяснялась с группой немцев по-французски. Позабавило, что я её в основном понимал. Потому что говорила она на самом деле по-итальянски, только французскими словами. Которые, если не принимать в расчёт радикально другое произношение (у добрейшей синьоры отсутствующее), на итальянские часто похожи. Мы с ней (хозяйкой) потом практически подружились. Это несложно, когда человек вообще приветливый и дружелюбный, а иностранных туристов, говорящих по-итальянски, мало. Так что турист, с которым не приходится напрягаться, ценится… да практически как искривлённое дерево в Японии :). На следующий день, например, когда я в обед зашёл съесть полюбившийся мне десерт, у неё не было сдачи, а принимать карточку она не очень хотела. Вечером, говорит, отдашь. И преспокойно забыла об этом; пришлось потом напоминать.

Десерт, кстати, стоит особого разговора. Я много всего вкусного съел в эту поездку, но это было самым ярким моим гастрономическим впечатлением.


Cannolo scomposto

Дословно «разобранное канноло». Главное тут не то, что трубочка разломана на кусочки; вкус от этого не меняется. А в том, что в чашку добавлена… мальвазия. В сладком десерте сам по себе очень выраженный вкус вина раскрывается совсем по-другому. Получается нечто совершенно изумительное. Уже только ради этого стоило в «Фикодиндию» зайти.


< Липари Инферно >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.