10 апреля 2014. Калемегда́н

Холм раздора

Калемегдан – возвышеность у слияния Савы и Дуная. Разумеется, столь выгодное положение просто не могло остаться не отмеченным издревле. Однако кельты, которые основали первое известное поселение на территории нынешнего Белграда, предпочли почему-то другое место. Римляне, пришедшие сюда в самом начале I века, укрепились уже на холме. Нынешний топоним Калемегдан – турецкий: находящуюся здесь крепость турки занимали с 1521 по 1867 годы с перерывами на австрийскую оккупацию. (Даже когда в начале XIX века Сербия вновь обрела независимость, крепости на её территории долгое время оставались в руках турок, что символизировало вассальную зависимость от Порты.)


Вид на Калемегдан с Бранкова моста

Холм – это не только крепость. К северо-востоку от неё прямо у стен расположился белградский зоопарк, а юго-восточную часть холма занимает пейзажный парк, популярное место прогулок и даже более вдумчивых видов времяпровождения.


Фонтан «Рыбак» (1910-е). Рыбу, что ли, со змеюкой не поделил?!


Выставочный павильон «Цвијета Зузорић» (1925)

Одна из важнейших прелестей парка – это виды, которые из него открываются.


Сава (ближний мост – Бранков, подальше – Старый Савский)


Левобережье Савы (высотка обозначает торговый центр «Ушче», где я посеял карту)

Парк мы осмотрели достаточно поверхностно, поскольку главной целью на сегодня была крепость. И приходилось немного поторапливаться, поскольку по прогнозу хорошей погоды нам выпало всего несколько часов (что вполне подтвердилось: она вся на эту прогулку и пришлась).


Монумент в благодарность Франции (за что не знаю, но, видимо, повод был) – 1930 г.

Средневековая крепость, построенная ещё в начале XV века, представляла собой почти прямоугольник с двойными стенами. Со временем крепость обросла бастионами-равелинами, без которых невозможно представить фортификацию Нового времени. Причём строили в основном австрийцы, в очередной раз захватив Белград. Потом турки возвращались, восхищённо цокали языками и говорили: «Вах, какие молодцы!» Крепость-то ведь вполне приграничная была, поскольку после Карловицкого мира австрийцы постоянно сидели не далее как на другом берегу Савы. Но такой номер как с Петроварадином у них тут не выходил: закрепиться не удавалось.

Нынче углублённые пространства вдоль бастионных стен (где, видимо, был ров) отдали под спортивные площадки. Там как раз отлично помещаются теннисные корты, а стены защищают их от ветра и солнца.

Средство от клопов


Стамбульские ворота (построены австрийцами в первой половине XVIII века)

Посетителей, которые заходят именно с этой стороны, встречает большое количество военной техники начиная с наполеоновских войн и до второй мировой.

Это фактически часть экспозиции находящегося тут военного музея. По правде говоря, пока всё это посмотришь (совершенно безвозмездно), в музей за деньги идти уже не так и хочется.


Папа инспектирует калибр австрийской крепостной пушки (написано, что 280 мм)


Французская корабельная пушка начала XIX века

Выглядит очень архаично, как в фильмах про какой-нибудь XVI век. И то сказать, артиллерия за эти века и правда мало изменилась. Революция в ней произошла уже во второй половине XIX века, когда появились орудия, похожие на современные.


Protivoklopni top

Стало быть, это пушка для стрельбы по клопам :). Полезная штука в войске, нечего возразить. Хотя я читал, что в окопах актуальнее была борьба с другими насекомыми. Если же залезть в словарь, то пушка окажется бронебойной. Это довольно популярная австрийская модель 1935 года, выпускавшаяся также по лицензии в Италии – поэтому на табличке написано Cannone anticarro.

Но таблички там только у орудий, находящихся около самого музея, а техника, стоящая вдоль стен, никакими пояснениями, увы, не снабжена.


Совершенно случайно нашёл, что это лёгкий французский танк Renault FT-17
времён ещё аж первой мировой. А ведь что стоило табличку пришпандорить!

И смех, и (не) грех

В Стамбульских воротах находится сувенирная лавка, где дают аудиогиды. Обычно для меня это лишнее (болтовня в ухо только отвлекает), но после Хоэнзальцбурга готов признать, что иногда от этой штуки толк есть. Тут мы тоже остались вполне довольны «экскурсией» – за исключением того, что 300 динаров платишь всего за полтора часа аренды шайтан-машинки. Но что можно успеть за полтора часа?! Разве что галопом пробежаться.

Последнее разорение крепость пережила менее 100 лет назад во время первой мировой. И это только последнее. Так что внутри верхнего града сохранилось всего несколько строений. Зато множество остатков, среди которых вскрыты даже древнеримские.


В центре одиноко маячит усыпальница Дамат-Али-паши

Оный паша, кстати сказать, пал в битве при Петроварадине в 1716 году. Всё рядом, всё связано. Ещё одно весьма знаменитое сооружение турецкого происхождения – фонтан Мехмед-паши Соколовича (вторая половина XVI века).


Да, это очень экономный фонтан. Ведь на холм вода сама не затекает

Фамилия Соколович у турецкого паши выглядит неожиданно. Босниец Бойко Соколович был угнан в янычары, но сделал хорошую карьеру – стал великим визирем (вторым человеком в Османской империи). Он ещё известен по названному его именем мосту в Вишеграде, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мост этот мне очень хотелось увидеть, и для этого я даже изначально планировал заезд в Мокра-Гору на западе Сербии. Но потом оказалось, что основная замануха Мокра-Горы – горная узкоколейка «Шарганска осмица» – в апреле работать не будет. И планы пришлось поменять. Тем более что папу с Марией Петровной всё равно в Боснию (где находится Вишеград) с белорусскими паспортами не впустили бы без визы.


Деспотские ворота во внутренней стене и Диздарева (комендантская) башня

Эта часть сохранилась от первоначальной крепости, возведённой в первые годы XV века деспотом Стефаном Лазаревичем.


Тюремные ворота во внешней стене –
один из самых известных видов Белграда

Это мы уже стали из верхнего града потихоньку спускаться в нижний, расположенный у подножья холма на берегу Дуная.


Якшичева башня XI-XV веков, воссозданная в 1937 году

В непосредственной близости от верхнего града находятся две небольшие церкви. Первая – «Ружица», перестроенная из порохового склада во второй половине XIX века и посвящённая павшим воинам. Вторая – Святой Петки (Параскевы), построенная в 1937 году.


Церковь Св. Петки – стилизация, но весьма удачная

Хотя распространённые в интернете рассказы о древности этой церкви не более чем байки (она даже не новодел), церковь стоит того, чтобы туда зайти. Построена она над источником, бутылочку воды из которого можно купить тут же за 40 динаров (для воды цена по сербским меркам несусветная, так что это надо считать сувениром, наверное). Красивые мозаики… и большой оригинал отец Милорад.

Когда мы зашли, он справлял какую-то требу. Осмотрев интерьер, мы уже было собирались на выход, когда он закончил и обратил на нас внимание. «Руси?» – спрашивает. Мы отпираться не стали, поскольку знали почти наверняка, что за национальность нас в Сербии не побьют. (Мария Петровна – белоруска, но в данном случае это неважно.) Для начала батюшка помазал нас всех елеем. Я честно признался, что некрещёный, но его это ничуть не смутило. Правда, потом он, разговаривая со мной, периодически пытался перейти на немецкий. Которого, к моему счастью, не знал, так что попытки ограничивались в основном фразой «Gott ist Ein»*. Тоже мне, нашёл басурмана. Или он просто увидел у меня карту крепости на немецком, которую нам выдали вместе с аудиогидом. Кажется, других у них просто не было.

Дальше о. Милорад позвал нас с собой на предмет слегка пообщаться. Откровенно говоря, ему просто хотелось немного выпить, а без веского повода это было бы несколько несообразно. Великий пост на дворе, на минуточку. Русско-белорусские туристы в крепости не бог весть какое эпохальное событие, но если сильно надо, то вполне сойдёт. Итак, мы прошли через двор в поповские покои, где в помещении, напоминающем комнату переговоров в офисе солидной компании, нас уже дожидалась менее чем на половину заполненная (или, что в данном случае вернее, более чем наполовину опустошённая) пластиковая «полторашка» с ракией. Очевидно, кустарного производства. И весьма крепкой – видимо, двойной перегонки. Приняли мы совсем по чуть-чуть, но голова потом побаливала весь остаток дня. Хотя батюшка обещал, что будет хорошо. Видимо, судил по себе, а у меня привычки к таким напиткам совсем нет.

Разумеется, мы не просто выпили и пошли, а сели за огромный стол с тяжёлыми полукреслами, чинно поговорили (батюшка немного владеет русским), подняли тост… Мы ж не алкаши какие, право слово :). Вот интересно. Употребление в пост алкоголя, особенно крепкого, церковь отнюдь не приветствует. Но если со священником и после елея, то считается ли это прегрешением?

* Бог един (нем.)

Нижний град

Так мы потихоньку спустились с холма, где расположился Нижний град. Он тоже обнесён стеной, но менее основательной, чем у крепости наверху, и ныне сильно разрушенной. Некогда именно здесь, ближе к Дунаю, располагался город – посад, как сказали бы у нас. Сейчас это по большей части пустырь.


Нижний град, вид со стороны реки

Полуразрушенное сооружение вблизи – это ворота Карла VI, построенные австрийцами во время очередного кратковременного пришествия в Белград в 1736 году.

Чуть дальше на общем снимке виднеется турецкая баня.


Назначение здания легко опознаётся по традиционному куполу в дырочках для освещения


Остатки дворца деспота Стефана Лазаревича (начало XV века)

Из башен Нижнего града сохранилась только одна – Небойша, построенная около 1460 года. Она стоит всего в 100 метрах от Дуная.

Ныне там музейная экспозиция и отличные виды окрест, но жёсткие временные рамки экскурсии и жаба, вступив в сговор, удержали нас от того, чтобы туда пойти.

И по крутой дороге мы вернулись на холм, чтобы завершить прогулку по крепости и озаботиться обедом. Такая вещь как обеды по невысокой фиксированной цене в Белграде тоже существует. На ресторан «Парк» через дорогу от… не поверите, парка, предлагающий такую услугу, мы наткнулись случайно. Не скажу, что это была наша лучшая трапеза в Сербии, но от дневного перекуса многого не ожидаешь. Только в салате был явный перебор с уксусом. Но это, похоже, не со зла и не по криворукости, а просто такая югославская традиция.


< Белград Земун >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *