5 мая 2018 (суббота). Ли́пари

Начиналось в деревне утро

Отплытие мне давеча назначили на 7:40 утра. Это было куда лучше, чем по расписанию (в 6:15), поскольку план по неурочным подъёмам я уже перевыполнил. Но математик во мне засомневался, что «Лаурана» сможет настолько сократить отставание от графика. Однако вполне уверен я не был. Вдруг капитан знает, где можно «срезать». Так что подъём в 7 и бегом в порт (благо, под горку и недалеко). Однако почти уже в дверях меня остановила Зигрид. Сказала, чтобы я не торопился и спокойно позавтракал: мол, она услышит корабль на подходе, и дойти я успею.

Чуть наспех (с опаской и прислушиваясь), но позавтракал. Прихожу в порт – на пирсе очередь машин и никаких признаков «Лаураны». Всё же математика – она точная наука. Смотрю, в одной из машин мои вчерашние знакомцы-палермцы. Когда, спрашиваю. В половине 11-го, говорят. Это реалистично даже с поправкой на южную неторопливость. Но с учётом пути до Липари времени на него у меня останется маловато. Он у меня запланирован был по той же схеме, что Венеция – «утро-вечер». Может, думаю, уплыть сразу на Вулькано, где гостиница? А на Липари в другой день без спешки скататься. Билет у меня сейчас только до Липари (Вулькано чуть дальше), но на высадке с корабля их всё равно не проверяют.

Но это я ещё успею решить.

Более насущная проблема – чем пока заняться. С чемоданом сильно не разбежишься. Без присмотра не оставишь; хоть и деревня, но народ в порту всякий шастает. Остаётся только степенно прогуливаться и наблюдать за пасторальной жизнью. Все друг друга знают, все друг с другом здороваются. Местные, я имею в виду. С туристами здороваются только те, кто что-то продаёт. Видал я места, где здороваются все и со всеми, но сложно иметь претензии по этому поводу. Турист тут почему-то (и это реально странно) даже менее продвинутый в плане познания итальянских обычаев и языка, чем в среднем по стране. Э-э-э… ничего плохого не хочу сказать про французов :).

Вышел на берег, полез снимать видео прибоя – поскользнулся на огромном бетонном кубе-волноломе. На нём водоросли сверху подсохли и выглядят невинно, а под корочкой они очень даже мокрые. И скользкие. Больно плюхнулся на копчик, потом ещё пару дней сидеть было не очень удобно. К счастью, ничего не сломал и ничего не свалилось в воду. А то тут же бы смыло. Видео всё же снял.

Мне тут больше даже не картинка нравится, а шорох трущихся камней, которые катает волна. Не зря считается, что шум прибоя – один из самых успокаивающих звуков.

Вулкан продолжал кутаться в облако, хотя все туристы давно его покинули. Ну, это я так думаю, что все. Иначе переполох был бы уже заметен. Ведь это ОЧЕНЬ маленький остров.


Пейзаж с чемоданом

Наконец-то открылась касса. Когда «Лаурана» будет? – через полчаса. То есть как бы на час раньше, чем говорили палермцы. Вроде, за полчаса большой неторопливый паром должно быть уже видно на море. Но я неправильно определил, с какой стороны он подойдёт: из Неаполя – это как бы «из-за угла» оказывалось. То есть в порту загодя не увидишь.

Примерно в 9:45 корабль незаметно подкрался к причалу. Я как раз зацепился языком с Франческо (деревня же!), который приехал в порт за свежей рыбой и кого-то встретить. Поворачиваюсь – а у меня за спиной экая махина уже причаливает. То есть я её не услышал с 200 метров за шумом моря. Интересно, как Зигрид рассчитывала услышать, будучи куда дальше от берега. Возможно, что выше по склону шум двигателей в самом деле слышнее.

