29 апреля 2013 (понедельник). От Казеллы до Бузаллы

Ап…

Вчерашний разговор с Алессандрой начисто скушал остатки моего мобильного баланса. Вечером, вернувшись в свою комнатку, я снова убедился в невозможности пополнить его через сайт моего оператора (TIM) c карты: банк сообщает о покупке, а сайт – об ошибке. (Деньги, правда, не пропадают, а только подвисают на месяц как авторизованный платёж.) Так что с утра пришлось озадачиться пополнением баланса.

В офисе TIM всех дел оказалось на 2 минуты, и я, страшно довольный собой, отправился дальше. Страшно довольный, потому что удалось справиться, используя только итальянский язык. Но не тут-то было. До вечера деньги на счёт так и не поступили. Вернувшись в город, пришлось снова навестить офис. Девушка что-то понажимала у себя в компьютере, и долгожданная СМСка с известием о зачислении тут же пришла. Не знаю, в чём там было дело. Может, я просто не сказал, что деньги надо зачислить сразу, а не через месяц-другой.

Дальше мой путь лежал на вокзал «Пьяцца Манин», где начинается узкоколейка, ведущая в Казеллу, что в холмах над Генуей. Пропустить такое было бы непростительно, хоть погода и не особенно располагала к вылазке наверх. Но погоды ждать – вообще ничего увидеть не успеешь. Кроме того, музеи в Генуе всё равно по понедельникам не работают, так что вполне был резон снова куда-нибудь уехать.


Скульптура на площади 12 Октября

Монумент сей здорово напоминает творения соц-арта, но назначение его не постебаться, а вполне серьёзное. Он посвящён Гвидо Россе, профсоюзному деятелю, убитому в 1979 году Красными бригадами. Способ почтить память несколько озадачивающий, но тов. Вигеланн хорошо подготовил меня к таким художественным формам.

Да, ещё же надо было марок купить, поскольку, как показывает опыт, открытки в Италии продаются на каждом шагу, а марок в местах продажи открыток марок нет – это вам не Германия и даже не Таиланд. И работающую почту запотеешь искать. Крупное почтовое отделение на улице с почти родным названием XX Settembre как раз работало. Но очередь (корни любви итальянцев к посещению почты мне пока неведомы) обещала опоздание на поезд. А отправляются они не особенно часто.

Так что ждать очередь на почте я не стал. На счастье, сразу за почтой расположился филателистический магазин. Его итальянцы, в отличие от почты, народной любовью не жаловали. Как филателист я уже больше 20 лет лет в отставке, но память мне подсказала, что в таком магазине могут продаваться не только старые марки, но и вполне себе новые. Так оно и вышло. Надо взять на заметку такой способ покупки марок без очередей.

От уже знакомой площади Корветто к вокзалу ведёт Виа Ассаротти – 800-метровый «тягун» с набором высоты 47 метров. Не самый крутой в Генуе, но вполне достойный кубковой трассы :).


Виа Ассаротти с верхней точки

Можно проехать на автобусе, но это, ясное дело, не наш метод. Потом, улица изобилует интересными строениями.


Такими, например (церковь Непорочной Девы Марии)

Тягуном подъём не ограничивается.

Видимо, вокзал специально расположили повыше, чтобы облегчить жизнь поезду. Ему карабкаться вверх сложнее, чем нам, поскольку по лестницам он не умеет. Красивое терракотовое здание наверху – это не вокзал. Станционное здание маленькое (в соответствии с пассажиропотоком) и невзрачное.


Вокзал несколько возвышается над окружающим пейзажем

Над платформой красуется здание в стиле маньеризма с башенкой, которое видно со многих мест в городе: локальная доминанта.


Кастелло (замок) Маккензи

«Замок», кстати, хорошо восстановлен и открыт для посещения. Но я о нём тогда ничего не знал. Как туристический объект он мало известен.

Сам поезд выглядел так.

Из всех многочисленных вагонов для посадки был открыт только первый. На конечной станции я заметил, что вагонов стало меньше – видимо, часть из них направлялась в депо, где мы довольно долго маневрировали, прежде чем прибыть на конечную станцию Казелла.

