9-12 апреля 2014. Белград

Маршалу Бирюзову, человеку и танкеру

Начну с того, где мы остановились. На 3 дня имело смысл поискать квартиру, что в Белграде при богатом предложении несложно. На сайте BeoApartman нашлась весьма центрально расположенная квартирка с полутора комнатами (одна просторная спальня и маленькая проходная комнатка с диваном, больше напоминающая холл). Цена – 40 евро в сутки (сдаётся «вчёрную», расчёт в наличных евро, хотя какую-то квитанцию грозятся дать, «если надо»). Даже паспорта не проверяют, хотя в Сербии принимающая сторона обязана регистрировать гостей в полиции и выдавать соответствующую бумажку. Мы по этому поводу напрягаться не стали, поскольку было уже понятно, что «проверять регистрацию» никто не будет. То ли потому что мы русские, то ли (что скорее) тут это вообще не принято. Отмечу, что на booking.com похожий, но чуть менее центральный вариант жилья можно было взять за 45 евро.


Вид с балкона моей «полукомнаты»

Ну да, видок как-то больше напоминает кусочек азиатского «муравейника», а не европейскую столицу. Но после «прелестей» нови-садского хостела просторной, тихой, благоустроенной и уютной квартире мы не могли нарадоваться.

Апартаменты называются «Маршал», поскольку находятся на улице Маршала Бирюзова. Который во время войны (ещё в звании генерал-полковника) был начальником штаба 4-го Украинского фронта, освобождавшего Белград от немцев. Вообще, Тито советских военачальников особо не жаловал, чтобы не умалять заслуги своей партизанской армии в освобождении Югославии. Но в 1964 году маршал Бирюзов погиб в авиакатастрофе близ Белграда, направляясь на юбилейные торжества по случаю 20-летия освобождения города. И президент СФРЮ «расщедрился» и на улицу в центре столицы, и на танкер Maršal Birjuzov.


Улица Маршала Бирюзова

Не знаю, кто там в самом деле больше воевал, да и неважно это. Погибло около 2000 бойцов РККА и 1000 партизан. К счастью, моего деда среди 2000 не оказалось, и его медаль «За освобождение Белграда» я видел своими глазами. Так что места, можно сказать, не чужие.

Белград не назовёшь очень уж рельефным городом, но кое-какие элементы вертикальной планировки тут есть. Совсем рядом с нами дорога ныряла в туннель под городской застройкой. И лестницы как способ перейти с одной улицы на соседнюю в Центре порой попадаются.

Как раз чтобы попасть в центральную пешеходную зону из нашей квартирки, надо было пройти немного по Бирюзова и подняться по лестнице. Она ведёт на улицу на улицу Обиличев венац (это «аппендикс» пешеходной зоны), по которой два шага до площади Республики.


Памятник князю Михаилу на площади Республики

Нонсенс, казалось бы: площадь Республики с памятником монарху. Ну да ладно, не будем сильно придираться к такой полезной площади, где помимо всяких достопримечательностей расположился и центральный туристический инфоцентр. Со вполне европейским наконец-то количеством посетителей. Как будто импортные туристы из всей Сербии только Белград более-менее массово и посещают. Что, возможно, недалеко от истины.

Пошёл я туда главным образом из-за билетов на городской транспорт. Карту-то города притырил ещё в аэропорту сразу по прилёте (там есть будочка для понаехавших). С оплатой же проезда в Белграде я долго пытался разобраться ещё в Москве, причём больше всего мне помог какой-то экспатский ресурс на английском языке. И всё же окончательная ясность наступила только на месте.

Итак, тем, кто не является постоянным пользователем городского транспорта (в т.ч. туристам), имеет смысл покупать многоразовые электронные бумажные карты. Они заряжаются при покупке на определённое количество поездок и после этого не могут быть более пополнены. Стоимость одной поездки с такой картой – 73 динара, стоимость самой карты – 40 динаров. То есть чем больше поездок покупаешь, тем дешевле они обходятся, хотя разница не так уж существенна. Для сравнения: карта на 5 поездок стоит 405 динаров, т.е. примерно 174 рубля. В полтора раза дороже, чем в Москве (если брать только наземный транспорт).

Проблема только в том, что будучи туристом, не всегда заранее знаешь, сколько поездок тебе понадобится. С покупкой-то ещё одной карты особых проблем нет, поскольку карты и машинки для их зарядки есть в большинстве газетных ларьков. Только и надо связать пару слов по-сербски, чему к концу недели обучаешься неизбежно. Но ведь тогда придётся ещё раз отдать 40 динаров за карту! :)) Покупать же билеты у водителя совсем не вариант, поскольку билет тогда обойдётся в 150 динаров, что, согласитесь, ни в какие ворота.

Электронный билет при входе погашается валидатором. Контролёр, как я читал, при входе в автобус блокирует все валидаторы, так что схитрить не получится. Можно заплатить и сразу за несколько человек, выбрав на экранчике опцию «групна карта». Но хотя карта считается бесконтактной, прикладывать её к валидатору надо вплотную, иначе вредносное устройство не срабатывает. Причём заметить это сложно, если нет опыта. Это вам не эмоциональный итальянский компостер, который заверещит на весь автобус, если что-то ему не понравится. Так что первые два раза мы, как потом оказалось, ехали зайцами, хотя я пытался делать всё честно. К счастью, проверили нас всего один раз, когда я уже освоил непростое дело оплаты проезда.

На площади Республики начинается (или заканчивается) самая-самая главная пешеходная и туристическая улица города – Кнеза Михаила. Она же Корзо, т.е. «арбат».


Улица Кнеза Михаила

Ну ведь как есть Арбат; даже архитектура похожа.

Пожалуй, Арбат чуток пошире в среднем; там два ряда фонарей влезло, а тут только один.


Арбатский Кнез-Михаиловский переулок


Музей Zepter

Фирма Zepter имеет к Белграду ровно то отношение, что её основатель Милан Янкович (известный под псевдонимом Филип Цептер) родом из Сербии. В музее собраны не кастрюльки, а современное искусство. То есть господин Цептер тут выступил как меценат наподобие П. М. Третьякова.

Есть в Белграде и ещё кое-что связанное с фирмой Zepter – культурно-выставочный центр, насколько я понял.


Zepter Expo на улице Краля Милана

Вернёмся на Кнеза Михаила. Чтобы не было сомнений в том, что тут самый центр и есть, об этом напоминает бронзовый пуп земли.

Поскольку у пупа 4 грани, а географии хватило только на 2, остальные отвели под шпаргалку по другим предметам.


«Ускорение силы тяжести»

Что ещё хорошо на улице Маршала Бирюзова – прямо под боком рынок Зелени венац с восхитительными сербскими овощами, фруктами и зеленью. Даже клубника, явно ещё выращенная не в открытом грунте и даже не в Сербии, тут пахла вполне пристойно. А вот супермаркет найти в Центре оказалось непросто. Даже пришлось кое-как расспросить дежуривших близ рынка полицейских. В результате магазин случайно нашёлся по пути к тому месту, что они нам показали на карте. Наверное, сами ребята жили где-то не очень близко и местность толком не знали.

Некрейсер «Аврора»

Белград стоит при впадении в Дунай реки Савы. Последнее название вряд ли покажется знакомым далёкому от географии человеку, а ведь это река трёх столиц. В среднем течении Савы стоит столица Хорватии Загреб, а в верховьях находится словенская Любляна. Сава впадает в Дунай как бы дважды. Сначала она сливается с небольшой протокой, отделённой от основного русла Большим Ратным островом…


Слияние Савы с протокой Дуная

… а уже затем вместе с протокой вливается в основное русло.

И если Дунай является границей города, находящегося целиком на его правом берегу, то Сава нынче протекает внутри, разделяя Белград на две части. И через неё перекинуто множество мостов (причём в сербской Википедии я не нашёл упоминаний о том, что белградские мосты, в отличие от нови-садских, были разбомблены).


Вид правого берега Савы с Бранкова моста

Парадных набережных у Савы нет. Разве что прогулочные дорожки кое-где. Может, потому что реки тут склонны к наводнениям (что лишний раз подтвердилось буквально через пару недель, как мы уехали), может, ещё почему-то. Во всяком случае, ближние к реке улицы набережными не называются и выглядят не ахти.


Караджорджева улица в 50 метрах от Савы

Противоположный Центру берег Савы облюбовали многочисленные плавучие рестораны. Ещё бы: тут самые козырные виды. И днём, и как стемнеет.


Ночной вид холма Калемегдан (с моста, а не из кабака)

На следующем снимке один такой кабак на бывшей барже, судя по всему, готовится к открытию (вернее всего, несостоявшемуся из-за наводнения). Но внимание моё привлекла не баржа, а судёнышко, к ней пришвартованное. Может, всё же крейсер, только о-очень маленький :).

Снимал я это всё с Бранкова моста, самого нижнего по течению на Саве. С его названием интересная история вышла. Мост является продолжением Бранковой улицы, и вроде бы именно по ней он впервые стал так неофициально именоваться. Но популярным название стало после того, как в 1984 году с моста спрыгнул писатель Бранко Чопич.


Подмостье


Золото Савы (Бранков мост ночью)

Улицы, улицы

Как во всякой уважающей себя столице, в Белграде есть некоторое количество мест, как бы обязательных к посещению. На первом месте вне конкуренции с прочими достопримечательностями находится Белградская крепость, и она заслуживает отдельного рассказа. О потенциально главном в Сербии храме имени главного сербского святого святого Саввы чуть ниже. А начнём… скажем, со здания Скупщины.


Здание строилось долго, с 1907 по 1936 годы, с перерывом на войну и разруху

Это, стало быть, сербский (а ранее югославский) парламент. Отсутствие на флагштоке флага, видимо, знаменует собой то обстоятельство, что дело происходит между созывами. Стоит здание на коротком проспекте, который называется площадью Николы Пашича. Недалеко от парламентского здания проспект и правда расходится развилкой, образуя вполне настоящую площадь.


Трг Николе Пашића (ранее – Маркса и Енгелса)

Никола Пашич, памятник которому как раз стоит на площади – успешный и авторитетный сербский политик, много раз занимавший пост премьер-министра в конце XIX – первой четверти XX века. Что-то вроде югославского Витте, пожалуй.

Одна из улиц, образуемых развилкой, называется Дечанской. Сейчас. Да и в прошлом тоже. Пару раз.


А это чтобы не запутаться: мало ли кто по старой памяти начнёт улицу Два jелена искать

С названиями улиц это не единственный анекдот. Например, в Белграде есть улица Белградская. Здорово, правда? Находится она около самой, наверное, транспортно загруженной в городе площади Славия.


Трг Славија

Условия для съёмки на последних снимках, как видно, неважные. Приехав из пасмурного и замёрзшего Нови-Сада, в Белграде мы за 3 дня устойчивого улучшения погоды не отметили и гуляли под периодически накрапывавшим дождиком, порой даже переходившим в приличный ливень.


Здание на улице Краля Милана, называемое «Београђанка» («Белградка»),
одно из самых высоких в городе, тоже не получилось

Нижние этажи занимает универмаг. Могу доложить, что шоппинг в Белграде никудышный. Интернациональные бренды по цене не лучше Москвы, а местная лёгкая промышленность тут, похоже, в состоянии близком к коме. Потом мы, правда, побывали в другом торговом центре под небоскрёбом, называемом Ушће («Устье» – как то село, где мы пересаживались по пути в Студеницу). Но и он среди прочих заведений выделится разве что посеянной в нём банковской картой. Причём обнаружил я это только в Москве, но никаких попыток злоупотребить картой не было. Впрочем, в Ушће нашёлся C&A с ценами, способными вызвать если не энтузиазм, то хоть какое-то облегчение (души, а не только кошелька :)).


Гостиница «Москва» (сецессион, но теперь уже белградский) и ещё один фонтан «4 льва»

Гостиница – одна из старейших в городе и с вполне славной историей. Но и трагичной тоже. Именно здесь была штаб-квартира гестапо во время оккупации.

Зато небольшие объекты, где не нужно иметь дело с небом, могут получаться и в такую погоду неплохо.


Кажется, на таких ездили герои комедий с де Фюнесом

Посоперничать с Кнез-Михаиловой по туристической значимости может, наверное, улица Скадарска. Она считается средоточием истинно белградского колорита и излюбленным местом богемы. В Скадарлии (Скадарска и примыкающие улицы) находится большинство наиболее популярных городских ресторанов.

Но рестораны и богемная жизнь – дело вечернее. Мы же пришли на Скадарску утром (в холодную пасмурную погоду) и были, кажется, единственными туристами на ней. Богемы тоже поблизости не наблюдалось. Отсыпалась, поди.


Указатель на другие сходные по специфике городские кварталы мира


Витязь на распутье: на Арбат рановато, на Луну далековато

Папа тут стоит на фоне незатейливой эксплуатации раскрученного бренда. Один из известнейших скадарских ресторанов называется Шешир моj, а тут то ли его филиал, то ли хозяева пошли по пути продажи франшизы. Вот молодцы сербы, понимают в бизнесе. Итальянцам в Милане и в голову почему-то не пришло устроить «Тайную вечерю 2». А ведь тоже могли бы денег подзаработать.


Это «оригинал»

Шешир – сербская национальная шляпа. Ещё на Скадарской есть ресторан «Два шешира». Может быть, даже есть «Два шешира 2», но мы не видели.

В наличии имеется также вполне богемного вида фонтан…

… и прочие украшения.

Колоритное место, ничего не скажешь. Ещё бы сюда солнышка немного для нормальной съёмки.

Белград, право, славный

Обзор крестов начнём, пожалуй, с собора (кафедрального).


Собор Михаила Архангела (1840 год)

Видим типичные для Сербии очертания в довольно занятной классическо-барочной интерпретации. Зачётно, ибо необычно. Внутри собор невелик и довольно богато украшен. Но снимать нельзя. Туристов много (по сербским меркам, разумеется). Напротив через дорогу – патриарший дворец.

До кучи рядом (всё ж таки самый центр) одна из главных достопримечательностей города, особняк княгини Любицы.


Конак кнегиње Љубице (1830)

Уже понятно, что со стариной в городе всё плохо. Хотя история города теряется в незапамятных веках (примерно XV до н.э.), всё, что сохранилось, построено не ранее XIX века. Единственное исключение – крепость. Мы тут как раз к ней и направлялись, но об этом в другой раз.

Конечно, столице пристало иметь куда более масштабный собор, и действия в этом направлении начались ещё в 1894 году. Посвятить новый храм решили главному сербскому святому Савве. Но пока думали-рядили что да как, к строительству приступили только в 1935 году. До войны, соответственно, успели немного, потом 40 лет при коммунистах ничего не делали, но всё же в 1989 году купол закончили.


Не спец в строительстве, но сдаётся мне, что это монолитный железобетон

Коробку-то поставили, но внутренняя отделка в новом соборе, прямо скажем, далека от завершения.


Вернее сказать, конь не валялся

Некоторые поверхности задрапированы – видимо, там уже что-то сделали и закрыли от повреждений при дальнейших работах. Вроде, было бы логичнее начинать сверху, но тут прослеживается противоположный подход.

Алтарь освящён ещё в 2004 году, так что храм по крайней мере формально действующий.

Такое впечатление, что традиционного иконостаса, скрывающего апсиду, тут вообще не предполагается, и алтарь останется открытым, как в католических церквях.

Снаружи собор выглядит более законченным.


Памятник Карагеоргию на фоне храма Св. Саввы

Архитектурный первоисточник вполне очевиден: Айя-София. Но Савва всё же чуток побольше.


Карагеоргиев (Карађорђев) парк

Хотя кино в храме не предусмотрено, поп-корн в парке перед ним всё же продают.


Голуби отчего-то не верили, что стекло их остановит, и постоянно его атаковали

Тут же в парке есть как бы временная небольшая церковь Святого Саввы. Не знаю, когда её построили, но она явно не лишняя в качестве временной, поскольку сроки строительства собора выглядят почти достойно даже по итальянским меркам.


Памятник святому Савве на фоне его храма

Совсем рядом на улице его же имени находится одно занятное учреждение.


Папская нунциатура

Католичество в Сербии представлено в основном в Воеводине, но и в Белграде католические храмы есть. В заречной части города, бывшей до I мировой частью Австро-Венгрии, мы даже один видели.

Ещё одна белградская церковь, несомненно заслуживающая посещения – Святого Марка.


Практически Сан-Марко :)

Выражаясь шершавым языком экскурсии, «эклектичное здание, подражающее сербо-византийской архитектуре монастыря Грачаница XIV века, было закончено в 1940-м году». Ни на какой экскурсии мы не были, это я сам «сформулировал». А в Грачаницу, наверное, стоило бы съездить, но она находится в Косове… со всеми вытекающими.

Снимать внутри можно.


Тут хорошо видно «фирменное» сербское паникадило в форме короны

Получается, что больших церквей в Белграде до XX века вообще не было. Как-то даже не озадачивались такими проектами, пока к власти в 1903 году не пришли Карагеоргиевичи.

Ещё одна церковь, попавшаяся на нашем пути – Святого Александра Невского. Тут не зайти было никак нельзя.


Црква Светог Александра Невског (1912-1930 г.г.)

Церковь эта мемориальная, посвящена российской помощи в войне с турками в 1877-1878 годах. Хотя основные сражения той войны происходили на территории Болгарии, в Сербии тоже воевали русские добровольцы.

Но мы, конечно, не только церкви посещали. Большую дозу религиозного мистицизма следовало компенсировать чем-то более научным. Например, музеем Николы Теслы, куда мы отправились, едва освоившись в городе (т.е. купив билеты на транспорт).


Здание музея

Музей небольшой. Основное, что становится тут понятно, это что Тесла – «сербское всё». При том, что в Сербии он вообще никогда не жил. Родился в принадлежавшем Австро-Венгрии Среме, а большую часть изобретений сделал, работая в США. Но снискавших всемирную славу этнических сербов немного, так что тут вполне довольствуются тем фактом, что Тесла любил свою родину и болел душой за её судьбу.

Бо́льшая часть экспозиции – это не биографические материалы об учёном, а действующие макеты его многочисленных изобретений. А поскольку Тесла более всего увлекался высоковольтными разрядами, то посетителей баловаться самостоятельно не очень-то допускают. Соответственно, чтобы всё увидеть, надо попасть на экскурсию.


Демонстрация разряда трансформатора Теслы.
Надо ли говорить, что больше всего это увлекает школьников

Экскурсии проводятся на сербском и на английском через одну. Ждать английскую экскурсию было долго (да и понял бы её всё равно только я), поэтому мы примкнули к недавно начавшейся сербской. Понятно было мало что, но основное тут пища для глаз, а не для ушей. В целом, полузабытое физическое образование выручало, да и инженеру папе многое было понятно без пояснений. Разве что, ботаник Мария Петровна малость заскучала.

Тесла, несомненно, великий человек, создавший многое из того, на чём держится современная техническая цивилизация. Хотя некоторые его подходы с позиции сегодняшних воззрений на прогресс кажутся несколько варварскими. Слишком уж он любил совсем не экономичные высокочастотные разрядники. Даже систему дистанционного управления построил не на антенном, и на искровом излучателе. По этому поводу, кстати, в Сербии его числят заодно и создателем радио тоже. (Полез в Википедию – оказывается, даже у Белоруссии есть свой собственный изобретатель радио. Воистину, у семи нянек дитя без глаза. :))

Ещё одно научное учреждение привлекло внимание архитектурными формами.


Белградская метеорологическая обсерватория, основанная в 1887 году

Рядом огороженная площадка с хорошо узнаваемым оборудованием – видимо, обсерватория до сих пор действует. Хотя актуальная табличка на ней гласит «Центр климатических изменений». Может, местный осадкомер не фиксирует осадки, а создаёт их, и климатическое оружие не пугающий вымысел, а ужасная реальность?!

Подводя первый итог

Белград и в самом деле славный. Конечно, город большой, и без толпы тут не обходится. Однако он зелёный, уютный и довольно-таки несуетливый. Да, такой задушевности, как в маленьких городках, тут ожидать не приходится, всё формальнее и чуточку прохладнее. Но сербы остаются сербами – открытыми; может, несколько горделивыми, но гостеприимными. Белград не так наполнен интересностями, как города и веси любимой мной Италии, однако находиться тут очень приятно.


< Петроварадин Калемегдан >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.