По дороге с облаками

К удивлению, из пеших садился я единственный. Но на палубе пассажиров было даже больше, чем вчера. Получается, они все плыли из Неаполя (Стромболи – первая промежуточная остановка). Странно, что находится столько желающих переться ночь из Неаполя в таком сомнительном комфорте (днём на палубе отлично, но ночью это му́ка). Хотя, может, это более дорогие пассажиры из душных кают повылезали на солнышко любоваться островами.


Чао, Стромболи!

Кажется вулкан перестаёт стесняться. Но это днём, а что будет вечером, когда гиды поведут новые группы на штурм кратера? Как знать. У меня же теперь на повестке дня новые вершины.

Солнцегрейство и мореглядство были на сей раз существенно омрачнены запахом краски. Сильным таким запахом. Красили верхнюю прогулочную палубу. Да, во время плавания. А чего время терять? Или, может, капитан влепил кому-то пару нарядов и отправил перевоспитываться. К счастью, немцы не застали этот ужас, их на корабле не было.

Лежак я всё же успел ухватить. Но поспать толком не удалось не только из-за вони и ушибленного копчика. На полпути между Панареей и Салиной началась сплошная облачность, и на палубе стало прохладно.


Прибрежные пещеры на Салине

Пещеры явно искусственные. Сарай рыбаку близ берега, понятно, не помешает, но ведь их полностью заливает при самом слабеньком шторме. Непонятно.


И снова Ринелла

По-моему, это самый живописный порт на островах. Хотя я ещё не видел Филикуди и Аликуди. Они в стороне от маршрута Милаццо – Неаполь.

Западный берег Липари оказался поинтереснее восточного за счёт красивых скал у южной оконечности.

Это, очевидно, остатки старых давно разрушенных кратеров. Нынешняя вулканическая активность на острове очень скромная: немного фумарол да геотермальные источники. Последнее извержение случилось ещё в 5-м веке, да и то не было особенно сильным.


Прогулочный кораблик везёт туристов любоваться шхерами

Перед портом Липари снова заметил катерок, и на сей раз проследил, как с него приняли на борт человека. Наверное, лоцмана – кого ж ещё-то? Странно: никакого особо сложного фарватера не должно быть (не бухта ведь), глубина хорошая (в Липари даже выступающий в море пирс не нужен), а капитан постоянно тут плавает; ну чего он может не знать?

Котики Ли́пари

В Ли́пари (городе, одноимённом с самым большим островом архипелага) оказались ещё до 2 часов. Решил всё же сойти и закрыть вопрос, чтобы потом день не тратить. Да и билеты тут дорогие из-за налога. Туристического налога на ночлег на островах нет. Вместо этого берут за прибытие. Кстати, это не только на Липарских, но и на некоторых других итальянских островах практикуют. Чтобы, таким образом, и «дневных» туристов не оставить без побора. Да и собирать налог проще, когда он в цену билета уже включён.


А «Лаурана» отправляется дальше

Никаких «официальных» и широко известных камер хранения на Липари нет. Но кто ищет, тот может найти. Прямо перед причалом есть прокат мототехники, и там за 5 евро с удовольствием подержат до вечера ваш чемодан. Сдаю явку: нужно искать вывеску Noleggio da Luigi. Это, правда, дороже, чем я платил в Венеции. Ну так ведь конкуренции никакой. Даже жлобской камеры хранения на железнодорожном вокзале тут нет. Да и вокзала нет, если уж на то пошло. Как и железной дороги.

Липари – это единственный город на островах. Всё остальное – село, хоть и выглядящее очень цивильно, да и благами цивилизации не обделённое. Нормальное итальянское село в очень туристическом месте. Липари – другое дело. Обычная городская застройка домами от 2 этажей. Вполне себе дорожное движение, не отличающееся от того, что увидишь в другом небольшом городе Сицилии. И, конечно, Кастелло – крепость на скале. Город без крепости или, на худой конец, замка – это, согласитесь, несерьёзно. Я липарскую скалу уже срисовал по пути на Стромболи (там красивая такая картинка была с яхтой).

Немудрено, что такая приметность (или достопримечательность) оказалась и на городском гербе. В несколько стилизованном, впрочем, виде. В воротах, видимо, маячит апостол Варфоломей, который тут святым покровителем подвизается, и которому посвящён местный дуомо (см. ниже).

Точнее, это герб коммуны, а коммуна Липари включает в себя все Липарские острова, кроме Салины. Даже далёкий Стромболи. Поэтому у него (как и у Вулькано) нет своего герба. Не положено.


Вид Кастелло с юга

Раз есть скала, нужно на неё забраться; как же иначе. Технические средства для этого в Липари не предусмотрены (да и высоты-то там всего ничего), так что пешочком.


Салита Мелигунис

Крепость на скале начали строить ещё древние греки. Они и определили тут быть центру всего архипелага.


Сохранившийся фрагмент греческой фортификации IV века до н.э.

Дальше всё в соответствии с общесицилийской историей. Римляне, византийцы, арабы, нормандцы.


XIII век – это уже Штауфены, пожалуй

Опять (как и в Чефалу) видим, что древние греки таскали крупные тёсаные каменные блоки, в то время как более поздние строители уже так не заморачивались, налегая больше на раствор. Испанская стена, построенная при Карле нашем Пятом – это уже забутовка какая-то, а не кладка.

Так что Кастелло – это очень важный археологический памятник. Стенами дело не ограничивается, внутри есть ещё куча всего.


Раскопки греческого поселения


Скромный античный театр (реконструкция конца XX века)

Ярко-жёлтые цветки выглядят точь-в-точь как ромашки за исключением того, что лепестки у них не белые, а жёлтые. Наверное, гадание на них получается недостоверным :).

Лекарственные свойства этого растения тоже остались неясными, поскольку идентифицировать его я не смог. Плохо, когда под рукой нет ботаника.

Добавлено позже. Ботаник предположил, что это пупавка красильная – растение, не очень характерное для юга Европы.


Вид из театра на юг (дальняя гора – это уже Вулькано)

Тут уж понятно: на скалу залез – без видов не останешься. Не скажу, что тут с этим всё прямо отлично, но кое-что есть.


Вид на север (Пьяцца Мадзини)

Думаю, что эта пьяцца сама по себе неплоха в плане видов, но до неё я не добрался.


«Лаурана» вальяжно шествует на Вулькано, а в другую сторону поспешает алискафо

Ещё одно греческое наследие – саркофаги начиная с V века до н.э.

Не знаю, какие из них более ранние, какие более поздние. Но примерно на три группы они чётко делятся: совсем грубые, более-менее отёсанные и очень аккуратные со вполне архитектурными формами.

Собор я сначала застал закрытым на обед.


Basilica concattedrale di San Bartolomeo (1515)

Точнее, это со-собор Мессинской архиепархии, у которой этих со-соборов аж 3 штуки. Но на табличке всё же написано, что базилика кафедральная, поскольку иное «матери эолийских церквей» не пристало. Для населённого с античности места «маманя» выглядит подозрительно молодо. На той же табличке упоминается XI век, что есть некоторое лукавство. Актуальное здание стоит отнести даже не к XVI веку, а к XVII, поскольку освящение многострадальной церкви состоялось только в 1654 году. Раннебарочная наружность, во всяком случае, вполне очевидна. Малая базилика с 2004 года.


Главный портал (двери, вроде бы, середины XIX века)

Ещё одна примета Кастелло – живущие тут в большом количестве кошки. Они явно уличные, но при этом не только вполне благополучные (чего ожидаешь от курортного местечка), но и ручные.

Очень позитивные и придающие особый уют этому довольно тихому (туристов совсем мало было) месту блохастики.


«Всё на котиков пялитесь? А остальная фауна, значит, побоку?!»

Ещё тут есть музей, но в него я не пошёл. Может, в другой раз. В 3 часа открылся собор.

Вполне себе барочно. Без откровений. А что касается лукавства, то при базилике отчасти сохранился клуатр, построенный Рожером I для бенедиктинцев, которых он направил сюда подчищать всякую ересь за арабами.