Пассажиров было кот наплакал, так что все мы расположились в одном вагоне весьма вольготно. Кажется, были одни туристы – итальянцы, немцы, американцы… и я. У «своего» окошка я устроился в одиночестве, так что мог снимать без помех. Хотя это оказалось непросто: мотает в этом «поездёнке» немилосердно. (Кстати, в итальянском языке уменьшительное от treno (поезд) – trenino – применяется к узкоколейке вполне официально.) Прямых участков пути нет вообще. Такое впечатление, что подрядчик при строительстве закупил по дешёвке погнутые рельсы – вот и клали, что было.


Кварталы Генуи из окна поезда (вверху уже знакомый Бищёне)

Дорога Генуя-Казелла имеет почти всё, что можно ожидать от горной узкоколейки. Крутые развороты и даже вполне себе «серпантин», виадуки, туннели, езду по краю обрыва и, конечно, потрясающие виды. Из снимков, правда, почти ничего не получилось: всё время в кадр попадает то смазанный столб, то дерево или куст.


Лёня, обзавидуйся 😛


Генуя сверху

Одним словом, узкоколейка Генуя – Казелла – это «маст».

Чхи!

Небольшой городок вряд ли пользовался бы туристическим вниманием, кабы не ведущая в него потрясающая (в том числе в самом что ни на есть буквальном смысле) железная дорога.


Палаццо Фьески


Детский сад


Церковь Санто-Стефано (начало XVIII века)


Портал церкви


Фонарь около церкви

Уже понятно, что фотографировать в Казелле было особенно нечего. Если бы погода была хорошая, то окружающие красоты, возможно, попросились бы в кадр. А сегодня в двухстах метрах уже всё в дымке.

В конце концов я вышел к муничипио (ратуше) и даже обнаружил там туристический офис, работающий аж по 2 часа в день. Всё, можно было садиться на обратный поезд. Но возвращаться тем же путём и смотреть по второму разу на то же самое… вот ещё! Забравшись в холмы, было бы странно не порыскать по окрестностям, а если получится, то и вернуться другим путём. Для всего этого существуют такие замечательные штуки как автобусы. Ну, я это думаю, что они существуют для этого. У итальянских автобусов мнение о собственном предназначении кардинально другое. В чём я уже не раз убеждался в своих итальянских походах. Так что осознавал, что, планируя передвижение на автобусе, ввязываюсь в авантюру. С автобусами в Венето я, вроде, немного освоился, но кто сказал, что мои навыки сработают в Лигурии?!

Итак, да здравствует…

… Новое автобусное приключение!

Попасть я хотел в живописный соседний городок Савиньоне, в котором есть руины старой крепости. Прямые автобусы туда редки, поэтому надо доехать до фракции (что-то вроде пригорода или удалённого района коммуны) Понте-ди-Савиньоне на большой дороге (3,5 км), а затем пересесть на другой автобус, который довезёт до собственно Савиньоне (ещё полтора километра в горку).

Для того, чтобы приключение началось, нужно, прежде всего, найти две вещи: остановку и билет. Билеты, как я знал, продаются у водителя, но по спекулятивной цене 3 евро вместо полутора (жаба демонстративно разминает лапы и показывает, будто сжимает ими что-то). Остановка оказалась аккурат напротив муничипио, но ничего напоминающего место продажи билетов поблизости не наблюдалось. Да и вообще ни души на улице. Даже автозаправка была полностью автоматическая (извините за каламбур). Но машины в Италии пока без водителей не ездят, поэтому подъехавший заправиться синьор был тут же мной озадачен.

Синьор, как человек с пониманием, первым дело поинтересовался, куда я еду. Узнав, тут же сообщил, что мне нужна другая остановка. На уже обнаруженной остановке всё же было написано, что нужный мне автобус (в сторону Савиньоне) тут останавливается, но местному синьору всяко виднее. Мало ли что на итальянской остановке написано, правильно? А билет нужно было покупать всё же у водителя. Синьор, пока подвозил меня до другой остановки, даже показал валяющуюся у него на торпеде книжечку этих билетов… с написанной на них спекулятивной ценой 3 евро. (Жаба возмущённо всплеснула руками и сделала вид, что она их умывает.)

Автобус показался по расписанию. Что ничего хорошего не предвещало. И он… просто не остановился. Мне как-то не пришло в голову, что выйти ему навстречу мало, нужно обязательно помахать рукой (в Венето автобусы останавливаются без подобной фамильярности), а остальные пассажиры на остановке ехали в другую сторону, так что сидели ровно.

Следующий автобус должен был прийти всего через 20 минут (тут мне повезло), и он пришёл… ну, почти по расписанию. Только покупать билет меня водитель отправил в другой автобус, который в это время загружался на остановке ехать ехать в ту самую другую сторону, куда направлялись остальные пассажиры. Ох уж эти итальянские автобусы: такие затейники!

Так я оказался в Понте-ди-Савиньоне. Нужный мне «стыковочный» автобус к этому времени, разумеется, уже ушёл.

Полтора километра не бог весть что, хотя необходимость топать в гору меня смущала. Вчерашнюю большую прогулку ноги помнили ещё слишком хорошо. Но горка оказалась не такой уж крутой. По сравнению с Вальполичеллой, особенно с учётом того, что даже в куртке мне сегодня жарко не было – раз плюнуть.


Понте-ди-Савиньоне

Собственно, понте – это по-итальянски мост, если вдруг кто забыл. На фото мост и есть. От моста дорога хитрым зигзагом взбирается на холм.


Савиньоне в тумане


Пусть это будет, скажем, вилла (скорее всего, она и есть)


Муничипио


Церковь Сан-Пьетро

В общем, всё как у людей. Туристам савиньонцы не удивляются (в городке даже гостиница есть), но нашего брата тут немного.

От идеи лезть выше в холмы к развалинам крепости я отказался, здраво рассудив, что всё равно ни черта из-за тумана не видно, а ноги не казённые. Оставалось только дождаться обратного автобуса. До него оставалось минут 10, и я отошёл исследовать арку, которая в доме на снимке ниже.

Тут-то он и приехал. И уехал. Да-а… я-то думал, что ко всему готов. Опоздает на полчаса? Да запросто! Не придёт вообще? Проще простого! Но такая подстава, как уйти на 10 минут раньше, мне в исполнении итальянского автобуса и в голову не приходила. Просто крушение основ мироздания какое-то. Постфактум я понял, что моя ошибка была в том, что я не придал должного значения подозрительно раннему приходу местных девочек на остановку. Они-то точно знали, когда будет автобус – чего им, спрашивается, лишних 10 минут торчать на улице в такую погоду?

И обидно, что ничего особо интересного за аркой не оказалось.

Следующий автобус (через 40 минут) не нашёл, чем меня ещё удивить, и незатейливо не явился. Причём местные точно знали, что его не будет: на остановке никто из них к предполагаемому времени отправления не нарисовался. Хотя по расписанию автобус должен был быть, зуб даю. Я всё проверил 4 раза по трём источникам. Но у итальянцев видимо, в ходе эволюции выработалось особое врождённое чутьё на автобусы :).

Зато на остановке обнаружился бесплатный Wi-Fi, для пользования которым надо было лишь притвориться итальянцем. То есть предъявить системе регистрации итальянский телефон, на который придут данные для авторизации. Входящие СМСки в Италии тоже можно получать при нулевом балансе. Интернет несколько скрасил сидение в Савиньоне (там даже кофе выпить негде днём в понедельник, представляете?!), но на телефоне пользоваться им не слишком удобно, не говоря о том, что Wi-Fi быстро садит аккумулятор.

Ещё одного автобуса я дожидаться не стал, прикинув риски: если бы я опять опоздал на пересадку, это было уже чересчур. И отправился вниз пешком. Внизу даже нашёл табакерию и купил билет не по спекулятивной цене. Поехать на автобусе можно было хоть сразу обратно в Геную. Но до вечера было далеко, и у меня имелись планы насчёт ещё одного городка.

Бузалла

Последний на сегодня для меня автобус особой фантазией не отличался и всего лишь опоздал минут на 7. Было бы о чём говорить. Но за весь день я от итальянских автобусов натерпелся основательно:

  1. не остановился;
  2. отправил меня покупать билет в другой автобус;
  3. ушёл на 10 минут раньше;
  4. не пришёл вообще;
  5. опоздал.

Приключение заказывали? Получите и распишитесь!

Бузалла побольше Казеллы и Савиньоне, к тому же, железнодорожная станция на магистральной дороге, и через неё проходит шоссе. Крупный транспортный узел, однако. Так что жизнь здесь просто кипит. Мне даже, когда я фотографировал дома на главной улице Виа Витторио Венето, приходилось дожидаться, пока машины проедут.

Симпатичные, правда? А самое любопытное в них то, что вся эта красота просто нарисована на ровной штукатурке. Никакой лепнины и руста там нет и в помине.

В верхней части города, как положено, находится церковь.


Церковь Сан-Джоржо

От нее открывается вид на крыши города. Надо только забраться на решётку, что там сзади за церковью виднеется.


Этот ручеёк носит мелодичное название Бузалетта

Ещё меня Бузалла порадовала табличками.


«Осторожно, у собаки очень скверный характер»


«Остановка пешкобуса»

Пешкобус – это колонна детей, идущих в школу группой в сопровождении двоих взрослых. Такая альтернатива школьному автобусу там, где расстояния небольшие. Я потом аналогичную «остановку» в Генуе видел.

Станция Бузалла находится на пути между Генуей и Алессандрией. Но если для поездов Intercity построили новую, более прямую колею, то региональные ходят по старой, меньше прячась в туннелях и следуя изгибам крупнейшего из генуэзских торренте, Польчеверы. Поэтому поездка на региональном поезде оказывается куда увлекательнее благодаря меняющимся за окном пейзажам.


Путепровод (Мост Моранди) через Польчеверу на автостраде A10 Генуя-Вентимилья
(она же E80 Лиссабон-Гюрбулак)

Добавлено позже. Участок моста, что на снимке выше, обрушился 14 августа 2018 года из-за коррозии конструкций. Были человеческие жертвы. Позднее весь путепровод был снесён.

Как на старушку случилась прорушка

Хотя приехал в Геную я, как полагается, позднее, чем выехал из Бузаллы, за это время, кажется, не стемнело, а стало светлее. С фотоаппаратом такие вещи очень хорошо замечаешь. Обеспечили просветление, разумеется, тучи, которые на некоторое время почти оставили Геную в покое.


Генуя в цвету (Виа Сан-Винченцо, по которой проходит
кратчайший маршрут между вокзалом «Бриньоле» и центром)


Путепровод на пересечении улиц XX сентября (внизу) и проспекта Андреа Подеста (вверху)

Это не первая в мире развязка для облегчения внутригородского трафика. Просто улицы, так уж получилось, проходят на несколько разной высоте. Это ведь Генуя. Кстати, проехать с одной улицы на другую – задача из разряда замысловатых.

Водворив на законное место отданные утром 10 евро, я отправился гулять и присматривать себе ужин.


Городские ворота Порта-Сопрана

И тут со мной случился казус. Вообще-то, я обычно хорошо готовлюсь в плане расположения достойных внимания объектов. Но, направляясь к Порта-Сопрана, я совершенно спокойно проскочил одну из записных достопримечательностей Генуи – дом, в котором как бы родился Христофор Колумб. Вон он с флагами на снимке виднеется. Ну скажите мне, похоже это на жилой дом XV века? Я в XV веке, конечно, тоже не жил, но в XXI-м это здание меня решительно ничем не зацепило.

Да и дом-то не настоящий, а реконструкция XVIII века. То есть сделанная всё же в память о великом земляке, а не ради привлечения туристов, которых тогда ещё почти не было. Обычай путешествовать удовольствия и достопримечательностей ради стал распространён несколько позже.

По правде говоря, в каком городе родился Колумб, точно не известно. Несколько городов числят его своим уроженцем, причём не только в Италии. Общепринята версия происхождения мореплавателя «откуда-то из Генуэзской республики». Оригинальный генуэзский «дом Колумба» уничтожили в 1684 году французы. Была у них такая привычка – периодически брать Геную. Как напьются, бывало, так и… То Корсику отберут, то памятник старины разломают. Варвары-с.

А вот находящийся рядом клуатр давно не существующей церкви Сант-Андреа пропустить сложно. Тоже наверняка восстановленный, но он-то, скорее всего, просто хорошо сохранился в руинах. Сложно себе представить, зачем в ином случае восстанавливать клуатр без церкви.

За Порта-Сопрана начинается исторический центр.


Вид через Порта-Сопрана на улицу Салита-дель-Прионе

На небольшую площадку сразу за воротами выходит множество улочек и переулков.


Вико-делле-Карабаге

Не думал, что в прогулках по Италии может пригодиться рулетка. Мог бы написать, какой эта щёлочка ширины. Хотя тут и линейки хватило бы, пожалуй. На самом деле, всё не так ужасно, как выглядит на снимке. Узкий участок продолжается всего метров десять, а дальше довольно просторно. Но с другого конца тоже «бутылочное горло». Интересно, как они туда рояли затаскивают. При мне ни одного, увы, не несли. А представляете, кто-то там застрянет, переев за обедом? 😀


По Виа-ди-Порта-Сопрана можно спуститься к дворцу дожей и собору

Но в сторону дома было рановато двигаться, поэтому я направился к Пьяцца-ди-Сарцано, главным украшением которой является церковь Cв. Доната.


Сан-Донато

И опять невозможно не восхититься генуэзским рельефом. Площадь Сарцано находится близко к морю, но на некотором возвышении. Поэтому сбоку от площади получился немного странный переулок.


Вико Сотто-ле-Муретте – «Подстенковый переулок»

А совсем рядом с этим переулком есть проход на площадку, откуда благодаря возвышенности открывается вид на порт и восточную часть города.

Настоятельно рекомендую смотреть это в полном размере.

Неподалёку находится ещё одна церковь.


Санта-Мария-ин-Пассионе

Во время Второй мировой в неё попала бомба. А восстановить так и не собрались, хотя проекты были. Так, дырки загородили, чтобы не лазили, и всё. Но колокольню, похоже, всё-таки подновляли.

В двух шагах (кроме шуток, от угла одной церкви до угла другой 20 метров) другая Санта-Мария. В целости и сохранности, к тому же весьма древняя и почитаемая одной из самых интересных церквей Генуи.


Санта-Мария-ди-Кастелло (IX век).
Всё-таки правильно сестра говорила, что нужна широкоуголка

Внутрь Санта-Марии я, увы, в этот раз не попал.


Так колокольня выглядит при почти дневном освещении
(в первый-то вечер я снимал её в глубоких сумерках)

Ну, и немного о быте простых генуэзцев.


Подъезд многоквартирного жилого дома

В Италии принято уважать частную собственность. Если, скажем, перед входом куда-то висит табличка Proprieta privata (частная собственность), это значит, что ходить туда не стоит, если вас не звали. Но в Генуе, оказывается, есть не только частные дома и дворы. В Генуе есть частные площади! Да-да, обычные городские площади обносят условным ограждением и вешают табличку.


Это на площади Джустиниани

Джустиниани – старинная аристократическая семья, в которой были дожи как Генуи, так и Венеции. Может, их потомки и площадь в своё время приватизировали под шумок. Кстати, табличка не запрещает по площади ходить; нельзя только въезжать на неё.

Отдают в Генуе должное и старинной итальянской забаве – измывательству над дорожными знаками. Причём местная ГАИ, похоже, не имеет ничего против.


Ну а что делать, если по-хорошему не понимают, что останавливаться нельзя?!

Потихоньку добрался до собора Сан-Лоренцо. Ох и помучился я, пока не получилось снять кадр, в котором не будет отрезанных голов. Очень уж оживлённое место. И – о, чудо – фасад поместился в кадр целиком.

А что касается ужина, то, побродив ещё немного по старому городу и в очередной раз не вдохновившись меню заранее присмотренного заведения, я зашёл в первое попавшееся, где меня устроил ассортимент и ценник (жаба ещё с Казеллы сидела надувшись и отвернувшись). Примерно с тем же результатом, что и в первые разы. Увы, впечатление от лигурийской кухни пока что было весьма разочаровывающим.

После ужина я немного заплутал в бесчисленных переулочках старого города (обычная туристическая карта тут плохо помогает; очень уж они маленькие, и много их). В конце концов вышел на красивую площадь.


Пьяцца-делле-Фонтане-Марозе

Название её мне показалось смутно знакомым. Но то же можно было сказать про добрую половину площадей Генуи: я так или иначе какие-то упоминания о них видел, собирая информацию о вкусных и полезных и интересных объектах. Во всяком случае, найти на карте площадь проще, чем переулочек. И только закончив съёмку, я заметил провода над головой. (Это на обработанном снимке их хорошо видно, а в натуре не особенно.) И понял, что карта мне не понадобится. Я был на другом конце «своей» улицы XXV Апреля.

Завтра мне предстояло познакомиться с Генуей более основательно. А значит, можно поспать подольше, поскольку ехать с утра пораньше никуда не нужно.


< Алессандрия По музеям и по взгорьям >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *