30 апреля 2013 (вторник). По музеям и по взгорьям

Мой фотозавтрак

Ленивая возможность поспать подольше была принесена в жертву утренней охоте на близлежащие достопримечательности. Идея была такая: пока нормальные туристы спят и не лезут неподходящим образом в кадр, я быстренько отстреляюсь. То есть я не против людей на снимках, но ведь некрасиво, когда в кадре только полчеловека или кто-то оказывается слишком близко к камере. И в начале 9-го, позавтракав от вчерашних щедрот супермаркета, я вышел в сырую утреннюю прохладу.

Туристы действительно ещё спали или вкушали утренний кофий в гостиницах, хозяева которых не смылись за океан. Но генуэзцы уже вовсю бежали по своим генуэзским делам. Исторический центр, особенно окрестности собора, оказался весьма проходным местом. И ладно бы только людей было много; они просто пробегают мимо, и можно улучить момент для удачного снимка. Но утром по городу ездит множество машин, развозящих продукты и прочие нужности. А они как встанут разгружаться, так пиши пропало: это надолго.

А у дворца дожей так вообще разбит палаточный рынок. Днём там продают всевозможные сувениры. На ночь палатки не убирают. Плюс парковка прямо на перед главным входом, и одна из главных городских достопримечательностей выглядит как сарай. (Да, я негодовал. :))

Сбоку от дворца дожей находится церковь с длиннющим названием: дель-Джезу-э-деи-Санти-Амброджо-э-Андреа. Посвящение Иисусу (Gesù) указывает на то, что церковь принадлежит иезуитам. Остальные двое – просто святые. Амвросий тот самый, Медиоланский, до которого я в Милане не добрался (как же давно это было). А Сант-Андреа вовсе не дама, как можно было бы подумать (вспомнив Андреа Хенкель, к примеру), а апостол Андрей.

Так что на фотоохоту надо идти раньше, пока спят даже генуэзцы. Но для этого нужна солнечная погода. В пасмурную-то даже в девятом часу освещение, мягко говоря, «не соответствовало». И поняв, что главных улицах мне ловить нечего, я отправился в переулки старого города. Там завсегда что-нибудь да подвернётся.

Помимо коллекционного фонтанчика на сей раз подвернулась кофейня-кондитерская «Пастиччерия-деи-Каруджи». Как нельзя кстати. Поскольку я-то, в отличие от прочих туристов, был лишён возможности вкусить утренний кофий по месту ночлега. Не знаю, есть ли в Италии плохие пастиччерии. Наверное, есть, но мне не попадались пока. Свежеподвернувшаяся угодила и кофе, и круассаном, и приветливым обслуживанием. Даже жалко, что больше не получилось туда заглянуть. Но одно доброе дело я для них сделал – по моему запросу на Tripadvisor’е их перенесли из списка достопримечательностей в список общепита. И тут же кто-то из местных написал о них отзыв, да и я добавил свой. Пусть к ним почаще захаживают туристы. Хотя у них и без нашего брата нормально с посещаемостью (много завсегдатаев, что обычно считается признаком высоких достоинств заведения).

Всемирный наследник, продолжение

Ну да, в Генуе есть туристическая халява. Но по сравнению с ненаглядной Вероной какая-то она не очень халявная. Если в Вероне за 20 евро можно ходить по музеям 5 дней, да ещё на автобусах кататься всё это время, то в Генуе за эту сумму в вашем распоряжении будет всего 48 часов. И не все музеи доступны бесплатно; в некоторые только скидка. Себе мы с жабой взяли минимальный вариант: 24 часа и без включённого транспорта (12 евро). Заметно интересовали меня всего 4 музея, что вполне реально успеть за сутки, а транспорт в Центре не особо нужен.

Главный туристический офис Генуи находится на Виа Гарибальди. Улица эта сплошь застроена палаццо XVI-XVII веков и являет собой первый в мире пример аристократического квартала. Благодаря чему вместе с несколькими соседними улочками включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО (точнее, в список входят не улицы, а 72 генуэзских палаццо, на них расположенных). Казалось бы, должна быть красотища неимоверная, но не тут то было. Улица узкая, и рассматривать палаццо неудобно. Каждое в отдельности, наверное, шедевр. Всё вместе сливается в стену чего-то навороченного, но невыразительного. К тому же, на самой улице ремонтировали покрытие, и местами её раскопали. А где не раскопали, там заставили машинами, чтобы место зря не пропадало. Это при том, что ширина там местами всего метров шесть. Снимать вообще невозможно.

В некоторых палаццо ныне размещаются музеи, в некоторых офисы компаний или учреждений. Прямо напротив инфоцентра в палаццо Дориа-Турси обосновалась городская ратуша.

Дяденька в каске на входе стоит не для того, чтобы проверять документы. А, во-первых, для солидности. Всё же присутственное место. Во-вторых, у граждан и туристов (а это палаццо – вполне себе туристический объект, благо, в список ЮНЕСКО входит) могут возникать вопросы, и дяденька с удовольствием на них ответит. Или просто пообщается, поскольку стоять тут целый день ему скучно.

Зайти напрашивалось. Вы, кстати, не пробовали пройти в Смольный без пропуска, а? 😉

Идея тут была в том, чтобы сделать снимок камерой, находящейся точно на уровне пола (с лестницы, разумеется). Вроде получилось. Хотя надо было встать чуть-чуть левее, пожалуй, чтобы фонари слились в одну прямую.

Во внутренних помещениях палаццо современная отделка и ничего интересного. Может, там где-то и сохранились исторические интерьеры, но я не видел.

Туннели на городских улицах – явление довольно обыденное не только в Генуе. Но, пожалуй, мало где они выглядят так.

Это самый настоящий холм с туннелем под ним, но архитектурно обыграно всё так, что холм «спрятан», и въезд в туннель выглядит как обычная арка в доме. Сооружение, кстати, некогда носило имя последнего реального короля Виктора Эммануила III, но позже было переименовано в честь Джузеппе Гарибальди. Король, как я уже писал, проштрафился, проявив себя в новейшей истории Италии не с лучшей стороны.

Очень необычно здание. Характерные ренессансные округлости соединены с башенками, уже смутно напоминающими о барокко. Архитектура переходного периода, XVI век. Классический портик тут выглядит несколько чуждо. Ага, так и есть: его пристроили только в XIX веке.

Первый из музеев «к ознакомлению» находится на Виа Бальби, которая начинается как раз за углом оранжевого здания слева от базилики.

Улица неширока, но по ней даже троллейбусы ходят. А куда деваться: широких улиц в центре на каждый троллейбус не напасёшься. Левая (нечётная) сторона – сплошь палаццо из списка ЮНЕСКО. В один из них – палаццо Бальби-Сенарега – тоже захотелось заглянуть.

Оказалось, тут нынче размещается университет. На улице около него молодой человек попытался вручить мне коммунистическую газету (хотя у меня на лбу было написано, что я турист). Отговорился тем, что не читаю по-итальянски. Что чистая правда: меню или табличку – это ещё куда ни шло, но газета мне не по зубам.

Наискосок находится и университетская библиотека.

Ну и, наконец, Палаццо Реале, то бишь королевский дворец. Короли в Генуе были, конечно, не доморощенные, а импортные, сардинские. Вход на территорию свободный, платить нужно только за посещение музея внутри здания.

Из дворика можно выйти гламурную террасу.

В стародавние времена (палаццо-то XVII века; короли в нём много позже обосновались) с террасы был, наверное, красивый вид на порт и море. Нынче же пейзаж несколько урбанизирован.

Музей в палаццо можно назвать историко-бытовым: его экспозиция – антураж, в котором жили члены Савойской династии в XIX веке. Вплоть до ночных горшков в специальной тумбочке в спальне. Кровати у августейших особ были не особенно большие, кстати. Из произведений искусства – по большей части то, чем действительно был украшен королевский быт. Шутливое определение «бедненько, но чистенько» к этому дворцу вполне подходит. Роскошным дворец точно не назовёшь.

Фотографировать в музее нельзя, да и вообще у меня рюкзак отобрали. Чтобы не спёр чего. Хотя переть, кроме ночного горшка, там особенно нечего. Ещё и смотрители постоянно пялятся на тебя, как будто я там экспонат, а не солидный посетитель из приличной европейской страны.

Вторым концом улица выходит к Пьяцца Принчипе.

Отсюда мне надо было отправляться во второй сегодняшний музей. И весьма необычным способом.

История не одной мечты

В Генуе много видов общественного транспорта. Банальные автобусы с троллейбусами (хотя троллейбусы для Италии всё же не совсем общее место). Типичные для рельефного места фуникулёры. Городская железная дорога, вполне понятная с учётом вытянутости города вдоль берега. Полноценное метро, что необычно для города с населением всего-то 600 тысяч. Ходящий по мору кораблик, о котором я расскажу, когда дойдёт до него очередь. И… лифты. Самые настоящие лифты.

Лифт, как известно, ездит вверх-вниз. При всём уважении к генуэзским холмам, склоны их обычно не так уж и круты. По наклонной лифт не ездит, иначе он был бы уже не лифт, а фуникулёр. Фуникулёр – штука хорошая, но занимает довольно много места, которого в центре Генуи просто нет. Как быть?

В Генуе можно покататься на гениальном изобретении – лифте, который умеет ездить по горизонтали. Так сбылась мечта моего детства. Кроме шуток.

Сначала кабина едет по рельсам на тросовой тяге в едва заметный подъём. (И в этот момент кто скажет, что это не фуникулёр?) Путевой туннель и рельсы видны за кабиной на снимке. Затем она заезжает в шахту и лёгким движением руки чудесным образом превращается в самый настоящий лифт: её цепляет за низ подъёмный механизм и тащит вверх. Колёсная тележка остаётся ждать внизу, насколько я понял, хотя достоверно этого не видел.

Кстати, в табличке написано, что кабин две, а рельсовый путь тут всего один. Дело в том, что кабины им пользуются попеременно. Соответственно, есть стрелка. Когда одна кабина заезжает в свою лифтовую шахту (их как раз две), другая из своей выезжает и отправляется на нижнюю станцию. Ну разве не сказка?! Всё удовольствие – 80 центов.

Если сама по себе поездка на таком устройстве не вдохновляет, то наверх можно подняться за красивыми видами. Улица, на которой находится верхняя станция, смотрит на ещё более высокий холм, поэтому виды тут ещё «относительные».

Посему нам прямая дорога в Кастелло Д’Альбертис – место, замечательное не только своим местоположением и архитектурными причудами, но и историей возникновения.

Сейчас расскажу. Жил в Генуе капитан по имени Энрико Альберто д’Альбертис. Происходил он из богатой семьи, да и сам неплохо зарабатывал капитанскими трудами. Но деньги не были для него главным в жизни. Была у капитана мечта. И, накопив достаточно, он воплотил её, построив себе на холме, возвышавшемся над тогдашним городом (а это было в конце XIX века), самый настоящий замок. Со стенами, башнями и воротами.

А также с парком для прогулок…

… и множеством площадок и площадочек, с которых он мог взирать с высоты на порт и город.

Виды тут по сию пору открываются что надо, хоть с тех пор и Генуя сильно изменилась, и окружающие деревья подросли.

Даже устроил себе в замке каморку, имитирующую тесную корабельную каюту. Хотя остальные помещения сделаны весьма просторными; капитан был не чужд размаха. Но если бы он просто построил себе такое жилище, это была бы эксцентричная, но не слишком интересная история. Замок был для капитана не просто домом, но местом, куда он свозил свои многочисленные приобретения из дальних стран – предметы быта, оружие, музыкальные инструменты… даже артефакты погибших цивилизаций Америки.

А путешествовал он много. Одних только кругосветок на его счету несколько. И коллекции собрал огромные.

И, раз уж капитан д’Альбертис поставил такую статую на балконе своего замка, надо полагать, Колумб немало для него значил. Капитан даже повторил колумбово плавание на судне похожей постройки и используя только приборы, доступные в XV веке.

А в старости Энрико д’Альбертис завещал свой замок городу Генуе с тем, чтобы в нём был устроен музей. Так в Генуе появился музей культур мира, в котором выставлены коллекции капитана.

В музее сохранены интерьеры нескольких помещений, в которых жил капитан, а большая часть пространства перестроена для экспозиций. Музей, надо сказать, особой популярностью не пользуется. И совершенно зря. Может, и не все индейские черепки жутко увлекательны. Однако само место оказывает совершенно завораживающее впечатление. Уходить оттуда не хотелось, и я продвигался по музею весьма неторопливо. Так что даже музейной синьоре, которая поначалу пыталась меня весьма плотно опекать (что лишний раз говорит о не слишком большом числе посетителей), надоело за мной приглядывать, и она сбежала. Видимо, догадалась, что тырить полинезийского каменного идола я не собираюсь.

Вот такой замечательный музей есть в Генуе. Всем очень рекомендую; будете в наших краях поблизости от Виа Бальби – заходите. Если не на кукурузу покуситься, то на Геную сверху посмотреть. Вход на территорию замка свободный (и люди ходят туда просто погулять; я видел).

А я отправился изучать генуэзский рельеф дальше – благо, путь мой теперь лежал сугубо вниз.

Улочка Виа-де-Пре для исторического центра весьма длинна, но ширина её такова, что Виа Бальби кажется проспектом. И, похоже, я забрёл в эмигрантский район, судя по обилию негритянских, арабских и прочих этнически ориентированных магазинчиков. Так что если кому, насмотревшись на этнографические коллекции капитана, вдруг приспичит насчёт суданской еды, или, скажем, чалма прохудится, это прямиком сюда. Мне же хотелось не экзотики (я из неё меньше месяца как), а вторых сохранившихся городских ворот.

Сходство с Порта-Сопрана налицо, но условия для фотографирования, увы, не те. То же (насчёт условий) можно сказать про ещё одну знаменитую церковь Генуи – Сан-Сиро. К тому же, самая интересная её часть на реставрации.

В старом городе церкви попадаются на каждом шагу. Сан-Пьетро на площади Банки я вчера в сумерках уже видел, так что не заглянуть к нему при свете дня было бы странно. Весьма необычное строение.

Кусочек навеса в кадре оказался неспроста: снимать пришлось против солнца, и надо было от него прикрыться. Так что я спрятался а тени торгового павильончика, аналогичного видному на снимке.

Раз уж я впервые в обеденное время оказался в Генуе, то грех было бы не попробовать местный бюджетный обед. То есть посетить заведение самообслуживания, а если по-нашему по-простому, то столовую. Благо, одна из них с совсем не итальянским названием Kilt 2 располагалась в самом что ни на есть центре, в переулочках неподалёку от моего обиталища. Правда, переулочек Вико Дориа настолько маленький, что на карте отсутствовал напрочь, и я потратил некоторое время на его поиски. Оказалось… мда, забавно. Табличку с названием этого переулка я сфотографировал в свой первый же вечер (рядом со статуэткой неизвестной святой, установленной на углу дома около Сан-Маттео). А вход в столовую – в паре метров от этой статуэтки. В темноте-то я его и не заметил, поскольку вывески как таковой у заведения нет.

Десятиевровый обед мне весьма понравился; особенно понравилась приветливая синьора, которая отнюдь не пожадничала, накладывая мне немногие из оставшихся к этому моменту блюд: я был едва ли не последним посетителем, поскольку итальянцы стараются пообедать пораньше. После двух часов в столовых уже довольно свободно, хотя доступный ассортимент может сократиться. Я потом сделал ещё одно доброе дело – поспособствовал появлению этого заведения на Tripadvisor’е, поскольку прежде его там не было. Пусть и к ним ходит больше туристов. Надо поощрять хорошие места.

Снаряд для святого Лаврентия

Сытый и довольный, я отправился в третий (после Палаццо Реале и Кастело Д’Альбертис) на сегодня музей – собор Сан-Лоренцо. Точнее, в сам собор вход бесплатный, но в нём есть музей-сокровищница. А в клуатре ещё музей диоцеза – тоже можно заглянуть.

В самом соборе, помимо высокодуховных и не менее высокохудожественных ценностей, хранится… крупнокалиберный артиллерийский снаряд.

В 1941 году английский линкор выпустил по собору бронебойный снаряд. Как потом утверждали англичане, по ошибке. Что, наверное, чистая правда, поскольку никакого смысла стрелять по собору бронебойными нет. Снаряд в собор попал, но, не найдя нигде брони, взрываться не захотел. Хорошо хоть назад на корабль не полетел предъявлять по этому поводу претензии. Стоит теперь в соборе, радует туристов. Много ли в мире есть знаменитых снарядов, на которые можно посмотреть?!

Подземная сокровищница собора устроена не в крипте, чего можно было бы ожидать, а в специально построенном для этого под собором бункере. Главный экспонат – побитая стеклянная ваза, полагаемая не чем иным как Чашей Грааля. Привезли, вестимо, из Святой Земли крестоносцы. Вот уж кто тащил всё, что под руку попадалось… А ещё о туристах плохо говорят! Опять же, стоит отметить, что объявленной по всему миру Граалями посуды хватило бы на небольшую тратторию.

Музей диоцеза не запомнился ничем, кроме небольшого подземного храма с саркофагом кардинала Луки Фьески – представителя одного из знатнейших генуэзских родов, в котором бывали и папы, а кардиналов насчитывается аж 72 человека.

Дальше у меня ещё был намечен музей Св. Августина, но усталость и травмированная нога заставили вернуться домой. То есть сначала я думал, что это только усталость (вверх ходить трудно, это понятно; но и вниз, если спуск крутой, сильно нагружается голеностоп). Но когда на следующий день нога разболелась основательно, я вспомнил, что ушиб её в автобусе по пути из Казеллы в Савиньоне. От повышенной нагрузки поначалу притаившийся ушиб и дал о себе знать.

Так что знакомство с Генуей на сегодня пришлось завершить так же, как оно утром начиналось – небольшой прогулкой по окрестностям моего временного пристанища.

Решётками на тротуарах вряд ли кого-то удивишь. В конце концов, необходимость в ливневой канализации никто не отменял. Но решётки в окрестностях площади Де Феррари – это что-то особенное.

Я посмотрел вниз – под ними метров 10-15 высоты и твёрдый бетонный пол. Даже не коллектор. Похоже на эксплуатируемое помещение (лежат какие-то доски и прочий хлам). То есть ходишь по этой довольно ажурной конструкции над глубокой ямой. Снятых решёток я не видел, но крепко помятые попадались.

И, наконец, я уже вскользь упоминал об ещё одном важном объекте – галерее Джузеппе Мадзини, местном центре гламура и несусветных цен. Причём это не здание в форме пассажа, а просто перекрытая стеклянным сводом улица. Видно, что по бокам обычные фасады и нет галерей выше уровня земли.

А музей Сант-Агостино остался на завтра, поскольку мои музейные сутки заканчивались в 11 часов, и я вполне успевал туда утром.

---

< От Казеллы до Бузаллы

Рапалло >