Выглядит средневеково-средневеково. И разруха такая, будто османский корсар Хайреддин Барбаросса побывал тут на прошлой неделе, а не в середине XVI века (в значительной степени из-за него «сдача» возведённого к 1515 году собора так сильно задержалась).

Двух одинаковых колонн, пожалуй, нет. Видимо, брали, что под руку подвернётся, от прежних построек. Кажется, некоторые даже античные. Капители под стать: прямо скажем, не Монреале.

В клуатр сходить стоит 1 евро. Взимает сидящая в церкви синьора.

Загадки острова Липари

К югу от скалы находится старый (но до сих пор используемый рыбаками и небольшими судами) порт – Марина-Корта (дословно, «короткий причал»).


Вид Марины-Корты с моря

Сегодня это популярная у туристов площадь.


Вид Марины-Корты со скалы

Церковь на заднем плане – это Сан-Джузеппе.


Chiesa di San Giuseppe (XVI век)

8 месяцев назад из-за попадания молнии обрушилась верхушка колокольни. Но всё восстановили очень оперативно и фасад подновили заодно. Внутри опять же барочно, но денег не требуют и снимать не запрещают.


Интерьер церкви Сан-Джузеппе


Купол, если можно так выразиться

Куда интереснее другая церковь Марины-Корты. У неё и название позаковыристее, чем просто Сан-чего-нибудь-маджоре – она посвящена Душам чистилища.


Chiesa delle Anime del Purgatorio

Построена она на насыпном молу и тоже после нашествия оттоманских корсаров. Выглядит скромнее, чем соседняя Сан-Джузеппе. Но у неё есть один секрет. Только чтобы его увидеть, нужно было дождаться открытия в 4 часа. Как раз оставалось время, чтобы оценить ещё одну достопримечательность Липарских островов, о которой я немало лестного прочитал перед поездкой.

В бокале мальвази́я – десертное вино из одноимённого сорта винограда. Возделывают «мальвазию» много где, однако на островах она считается местным специалитетом. И не напрасно. «Солнце в бутылке» – это, конечно, клише в отношении вина. Но в данном случае это полностью заслуженный эпитет. Рюмашка мальвазии действительно чудесным образом позволяет на минутку почувствовать сицилийское солнце. По традиции, подают мальвазию с печеньем. Конкретно эти печеньки называются сезамини, потому что они посыпаны кунжутом. Их полагается макать в вино. Это добавляет мальвазии сходства с тосканским винсанто, в котором, кстати, тоже используется виноград «мальвазия». Но островное вино показалось мне менее крепким (хотя я давно не пробовал винсанто) и послаще.

«А не прихватить ли домой пару бутылочек?» – отчего-то сразу подумалось мне. Потом подумалось, что, пожалуй, это плохая идея. Пару – явно маловато. В итоге липарской мальвазии (уж если везти, то самую что ни на есть аутентичную) набрал больше, чем на 80 евро. Да, это не самое дешёвое вино, но и не сказать, что дорогое. В основном раздал, конечно. С одной стороны, хотелось побольше оставить себе такой замечательной штуки. С другой, поделиться чем-то действительно стоящим тоже приятно. А мальвазии мне будет ещё, думаю.

Ещё еврик отдался за посмотреть церковь Аниме-дель-Пургаторио. Собственно культовое содержание этого, теоретически, храма находится далеко на втором плане. На нём не зря висит крупно написанная табличка Presepe del mare – «Морской вертеп». Главное тут – занимающий всю левую стену макет, примерно воспроизводящий Марину-Корту середины прошлого века. Нечто подобное делают мастера улицы Сан-Грегорио-Армено в Неаполе, но каков масштаб! Короче говоря, это надо видеть!

Хотя чего там. Лучше даже так.

Ещё на Марине-Корте есть мост. Довольно странный такой мост.

Рек на Липари нет и, скорее всего, никогда не было. В любом случае, мост недавний. Предположить, что раньше под ним что-то протекало, а потом это засыпали (как в Венеции), едва ли возможно.

Кстати, интересно, откуда тут берут воду при отсутствии источников (кроме геотермальных со значительной минерализацией). На не так уж далеко находящейся Мальте, помнится, это большая проблема. На Стромболи (и позже на Вулькано) водопроводная вода была такая же хорошая, как везде в Италии. В Липари мне ни одного питьевого фонтанчика на глаза не попалось, так что не попробовал. (Но это не значит, что их тут вовсе нет.) Надо будет в другой раз поинтересоваться.

Это, насколько я понял, бетонный блок, аналогичный тем, из которых тут строят причалы. Мол на Марине-Корте из них же вроде состоит. Похоже, что их отливают где-то на заводе, а затем привозят на место уже готовыми. А ведь тяжёлая штука. Как конкретно этот оказался в одиночном плавании, очередная загадка. Потеряли, наверное.

То ли город

На всё, что я обязательно хотел посмотреть в Липари, с лихвой хватило двух часов с половиной. Но торопиться пока было некуда. Отъезд я запланировал на 6-часовом алискафо: не люблю их, но обычного парома достаточно поздно просто нет. Что ж, теперь можно просто погулять по городу. Конечно, он непроходимо туристический. Однако тут хотя бы говорят со мной по-итальянски. И рыбу ещё как ловят, не только туристов.

Что касается ловли туристов, то весь центр – это разнообразные едальни-выпивальни, кондитерские (в том числе передвижные тележки с канноло и прочими сладостями) и сувенирные магазинчики.


Витрина кондитерской

Цены в витрине, конечно, ого-го (они указаны за 100 граммов или за штуку). Но надо понимать, что тут ориентированная на туристов лавка. Потом, на островах цены в принципе выше, чем на «большой земле» (я Сицилию имею в виду). Что касается сувениров, то на Липари очень популярны обсидиан и (как везде на Сицилии) керамика. Ещё тут можно купить местную пемзу. Её ещё недавно добывали на острове в промышленных масштабах. Но потом ЮНЕСКО сказало «Ата-та», и пришлось распил (понимать буквально) Всемирного наследия прекратить.

Погодите, я что, не рассказал, что Липарские острова – Всемирное наследие? Было бы странно, если бы без него тут обошлось. Весь архипелаг, включая мелкие скалы, за исключением занятого вояками Стромболиккьо.


Интересно, на внутренней стороне стены тоже нарисовано окно на улицу?

По большей части, Липари – вполне обычный сицилийский городок, в котором ничто не выдаёт, что ты находишься среди самобытной (это я ещё покажу) островной субкультуры. Всё те же растения в горшках на улицах, где нет газонов. Их местами о-очень много, но так бывает и на материке.


Вико Везувио. Так сказать, от нашего вулкана – вашему вулкану

Дома вполне обычные городские – без какой-то эолийской особинки.


Корсо Витторио-Эмануэле-Секондо

Пёсик, который посреди улицы разлёгся, чувствует себя вполне безопасно: эта улица пешеходная. Тут она на корсо (проспект то есть) ни шириной, ни оживлённостью не вытягивает, но метров через сто становится главным туристическим променадом Липари.


Почтамт на Корсо

Туристов в начале мая… есть, конечно, но не сказать, что так уж много. Я на набережной Марина-Лунга (т.е. длинной, в отличие от Марины-Корты) увидел одну довольно любопытную эклектичную виллу.

Её нижний этаж занимает «бибишка», а на втором сдаются апартаменты. Причём работает B&B только с 1 июня по 30 сентября. То есть сейчас тут вообще не сезон. Несмотря на то, что Сицилия – самый что ни на есть юг Италии, море пока что для купания холодноватое. Для большинства туристов, во всяком случае. Ну, мы с вами сами всё видели в Чефалу.

И это ещё из всех Эолийских островов Липари является самым посещаемым. Он может предложить весьма разнообразное времяпровождение; это я из всех его прелестей заценил только гуляние по городу. Надоест Липари – отсюда отправляется множество экскурсий на соседние острова и просто морских прогулок. Достаточно вспомнить, что в моей группе при подъёме на гору едва ли не больше половины было тех, кто приехал с Липари и потом отправился восвояси.

Но даже чтобы только хорошо посмотреть сам остров (а не бегло и только город), нужно значительно больше времени, чем несколько часов. Лучше остановиться тут хотя бы на пару дней.

Что в этом месте надо сказать? Правильно: «может, в другой раз».


Мастерская местного умельца-камнереза


Традиционная местная лодка, раскрашенная по-сицилийски пёстро

Мальтийскую луццу, кстати, совсем не напоминает.


Почти последний взгляд на город Липари

На остров-то я ещё досыта нагляжусь (правда, уже не будучи на нём).

С ветерком

Пассажиры, выбиравшиеся из алискафо на причале Липари, довольными не выглядели. Оно и понятно: шумно, тряско; болтанка сравнимая с полётом в турбулентности. Вон как эта штука летит по волнам.

Виды сквозь грязные окна ожидаемо никудышные. Это я ещё на Гарде уяснил. В общем, ничего хорошего в алискафах нет, кроме скорости и того, что ходят они сравнительно часто.

Багажный билет покупать не стал, хотя по правилам бесплатно можно перевозить только 10 килограммов. (Что-то мне подсказывало, что просьба продать такой билет вызовет одно только недоумение. Скажут: иди, мол, отсюда, не мешай работать. А я не пойму, и мне будет досадно.) Уж в том, что чемоданы никто не взвешивает, был вполне уверен. Тут ведь и весов-то нет; разве что у матроса, контролирующего посадку, безмен завалялся. Сама норма, скорее всего, возникла из того, что в алискафо над сидениями есть багажные полки, на которые как бы нельзя класть вещи тяжелее 10 килограммов. Но туда и не влезет ничего превышающего cabin size. Да и не кладут туда почти ничего. Грязно – это вообще про салон алискафо, а на полках самый склад пыли.

Но в одном им не откажешь: это быстро.


Это я уже прибыл на Вулькано. Минут 20 всё путешествие за 5,5 евро

По первому ощущению, запах немного меньше, чем в прошлый раз. Это, конечно, от ветра зависит. Фумаролы в нескольких местах есть, а там уж куда понесёт. К обычному фоновому запаху (то есть пока не подходишь близко к его источнику) я принюхался примерно через час. Перестал его замечать.

Культурный шок дня. Всякой фигнёй близ порта торгуют… индусы. Их вообще тут немало. Вечером меня обслуживал молодой синьор именно этой национальности в одном из лучших ресторанов острова. Maurizio называется. Так хозяина зовут. Он, как положено, сам встречает гостей и всё такое. Когда я уже уходил, он «недопрощался» со мной, переключившись на других гостей, тоже уходивших. Так потом выбежал на улицу и стал кричать мне вслед «чао грацие».

Беру меню – блюда какие-то не очень знакомые. Местная специфика в квадрате: сицилийская, помноженная на эолийскую. Чтобы не разбираться, есть достойный выход – заказать «дегустационное меню». Небольшие порции разнообразных местных деликатесов. Чтобы составить представление об эолийской кухне. Цена вопроса – 30 евро, что заметно дороже моего ужинного ориентира. Но тут даже для островов не самое дешёвое место, и пристойный ужин из меньшего количества пунктов обошёлся бы мне у Маурицио не дешевле. И несмотря на небольшие порции я переел. Даже непременные печеньки для макания в мальвазию (ужин без мальвазии напоследок – деньги на ветер) доедал без особого удовольствия.

Итого, столь необычных гастрономических ощущений у меня не было, пожалуй, с тех пор, как я попробовал том-ям. Но тут вкуснее. И ещё подают необычную приправу – мелкие чёрные семена nigella. Ими можно посыпать салат или первое блюдо. У нас это растение называется чернушка или чёрный тмин (хотя с тмином оно даже близко не родня), но не припомню, чтобы оно мне хоть раз попадалось. В хлеб на островах эти семена тоже добавляют.


Картинка с сайта www.bazarsalute.com

< Стромболи Эдем >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *